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Da hilft nur ein übergeordnetes System oder ein "Differenzverstärker" mit dem man die 2,0V = 0V und aus dem höchsten Wert = 10,0V umwandelt.
0V bis 10,0V = 0 - 100% kann man sich merken 
Beiträge von DIYROLLY
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Ich nutze 2.5er mit Serientaster für Rollos dran, NICHT verriegelt..
Wenn ich kurz auf/zu wechsel, wechselt der Shelly auch mit kurzer Pause.
Mit einem Taster müßte es rauf, stop, runter sein.
Kurz/lang wüsste ich nicht.
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Ich müsste ja fast ein Vollzitat draus machen.
1. Berührungsschutz..wird der WR ohne 230V wohl keine ausgeben
2. Fest verdrahten, die beste Möglichkeit.
3. Verpolungsschutz, ich würde den WR immer nach Vorgaben anschließen.
Es gibt auch nen Bsp.: Mein Schwiegersohn (ohne wirkliche Kenntnisse 230V) wollte unbeding sofort Strom sparen, Anlage sebst zusammengesetzt, wohl alle Teile vom Händler bekommen, muß ja x00€ Montage sparen, ich gemeckert....
Ich hatte da aber keine Zeit und konnte ihn wenigstens in 30 Min. Telefonat überrenden mit dem Handy das Manual zu lesen, mit dem von mir früher geschenkten Duspol nach L und N zu suchen..(nicht nach Farben..)
Der hat den Stecker vom WR abgeschnitten und in ner AP Dose im Keller..
Rot ist L, blau N, grün PE am WR.
Zum Glück wußte ich.. ich hab mal ne neue Leitung über eigene Sicherung und FI für den Garten verlegt gehabt...und nur die hat er genutzt.
Ein Elektriker war wohl vorher da und hat ok gegeben.
Grausig was manche so "basteln" (der hat auch nen alten Zähler der "rückwärts" dreht und es ist nichts angemeldet)
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Solche Module gibt es massig und kenne ich.
Die nutzen einen Komparator der gegen GND schaltet und besitzen keinen PullUp Widerstand am OUT, am UNI ist der nötig (4,7k-22k)
Das Poti muß ggf. richtig eingestellt werden, die Logik ist meist umgekehrt (hell oder regen = 0V, UNI auf reverse Input)
Und: surfi Bei Nutzung nur von DC NICHT Pin 2 GND nutzen, sondern Pin 6 (Sensor_GND), Pin 2 offen lassen.
Und die Module funktionieren meist mit 3,3V vom UNI und auch 12V DC (die LEDs leuchten dann etwas heller, aber kein Problem)
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BKW mit Schuko Stecker.. da gehört ein verpolungssicherer Wielandstecker/-buchse dran.
Für ein BKW wäre ein Pro etwas zu hoch geriffen
Mit Plus 1PM gibt es viele fertige, mit Plus PM mini folgt sicherlich, sonst gäbe es auch den EM mit Stromwandler.
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Deshalb nutze ich einfache Serientaster, einer für auf, einer für zu.
1x drücken fährt bis hoch oder nochmal drücken stoppt, gilt genauso für zu.
Die sind auch mit nem entsprechenden Pfeilen versehen.
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Wenn ich das über die neue Technik lese frage ich mich, bei den FBH nutzt man einfache Thermostatschalter an/aus wie vor xx Jahren?
Da müßte doch eine Regelung mit Hysterese und zweiten Sensor nachgeschaltet sein.
Sonst wäre jeder steuerbare Heizköperthermostat weitaus effektiver, auch die von Allterco.
Ne FBH ist extrem träge und sollte nicht viel verstellt werden., die laufen halt fast immer auf Solltemp. durch.
Wir haben zum Glück keine (immer an oder zu kalt oder zu warm)
Es gibt da viele Meinungen zu, ist oft den alternativen Systemen geschuldet.. da werden einige bestimmt mit IR Heizungen nachrüsten...
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Es ist natürlich sehr wichtig, alle sicherheitsrelevanten Themen zu betrachten. Daher ist kritisches Hinterfragen immer wertvoll.
Ich habe den Schaltplan gesehen, so wäre das in Ordnung weil Du den Schelly und so das Schütz abschaltest.
Ist quasi wie ich meinte auch in Reihe geschaltet (Steuerung schaltet Shelly und der das Schütz)
Oft ist ein Plan eindeutiger wie ein Text
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Hallsensor o. ä. kann gut sein.
Barete Lese bitte mal #52.
