die Einstellung der Bildschirmhelligkeit ist aus dem Menu am Gerät verschwunden. Bildschirmschoner ist verschwunden, das Display lässt sich nicht auf immer an stellen ....
Da hat Allterco sich was neues überlegt um die Eigenerwärmung zu verringern...
Der User muß jetzt mit nem Display "fast immer aus" leben.
Super Idee, jetzt sieht man nichts mehr und muß um was zu sehen hinlaufen.. ein schwarzer Bildschim ist doch schön.. 
Ich würde erstmal ein Multimeter an den 4 Anschlüssen rechts benutzen.
Das BUS System würde auch hier schon mal über eine Zehnerdiode für nen UNI genutzt.
Grundsätzlich wird eine eigene Spannungsversorgung 12V/24V erforderlich sein (oder Du kommst mit ner gr. Bastelstunde und Lötkolben zurecht 
)
Ich auch noch OT.
Warum muß ein "normalo" Unifi haben?
Ne AVM reicht zu Hause vollkommen aus und wenn man Jahre lang keine Probleme mit xx versch. Wlan Geräten hat, wo ist der Vorteil an etwas, was Probleme macht 
Spezies nutzen lieber Unifi, weil es spezieller ist und so man sich eigene Probleme machen kann.
Zitat"...Das UniFi System von Ubiquiti ist ein nahezu unendlich skalierbares Wireless LAN System, mit dem man sehr einfach und kostengünstig zusammenhängende WLAN Netzwerke aufbauen kann...!
Scheint doch nicht so einfach zu sein..
Denke das Thema Eigenwärme wird uns noch länger beschäftigen und ein externer Sensor ist sicherlich zuverlässiger.
Ganz sicher und wird zu ext. Sensoren führen.
Da hat Allterco was falsch gemacht und nicht selber festgestellt?
Da wird jetzt notwendigerweise per Offset Eigenwärme abgezogen, ist die nicht auch von der Umgebungstemp. abhängig?
Wenn auf dem Tisch -2° notwendig sind, sind es UP -3°?
Im Sommer bei 25° -3° oder doch -4° oder -5°?
Der zeigt doch auch Feuchte an, gibt es da auch ein Offset?
Rel. Feuchte ist Temp. abhängig...
Allterco hat bestimmt Vorgaben gemacht, was ist wenn die nicht einghalten werden?
Kenne ich nicht, Nachbau?
Die funktionierenden DHT21 (AM2301) sind von Asoung, Asair
Das Manual sagt leider nichts über die zusätzlichen Anschlüsse aus.
1 & 5 und den Tastereingang (Türöffner?)
Es gibt noch die LED, die leuchtet wenn es klingelt.
Ist also in jeden Fall ne Bastelstunde angesagt
Ich würde den PC817 einfach in Reihe zur anderen LED und Reed mal nutze, also Optokoppler 1:1 tauschen.
Ein PC817 Optokoppler, die ich häufig genutzt habe und sehr verbreitet sind, reagiert schon bei wenigen mA durch die LED.
2,7k an 24V oder auch noch bei 1,5k an 12V (verträgt aber keine 60mA!)
Du kannst auch auf fertige Module mit dem PC817 für wenig Geld zurückgreifen.
Mit einem Arduino würde ich es wohl machen, aber der bietet andererseits "keinen so schnellen Erfolg",
Wäre etwas mit nem Arduino, der die S0 Impulse auswertet und als DS18B20 Sensor weitergibt pratikabel?
Wohl mit der Einschränkung -20 bis 120°C
Der UNI kann bis 5 DS18B20 auswerten.
Mit Tests Stromwandler am Arduino war ich nicht zufrieden, die gleichrichten ist auch nicht einfach (Ich würde den LM358 durch einen Rail2Rail OP tauschen, der LM358 geht nicht bis 0V runter)
Am Arduino nutzen die 1/2Ub mit nem Wandler.
Ich nutze an ner kl. 12V Solaranlage für den Garten nen Arduino und einen UNI für Solar, Solar V, Akku V, Akku A, Verbraucher V , Verbraucher A.
Kannst Du mal am Addon die Verbindung gelb/schwarz herstellen?
Also den Ausgang vom Optokoppler überbrücken.
Evtl. mag der Optokoppler nicht mehr..
Die genaue Bezeichnung der Klingel könnte helfen.
Wenn die Klingel kein passendes Signal wegen BUS System bereitstellt, kann man den nicht UNI einfach anschließen.
