Beiträge von DIYROLLY

Ich habe diverse Shellys über die alte App eingebunden, die neueren Plus über die neue App.

Bisher hatte ich keinen Shelly gesperrt.

"Wer an der Schraube dreht, muß mit dem langen Gewinde" rechnen

Die neue App ist nicht mehr im Beta Status, habe ich gelesen, der Hinweis muß noch gelöscht werden.

Aber egal wegen Szenen...ich nutze immer meistens noch die alte App und Cloud (alte App ist schneller)

Wenn ihr die Cloud nutzt, ist die Szene in der Cloud und nicht in der App.

Wo ist das Problem mit alter oder neuer App, manueller Start evtl?

Der "Play Button" ist ein "Play" zum testen und hat soweit ich weiß hat der meist nicht richtig funktioniert.

Ich teste Szenen in dem ich den Start über die Bedingung auslöse und nicht über den Button.

Ganz bestimmt induzierte Spannung für den Stift.

Ich habe gestern im Bad ne neu LED Leuchte von bekannten Phi... angebaut.

Die Lüsterklemmen voll der Schrott (alles Schr.. aus Ch...steht innen drin)

Gut, ich habe nur den Lichtschalter ausgeschaltet und Spannungsfrei getestet..

(Wenn ich die SIcherung rausnehme ist die Küche, der Flur, die Empore mit Router ohne Strom und nebenbei kein Licht am Spiegelschrank im Bad... Sparmaßnahmen der 90er)

Neu Leuchte dran.. da reicht es wenn man N und PE angeschlossen hat und an den noch nicht angeschlossenen L der Leuchte kommt..die flackert kurz nur durch "Elektrosmoke"

Bei uns sind es problemlos 70V auf einer nicht geschalteten Leitung nach nem Schalter.

Thomas, Du warst etwas schneller, ich hatte mehr Text aber gelöscht.

Doppelt muß ja nicht

Zitat

Duspol ist ein geeignetes Messmittel

Du warst etwas schneller

Aber, nicht jeder hat nen Duspol zu Hause rumliegen, kennt den und kann damit "umgehen"

Der Lügenstift ist wohl das falsche "Werkzeug"

Es gibt auf dem Markt doch schon mehr günstige Geräte die NFC nutzen oder auch einfache "Eurostecker" mit mehreren LEDs wo die korrekte Zuordnung (L, N, PE) angezeigt wird, nebenbei den FI zum Test auslösen können.

Dein Hinweis war korrekt und der TE muß wahrscheinlich erstml "schlucken"

N und L ist korrekt angeschlossen, bzw. Shelly 1 per Kabel an eine Steckdose?

Da kann L und N vertauscht werden.

Der "Angststift" ist auch nicht wirklich zur Prüfung geeignet..

OT: Nein, habe nur Link für so einen Staubsauger rausgesucht...

(Ich hatte vorher Kärcher, der hatte die Schaltsteckdose nicht..)

Sorry, werde vergesslicher... meinte den CD4052

Der hat 2 Inputs und die Logik ist 1, oder 2 oder 3 oder 4.

Der steuert so nie 2 gleichzeitig (ich habe wohl noch die CD40xx bis 8 Kanal)

Ist natürlich ne Bastelstunde

Ich hatte gestern auch mal überlegt, 2 Relais mit 2x um reichen nicht für gleiche Logik.

Oder hast Du ne Idee mit 2x 2x um.

Geht wegen den Akkugeräten natürlich nicht einfach.... ich muß dann halt manuell schalten.

Ich habe als "Entstaubung" einen nass/trocken mit Staubbeutel schon länger: Einhell BTS-NTS 20A

Nachfolger könnte der sein:

https://www.amazon.de/Einhell-Nass-T…16&sr=8-15&th=1

Als Master/Slave mit Nachlauf habe ich noch ne: IOIO MS2000

Hatte mit Dir oder so nichts zu tuen

Ich wollte damit die Möglichkeit die noch nicht ausgereift ist, erwähnen.

Über die D1 werden die 700Hz über RC und Leitfähigkeit zum LM358 weitergeleitet, wenn die Spannung zum analog In vom UNI kommt, bricht die Spannung etwas zusammen (300k Eingangswiderstand)

Man kann den analog Ausgang (RC -> Streifenplatine) leider nicht direkt am analog In nutzen.

Ein Lödpad mit 0,8mm Bohrung wäre bestimmt besser

Allterco nutzt die Dupont Pins sonst auch und verlötet die.

Also doch einfacher 3 Stufen steuern und extra alles aus

funkenwerner Wien ist ja nicht soweit von der Schweiz entfernt, die Teile habe ich nocht nicht gesehen.

Jeder bastelt da seine "Norm", obwohl finde ich die besser wie in D, die 3-Pol kann man nicht verpolen.

Bei uns kannste L & N einfach tauschen, auch 3-Pol (außer CEE)

Er hat doch einen Trennschalter (einfacher Kippschalter) anstelle der "3-fach Steckdose" unter #11 geschrieben?

