Altes Thema neu belebt 
Wenn ich aber 1J zuvor lese.. was mach ich mit den xxxWh von nem Fön 
(Die Holde dazu verdonnern kürzer zu fönen, ich brauche eher keinen Fön 
)
Beiträge von DIYROLLY
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Bestimmt wurde das Update "zurückgezogen" weil Fehler drin.
Ist zwar an der Stelle OT:
Für die Gen 1 UNI gibt es zuerst ein Update 1.14, jetzt ist es ein Rollout für viele Gen1 geworden. Was mache ich?, erstmal nix, evtl. einen als Test.
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Wenn Wlan verfügber, ist der AP aus..
Wenn S1 und S2 zum Motor gehen, sind das bestimmt Endschalter (da stand 0V und +5V)
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Mir persönlich wäre der Drucksensor am liebsten,
Ich "werfe" mal meinen Differenzdrucksensor ins Forum..
Der ist an 2 Regentonnen zusammen, funktioniert gut, die beiden Vorgänger mit Verschraubung waren nach >1J hin.
Vorteil: Klein, etwas günstiger, gr. Bereich, und kommt nicht ins Wasser...
Nachteil nur 5V DC.
https://www.reichelt.de/de/de/drucksen…gKCCPD_BwE&&r=1
(bis ca.1m Wassertiefe, entspricht 450mV pro 10cm was recht hoch ist)
Als Schlauch passt ein schwarzer 4mm für Bewässerungen (Tropfer) oder Silikon für Aquarien (Luftschlauch)
Den Schlauch eintauchen und gut ist.
Der benötigt 2 Kondensatoren zu Glättung, habe ich auf Lochraster (Bild)
Beispiel als Link für Arduino (gibt es viele zu):
https://circuits4you.com/2016/05/13/wat…rement-arduino/
Meine Meinung, nicht über das Plus Addon....(zu ungenau)
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Loetauge Ich weiß was Du meintest.
Bei einem Fahrzeugtank ist der ganz bestimmt gedämft, da müsste man dran denken und ein Rohr außen rum setzen.
Es gibt die auch mit Reedkontakten (Schwimmer ist magnetisch)
Der wäre recht niederohmig (0-190Ohm ist wohl Norm)
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Wow, ne alte 40 PIN MCU in ner IC Fassung und nen Mäuseklavier
2 Relais links als Polwender und rechts ein Relais.
Sind an S1 und S2 nicht doch noch Taster dran?
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Wheatstone Brücke einbaut
Das ist aber nicht jedermans Sache und UNI
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Optimalzustand ist, dass beide Pegel gleich sind.
Falls nun aber Pegel 2 circa 15cm unter Pegel 1
Ich habe einfach nur einen Teil zitiert.
Also, ich komme vor der Rente, aus der chem. Industrie, viel messen ist da Standard.
Wenn ich das bisher interpretiere, willst ne Art "Bachlauf" und eher geringe Höhenunterschiede messen?
Drucksensoren scheiden da eher aus, ich nutze einen einfachen Differenzdrucksensor der bis 1m Wassersäule geht und dann fast 5V ausgibt.
Schwankende Pegelstände sind auch nicht gut.
Ich würde bei den geringen Unterschieden eher an ältere Elektronik denken, die gibt es immer noch.
Die wird auch in der Industrie (kapazitiv) noch genutzt.
Gibt es auch fertig für Fässer usw. zu kaufen.
Im Grunde sind das einzelne Stäbe/Drähte mit gewissen Abstand voneinander die dann leitend werden.
Könnte man man auch mit ein paar Widerständen und Transistoren selber bauen, gibt es auch von Conrad etc.
Das wäre aber eher nicht direkt analog, sondern digital Signal.
Ähnlich wie Loetauge und Schwimmerkontakte meinte.
Man könnte das auch analog über Reihenwiderstände lösen, in dem Fall wäre es nicht einfacher die Metallstäbe selbst in der Höhe einstellbar zu nutzen?
Einer taucht ein, der zweite in gewünschter Höhe und das 2x, oder 4x mit 2 Pegelständen?
Da reicht ein i3 oder i4 über DC versorgt.
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Man sollte als alter Mann mal stark vergrößern und ne neue Brille
(da sieht man passend weiße Streifen drunter..)
Ändert nix, bleibt nur noch S1 und S2 mit GND und +5V übrig, die wohin gehören? oder das ist nur intern über Funk....
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Seit der Erhöhung der Spannung auf 12,5VDC hatte ich keinen Ausfall mehr,
Ob das wirklich daran liegt
Thomas und ich waren ohne den verbauten Gleichrichter bei ca. 5,5V, mit wären das ca. 6,7V.
Wohl OHNE Langzeittest.
Meine UNI laufen draußen an Solar und Akku, also etwas >12V-14,3V, der innen an ca. 24V DC.
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Danach würde S1, S2 Sinn machen, 0V und +5V auch.
Unten RJ10, die beiden weißen Kabel rechts sehen nicht nach 4 adrig aus.
Nach den Messungen "Zitat" ist an Pin 3 eine Restspannung der Eingangsschaltung und reagiert wahrscheinlich auf + 24V.