Darum hat thgoebel die Variante über das Audiosignal gebaut.
Da ja ne Frage gestellt wurde, kann ich meine Meinung dazu schreiben.
Das WD müsste erstmal auf Stand gebracht werden, die int. Temp. Messung hat wohl ein Problem bzw. ist falsch eingebaut was nicht einfach zu lösen ist.
Ich bin Shelly Fan, aber manche Sachen von Allterco muß man nicht haben.
Gerade was Raumthermostat und Thermostatventile betrifft.
Ich nutze >2J Homematic, total easy, funktioniert einfach mit vielen Profilen und 2 Mignon reichen für >1J, auch Raumthermostat und Fensterkontakte.
Er hatte doch recht gr. Schwankungen gemessen, ist evtl. der Shelly Schuld?
Ist nur ne Vermutung, die int. 10V vom NT werden nicht plötzlich schwanken.
Ich möchte das jetzt nicht auf den Shelly schieben, aber das NT kam ja eine gewisse Zeit damit zurecht.
Thomas, Du wirst da bestimmt Messungen durchführen, könnte da ein 0,1 - 1µF nicht helfen (kein Elko)?
Lichtschanke ist schon mal gut.
Der Schlüselschalter reagiert bestimmt wie ein Taster, Tor fährt beim Drehen und der Schalter geht beim Loslassen in die Grundstellung zurück?
Also 1x = auf, nochmal = zu.
Bei 2 poligen Anschluß könnte man den per Shelly überbrücken, das sollte man aber kurz prüfen (ich kenne die Doku nicht)
Schließer ist normal offen, Öffner ist normal geschlossen.
Zur Stromversorgung: Die Steuerung stellt wohl bis 5W an 24V zur Verfügung (Anschluß 24V siehe Bild), ich würde soweit möglich Shelly an 230V vermeiden.
Dann würde ein einfacher Plus 1 reichen, der Reed Kontakt für "Tor zu" könnte dann auch am SW Anschluß genutzt werden.
Der UNI an 24V DC wäre bestimmt auch geeignet.
Wäre gut wenn du das mit einem Multimeter prüfen könntest.
Und bitte Vollzitate vermeiden
Die neue App birgt doch etliche Eingenarten (Fehler), darum nutze ich die alte so lange es geht.
Die deutsche App meldet Fehler, in englisch nicht?
Irgendwann ist die mal fertig und läuft nicht mehr auf älteren Tablets....
Ja, habe auch auch gelesen, es gibt Typ A und "blank", "A" ist nicht genauer definiert.
Gibt es nicht jedes Jahr 2x zur Umstellung Sommer-/Winterzeit ein Problem?
Darum nutze ich die Funktion nur in Alexa und auch Zeiten.
Ich könnte jetzt natürlich nach der passenden Doku suchen..
Grundsätzlich erstmal die Frage, wie wird das Tor jetzt gesteuert?
Manuell per 1 oder 2 Taster oder Funk?
Dann kommt, was passiert wenn ich das Tor aus der Ferne steuer und was im Weg ist?
(Eine Person, Tier, Gegenstand im Fahrbereich)
Die Hersteller nutzen zur Sicherheit üblicherweise eine Entfernung wo man sieht was passiert.
Man sollte nicht vergessen... der Dim Eingang muß nicht für PWM Signale geeignet sein.
Das wird es verschiedene geben.
Thomas wird bestimmt bald sein Oszi am 0-10V Dimmer aktivieren
Ich vermute da es ja nur ein Optokoppler ist, gibt der die nur PWM weiter.
Wäre gleich RBGW2 und Optokoppler dran, PWM halt nur umgekehrt.
Die Bezeichnung 0-10V fand ich von Anfang an nicht zutreffend, das wäre ein PWM Dimmer bis xxV und <35mA.
Wenn der Dim Eingang vom NT/Steuerung für analog 0-10V oder für Poti ausgelegt ist, bekäme der ggf. 500Hz an/aus.
Bei dem Meanwell Typ AB was ich für nen Test hatte, ist der Dim Eingang hochohmig, 100k Poti vorgegeben.
Das kann nach xx Tagen/Wochen zu Störungen führen.
Die Sache mit einem zus. kl. Kondensator zur Glättung kann ich nicht testen.
Willkommen im Forum!
Mir fällt da ne Szene ein.
Ich nutze derzeit kein ADC am Addon, habe das mal am ADC vom UNI testweise gemacht.
Die Bedingung muß 2 Min gültig sein.
Das "machen" fehlt wegen Test