Die Sache ist ja per "3 pol Euro" Kabel nur eingesteckt.

Ich vermute mal er möchte.. ich würde die ganze Schaltung bei nicht Nutzung auch komplett abschalten.

Ne "Macke" gefunden

Wo rohe Kräfte..., aber warun nur aufgelötet?

Den Sensor habe ich seit Ende Juni 2023 und auch "untersucht"

Der ist nicht kompliziert aufgebaut.

Da ich als Bastler da noch was wegen analogen Ausgang zum UNI nicht fertig war, hatte ich da nichts geschrieben.

Am Ausgang LM358 (als Komparator) schaltet der 2 Mosfets, einer, recht unüblich über die 100mA Sicherung den Out nach GND (& Freilauf Diode nach +)

(Die andere Hälfte LM358 erzeugt 700Hz)

Der andere Mosfet steuert gleichzeitig die "Heizwiderstände" unter der Platine auf +.

Die glimmende LED ist klar, typische Sache mit dem Input UNI.

Die Led innen wird auch über den Mosfet nach GND geschaltet, wenn der Inpunt UNI "in der Luft hängt", fließt etwas Strom durch die LED und den Input nach GND. Selbst öfters festgestellt...

Dann haben die zur Sicherheit noch einen 100Ohm zum Schaltausgang in Reihe eingebaut (doppelt abgesichert)

Der Vorschlag mit dem Pullup ist korrekt

Wem die Heizung stört, kann man die ganz einfach deaktivieren (rotes Kabel zum Deckel trennen oder mit dem UNI schalten)

Die analog Spannung Sensor ist hochohmig, der ADC Eingang UNI zu niederohmig und stört

(Da bastel ich wieder was, der Sensor ist sehr empfindlich, kann man auch ändern, aus Zeitgründen erstmal beiseite gelegt)

Nein, diese Relais haben grundsätzlich potentialfreie Kontakte.

Die "Spulenspannung" vom Relais kann 12V, 24V, .. oder 230V sein.

Deins ist quasi identisch, nutzt halt 24V zum Schalten.

Deine Steckdosen sehen für DE interessant aus, gibt es bei uns so nicht.

Dann noch ne allgemeine Info, bitte keine Vollzitate (nicht den gesamten Text zitieren..gibt viel Datenmüll)

Muß der manuelle Stufenschalter bleiben?

Ich habe schon etwas rumgezeichnet wegen den 4 Möglichkeiten, sind doch 4? (aus, 1, 2, 3)

Früher gab es einfache Logikbausteine, ich habe vor Jahren nen User das mal aufgebaut.

Ein CD4053, 3 Transistoren und 3 Relais (der hat 2 Eingänge die verriegelt sind und so sind es 4 Stufen, 0, A, B, A+B)

Habe ich noch rumliegen, ich vermute gibt es heute evtl. noch, heute programmiert jeder ne MCU oder nen ATiny....

Wenn Du einen Trennschalter, oder extra Shelly nutzt, könnte man die Relaisschaltung überdenken..

(kein Out = 1, Out A = 2, Out B= 3)

Wenn die 24V nicht vorhanden sind, kann man auch direkt 230V nutzen.

(Bei der Steuerung gab es keine Angaben zu 24V ext.)

Preisunterschiede 2x um Relais 230V bzw. 24V gibt es, mit nem Plus 2PM kann man die Relais direkt steuern (der 2.5 läuft aus..)

Bei allen deiner Beispiele kann man 2 Relais steuern.

Bsp. 3x um, gibt es auch 1x um (kaum Preisunterschied, bei Eltako wird es teurer..)

https://elotronics.com/EIR-3P-A230-Sc…BSABEgL0fvD_BwE

Bei manueller Ansteuerung über den Drehschalter an den SW Eingängen wird es schwierig bei der "2 Relais" Variante.

Da wäre der Vorschlag i4 besser.

LoveSmartHome Es gibt mehrere Möglichkeiten und gut wäre wenn Du deine Wünsche angibst, auch möglicher Platz für Einbau.

Zitat von sandmann

das Ganze für nur eine Steckdose (Master) zu realisieren, denn den Absaugschlauch muss ich ohnehin umstecken. Warum dann nicht auch noch den Stecker

Wie ich auch

Dafür brauche ich keinen Shelly, der Staubsauger hat die Steckdose eingebaut, schaltet autom. an und nach 10 Sec. aus.

Ich habe auch eine Master/Slave Steckdose (3-fach) die für Lasten ausgelegt ist und genau das selbe macht (nix von Ald.. & Co)

Wlan habe ich im Hobbykeller auch nicht, dafür meinen alten Yamaha 5 Kanal Receiver und 4 gr. Boxen

Ok, wieder was gelernt

(die 3EM kann ich sowieso bei mir nie sinnvoll nutzen, ETW und der Verteiler ist zu klein und voll)

Ich habe die Tage traurig gelesen.. Hardware wird eingestellt, Wechsel auf Homematic IP

(eq3 und ELV)