Steuerspannungen können nicht genutzt werden, die 24V AC vom Trafo schon eher, wobei das nur eine Angabe ist und unter Last gilt.
Der UNI darf bis 24V AC, die Leerlaufspannung an den 24V wird eher 24V x 1,4 sein, meist noch höher.
Entweder A: geeigneter Shelly für 230V nutzen oder B: Die 24V gleichrichten, viele Shellys kommen mit >24V DC zurecht.
A: Ist sicherlich einfacher
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Ich selbst habe noch keine Strörungen festgestellt, auch nicht an den Strips hinter dem TV als Hintergrundbeleuchtung über RGBW2.
(60 RGBWW LED/m)
Das einfache 5-Pol Flachkabel liegt neben 3x HDMI, Audio, SAT, USB an Soundbar & TV in einem Kabelkanal.
Wie vorher geschrieben, ich würde keine Störungen vermuten.
Die LED hinter TV haben wohl keine 100W...
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Die geschaltete Spannung über I und O ist zweitranging.
Das mit den 5V ist vorher nicht beschrieben worden..
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In der Anfangsphase würde ich sowas in der FW derzeit nicht vermuten.
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Der Schütz wird zwischen dem Ausgang der Sauna-Regelung und den Heizstäben verbaut.
Fehlerfall A:Der Schütz ist er dauernd geschlossen. Dies entspricht dem Zustand vor dem Umbau.
Alle Mechanismen des originalen Saunareglers greifen inklusive der Sicherheitseinrichtung (Regler, Übertemperatur)
Wie machste das?
Kommt der Shelly mit dem Schütz in Reihe vom Schütz der Steuerung?, dann ok weil die orig. Steuerung erhalten bleibt.
(Ohne Shelly keine Heizung..), das Schütz (Shelly) dürfte nicht parallel sein!
Zu den >85°C, es gibt DS18B20 die das können, dann ok.
Nachtrag: Ich meine bei 105°C sind die "guten" DS18B20 auch am "Ende"
Das Plus Addon zeigt auch schon mal "n/a" an, das alte bei Aussetzern 999,9°
DS18B20 fällt aus, zeigt falsch an, was passiert dann?
Ne Sauna hat sicherlich eine Sicherheitseinrichtung die üblicherweise 2 fach ausgeführt ist, oder bei Ausfall Sensor sofort abschaltet.
(Das Addon könnte ja auch mal nen Aussetzer haben)
Einen autarken Shelly kenne ich nicht
, ohne Wlan wird es keine Push Nachricht geben.Fehler A/B ist für mich nicht eindeutig, B ist kein Fehler, sondern aus.
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Ich hoffe ihr wisst was man tut...
Und die Sensoren am Addon auch die Temp. aushalten.. viele versagen ab 85°C.
Und auch alles schön ohne Wlan funktioniert und kein Relais hängenbleibt...
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Ich benutze 2 Taster für jedes Rollo (Serientaster nicht verriegelt)
Wenn Du nur einen Taster nutzt, muß Du an anderer Stelle was umstellen.
Also auf eine Taste umstellen.
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Das könnte man über nen Shelly mit Relais als Taster lösen.
Bei 35V wäre ein UNI an der Grenze, also sinnigerweise den Plus 1 verwenden.
Der ist SELV zugelassen und dürfte auch über 230V versogt werden.
Den Shelly 1, xx 1PM, Plus 2PM fallen alle raus, der neue mini auch, außer der wird über getrennte 24V DC versorgt.
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Bei den Gen 1 Shellys mußte die Ausgänge doch auf "detached" stellen damit man die getrent steuern kann.
Ist das bei den Gen 2 nicht auch so? (ich habe nur einen Gen 2)
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Es gibt doch viele Elektronikhändler die nach Ö liefern.
Hier ist als Beispiel ne einfache digitale Variante von nem Komponententester.
(Ich habe auch nen etwas besseren, die reichen für vieles und erkennen vieles autom. Über Genauigkeit muß man da nicht viel diskutieren
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Da wechselt man bei geschätzt über 100 Shelly 2.5 die Elkos aus
Ich möchte Dir keine Ratschläge geben, Du machst das gut und schon lange
Ein LCR Meter finde ich übertrieben um nen Fehler zu finden, da gebe ich eher den Ratschlag, alle Kondensatoren austauschen und gut ist.
Der TE hat zwar nach nem Messgerät gefragt und Du hast deine Meinung und ich meine ein MM reicht.
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habe deinen..
OT: Hast Du ja selber geschrieben
