Beiträge von DIYROLLY

Thema gerät wohl langsam "aus dem Ruder"

Zitat von User-64546

leider nicht durchdacht dieses Produkt obwohl es professional sein will

Andere nutzen NUR die Cloud/App und keine Scripts und drumrum wie ich, die sind auch zufrieden.

Probleme kann man auch selber machen und ich verstehe die Diskussionen auch nicht.

Ich sehe das sowieso als: Viele schöne Werte... am besten pro Minute als Diagramm mit x.xxWh aufgelöst und verrechnet werden x.xx kWh mit x% Fehler beim Stromanbieter.

Man kann mit viel Aufwand Fehler finden die egal sind, bezahlt wird was der Stromzähler in kWh anzeigt.

Sowas sind für mich Infos und man kann darüber was steuern, fertig.

Ich habe ein Energiemeter, zeigt volle W mit 3 Nachkommastellen an, was machste mit schwankenden x,xxx Watt

Thomas, Du warst etwas schneller, ich hatte halt den Gedanken 20V ->12V.

Das mit der BUS-Spannung hast Du ja erwähnt

Zitat von UlrichBergler

(20VDC) verwenden will um den Shelly 1 v3 zu versorgen

Ist aber ein anderes Thema da kein RGBW2...

Die 24V DC am Shelly 1 sind schon recht an der unteren Grenze, auf 12V umgestellt ZUVIEL.

Da müsste ein Spannungsregler (StepDown) vorgeschaltet werden der die 20V auf ca. 12V verringert.

Meine Idee wäre ein Shelly + 2PM im Cover Mode (oder 2.5) und 2 Relais 24V DC mit Umschaltkontakten.

Alternativ Shelly an 230V mit 2 Relais 230V.

Doku und Plan schon gefunden

Also, machbar mit etwas drumrum.

Die 24V DC gehen bis max 500mA für extrne Geräte, passt.

Nutzbar sind 1-4, 6 und 8, 5 & 7 ignorieren, sind für Lichtschranke!

Jetzt zur möglichen Steuerung wie ich die Doku deute:

Für beide "Open" sind Öffner vorgesehen, Stop als Schließer.

Also müssen die Schaltkontakte umgekehrt genutzt werden.

Darum sind auch Brücken gesezt, das sollte man aber prüfen!

Die Shelly müssten immer schalten und beim Öffnen reagiert die Steuerung.

Wir, die Helfer im Forum, müssen meistens (>90%) nach ne Doku / Schaltplan fragen.

Ein Bild ist schon mal gut und man hat ne Vorstellung.

Die 24V gehen mit verschiiedenen Shellys, bei den "PM" muß man das Schaltpotential, nur nach GND (L) beachten und Leistung messen die an DC nicht.

Details wären gut, der Bus muß auch nicht genutzt werden.

Da gibt es mehrere Brücken GND und auch 24V (und kl. Tiere mit 8 Beinen? )

Da ich die Cloud nutze und ne Alexa habe..

Astro Funktion ist bei der intregiert und einfach ne Routine für die Rollos anlegen.

Nutze ich schon länger und kostet nix extra.

Andere Sachen laufen über Szenen.

Die Daten in der Cloud darf man wenn diese kurzzeitig sind doch nicht wirklich "ernst nehmen"

Im Moment verbrauchen unsere 8 Rollos nur morgends Strom, abends nicht (mehr Daten zur Cloud?)

Kenne ich auch umgekehrt, oder die verbrauchen den ganzen Tag keinen Strom obwohl die immer gleich gesteuert werden.

Die Cloud "verrechnet" die Werte.alle 30 Min.

Premium "könnte" besser sein

Zitat von Jens869

Es kann ja nicht sein, das wenn in der Nähe eine Leutstoffröhre oder Motor geschaltet wird der Shelly kaputt geht !

Doch kann passieren, wie auch bei anderen elekronischen Geräten die schalten/messen können.

Die Spannungsquelle WR vom BKW läuft über den 1PM und hängt am selben Stromkreis in der Nähe.

Warum fragst Du nochmal danach wenn das Problem an anderer Stelle beschrieben ist?

Ist es nicht einfacher den "Energieverschwender" Leuchstoffröhre gegen ne LED Leuchte zu tauschen und das Problem ist gelöst?

Nebenbei sinkt der Stromverbrauch auf ca. 30%

Zudem ist dieser Fehler sehr selten, mir bisher unbekannt.

Zuerst dachte ich, komisch, hält nur 3 Monate?

Gaanz viele haben an nem 1PM ein BKW dran und funktioniert.

Egal ob man besser nen EM für mehr Geld besser nutzt, andere haben sogar nen Plug S dran..

Thomas hat die Idee zum "Killer" vom int. NT gefunden und dann wird darüber genörgelt..

Wer nutzt noch ne "Leuchstoffröhre"?, Energieverschwendung...

Da kauft, baut man sich besser noch nen RC Filter.

LM7812 habe ich auch noch, den Kühlkörper bei >15V aber nicht vergessen...

Wäre nicht besser: Fehler erkannt und Problem beseitigen? (nee, besser die ganzen Auswirkungen beseitigen)

Sieht schon interessant aus was so alles in UPs "rumliegt"

Der abisolierte PE wird zum "Kablelhalter", in der Mitte fehlt da sichtbar ein Kabel, ist blau auch "N"?

Da freut sich jeder Elektriker

Zitat von Hates1209

Dann würde ich in der Theorie mit einer 18er Diode besser fahren müsste dann das aber einmal gegenmessen.

Ich hatte heute wegen dem tollen Regenwetter etwas Zeit und habe da mal mit Zehnerdioden gemessen.