Barete Prüfe/suche welche Kabel zu den Resten der Steuerung wohin gehen.
Bisher ist das nichts für einen Shelly 2.5 oder Plus 2PM, schon gar nicht an 230V.
"Auf und ab" Befehl sieht man auch nicht.
Evtl. ein UNI an DC oder ggf. 2 x Plus 1.
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Unten gibt es nutzbar nur Teilöffnung und Impuls.
Oben könnten das auch Endschalter sein, ohne Doku/Plan ist das alles schwierig..man fischt im trüben Wasser..
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Bei mir wird 1.14.0 nach der 1.13.0 angeboten.
(Ich frickel mit den Betas nur im absoluten Notfall rum, ich bin kein Betatester und meine funktionieren immer noch problemlos
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Die Telefon/NT Stecker meinte ich nicht.
Ich habe das Foto ergänzt, der gelbe Kasten wäre interessant, daher kommen die Anschlussnummern unter #30
Grün/grün und pink/pink sind als Steuerleitung interessant.
Dann wird den Antrieb 2 polig folgen und dann 3 polig 2x24V AC.
Das Tor wird ja irgendwie gesteuert werden..
Genau die habe ich gemessen, aber die Werte finde ich sehr merkwürdig!
Die können eher stromlos über nen Ohm/Widerstand gemessen werden.
Sonst mit aufgesteckten Modul per Volt gegen 17 (rotes Kabel rechts, das müsste 0V Bezug sein)
Findet man das andere Ende der 4 Kabel an 10-14 nicht?
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Ich habe eben an anderer Stelle gelesen, Plus Plug S Updateärger.
Warum müssen alle unbedingt updaten wenn die vorher funktionierten?
Allterco ist wohl etwas mehr in der Testphase durch User (Betas sollen die erstmal selber richtig testen, die verdienen durch Shellys)
Ich update erstmal nur einen Shelly wenn es eine neue Funktion gibt die ich nutzen möchte, oder wenn es wichtig ist.. der Rest folgt später.
(OT: Vom FW Nörgler, Probleme gab es auch früher, in letzter Zeit viel häufiger)
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Wieso updaten wenn die funktionieren?
= Keine neuen Probleme, ich meine in letzter Zeit "wurschtelt" Allterco parallel an mehreren Sachen rum.
Ich habe wohl wenige Gen 2, die anderen gehen ja und ich nutze meist nur die alte App und Cloud.
Die neue App ist mir zu langsam und solange kein Zwang kommt..
Bei Android, Router, TV würde ich immer Updates durchführen (die sind problemlos), bei Shellys nicht (erst nach ein paar Wochen)
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Ich hoffe, bevor meine neue mini kommen, hat Alterco die betas oder auch die normale FW "geradegebügelt", die sind zwar aktiv darin, aber..
Unschöne Bemerkungen wundern einem da nicht.
Mein Test Plus 1 hat noch die ältere FW und das bleibt erstmal so.
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Ich denke, wie beim TE unter #1, ist bei Dir das ähnlich und die Zusatzplatine muß aufgesteckt sein.
Bei Dir müssten die Konakte zw. 10&11, bzw zw 12&13 sein (Bild #25 oben rechts)
14&15 sind evtl. der Antrieb, und die letzten 3 2x 24V AC.
Geht kein Bild von der anderen Platine?
Das mit Shelly 230V und 2 Kanal (2.5, Plus 2PM) direkt nutzen geht ganz sicher nicht.
Die schalten dann gegen L!
Ich kann da nirgendo 230V Steuerleitungen (Kabel) für die manuelle Steuerung sehen, das werden eher 24V oder potentialfreie sein.
Ich vermute, die smarte Ansteuerung läuft auf 2x Trennrelais hinaus.
2x Spelly Plus 1 schalten zwar potenalfrei, aber die Verriegelung ist schwierig.
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Das ist leider umständlich, aber es gibt halt das Sicherheitsrisiko.
Möglich bestimmt, aber daran möchte sich hier keiner (bisher) beteiligen.
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Das Tor bewegt sich nur wenn der Knopd gdedrückt gehalten wird. "Halt" hat also auch keinerlei Sinn und Funktion.
Anders der Funkschalter: hier sorgt ein kurzer Druck dafür, dass das Tor komplett hochfährt oder eben komplett runter. Und ja, ich hab es auch schon geschafft damit ein Fahhrad einzuklemmen...Möchtest Du noch eine weitere Möglichkeit nutzen, also aus noch größerer Distanz "etwas" einzuklemmen?
Könnte auch eine Person sein!
Der erste Teil, bewegt sich nur wenn.." ist die alte Methode und funktioniert nur bei Anwesenheit, ist eine veraltete "Sicherheitseinruchtung", heutztage nicht mehr zulässig.
Version Funk noch weniger weil außerhalb Sichtbereich, Version Shelly parallel noch weniger...
Aber jetzt nochmal aus Interesse oder als Zwischenlösung zuindest für das hochfahren beim nach Hause kommen.
Da gibt es KEINE Zwischenlösung!
Halb sicher ist die FB entfernen, ganz sicher ist den veralteten Kram austauschen.