Die ZD an + "Uin", dann 820Ohm zur Led Optokoppler. "Uaus" ist Spannung an dem Widerstand vor Opto, "R" Opto ist der Widerstandswert zwischen Kollektor & Emitter Ausgang Opto. Siehe Tabelle als Anhang.

Was sieht man? Die Eingangsspannung muß zum Durchsteuern ca. 2V höher sein und die ZD verhaltenen sich unterschiedlich.

Die LED im Optokoppler benötigt ja auch etwas Spannung (1,3V)

Die ZD muß also 2V unter der max. Spannung und etwas über der min. Spannung sein.

ZD bei deinen Spannungswerten (17,5V, 14,5V) also kleiner wählen (15V)

ZD's in dem Bereich habe ich "rumliegen" 13V, 15V, 16V

Zitat von Hates1209

Zum Verständnis gehe ich dann mit (E) zweiter okto auf pin 8 digital Input zwei und parallel auf 1,

Kollektor beider Opto an +, die Emitter je an 7 und 8

Die andee Seite je an 1 als -

Das Forum ist, na ja und vieles.

AC dürften da nicht vorhanden sein.

Es gab ja schon öfters die Siedle..obwohl es viele gibt.

Voraussetzungen:

UNI muß so an DC, AC sind bem PC817 machbar, aber der schaltet dann halt mit 50Hz.

Du kannst ja messen, das geht auch ohne den UNI (also abklemmen)

Der Transistor vom PC817 ist wenn aus = hochohmig, wenn gesteuert = niederohmig.

Darüber kannst du die Zustände per Ohmmeter ohne was dran prüfen (zw. K und E)

Erstmal Schritt 1: Optokoppler schaltet beim Klingeln aus = hochohmig testen (und länger klingeln )

Also wie angegeben mit ZD, 560 Ohm und Opto.

Wenn der immer durchsteuert, auch bei langem Klingeln, einen Widerstand vor dem 560 Ohm einfügen.

Schätzungweise 2,2k, 4,7k, 6,8k, 10k...

Mußt Du leider ohne Poti Stufenweise testen

Ich kann keine 100%ige Anleitung geben, da wir in unserer ETW mit getrennten Eingang sowas nicht haben.

(Wir haben normale Klingel die ich auf MP3 umgebaut habe, nebenbei Funksender gleichzeiting zum Garten)

Als Nachtrag beide Möglichkeiten gezeichnet und Idee mit Poti eingefügt.

(Ich mag Strichzeichnungen nicht so gerne..)

Zu ner Zehnerdiode: Leider ist es nicht so, daß die 20V ZD genau bei 20V plötzlich durchsteuern.

Die sollen die 20V ja stabilisieren.

So fließt, je höher die Spannung wird, immer mehr Strom durch die ZD.

Wo kommt die Angabe 560 Ohm her?

Den grauen Teil... auf dieses andere Forum.. ist unlesbar.

Wenn Du nur den Optokoppler direkt so nutzt, fehlt am UNI noch ein Widerstand.

So wie von mir gezeichnet bekommen die Input kein positives Signal, U1 ist so immer fast 0V.

Da müsste je ein 10k bis 22k zwischen + UNI (1) und dem Input 1, bzw. Input 2.

Der Input ist immer aktiv bis es klingelt.. (UNI auf reverse Input stellen)

Man könnte auch den Transistor vom Optokoppler gegen Plus nutzen, müßte ich umzeichnen.

Kannst Du die Schaltung oder den Link zur Schaltung "aus dem anderen Forum" posten?

Eine 18V ZD wäre sinnvoller... jetzt der zu geringe 560 Ohm..

Der Optokoppler steuert auch bei 22k an 18V (<1mA) durch.

Es gibt einen Schwellwert den man nutzen könnte, aber vom Optokoppler Typ abhängig ist (es gibt viele PC817)

Hast Du noch ein paar Widerstände oder ein Poti "rumliegen"?

Ein 10k Poti in Reihe zum 560 Ohm einfügen und den Schwellwert einstellen.

Ich könnte das mit den Spannungsangaben nachstellen, habe vor der Urlaubsreise ab Mittwoch aber nicht mehr die Zeit dazu.

Zitat von Tiroler

2 Treiber á 100W mit 2 Shelly Dimmer - wird ich halt wahrscheinlich nie 100% synchron hinbekommen - in homeassistant eventuell als Gruppe möglich.

Nee mit 2 Stk. wird das nicht einfach ganz synchron werden.

Wenn die Einstellungen im Dimmer 2 nicht ausreichen, um die minimale Spannung auf nahe "0" zu bekommen, was wäre mit nem zusätzlichen Shelly (+) 1 um die NT ganz abzuschalten?

RGBW2 an 24V: Der kann dann max. 288W und Ausgänge können zusammengeschaltet werden.

Man muß dann leider sicherstellen daß 2 Ausgänge gleichzeitig steuern, also 2x.

230V Taster: Der DC Steuereingang an/aus/dim kann einfach mit dem beiliegenden Optokoppler vom RGBW2 (schw. Knubbel) auch über 230V erfolgen.

Siehe Anschlußplan RGBW2 hier.

12m LED Band am Dimmer 2 über 230V

Das LED Band wird ja noch ein Netzteil haben, diese haben oft nur 80% Wirkungsgrad..

Also zu den 120W mind. 24W addieren und dann ist man an der Grenze.

Testen geht und Dimmer 2 wird evtl. sehr warm oder geht nicht und der schaltet ab (oder nie 100% ansteuern)

Ein Trafo = Transformator der die 230V AC in 12V AC umwandelt, wird ja nicht verbaut sein...

TE unter #31.. oder er hat den Hinweis nicht gelesen oder richtig gedeutet

Die letzen Möglichkeiten werden nur teurer oder passen nicht ganz.