Beiträge von DIYROLLY

Pro UNI, pro Plus Addon

Liest sich erstmal nicht so gut.

Nach meiner Meinung ist Allterco mit den neuen Shellys und deren FW etwas zu "schnell unterwegs" und Geräte werden ohne richtige Tests ausgeliefert.

Ist nicht schön für die Anwender.

Aber Allterco ist sehr bemüht dies in kurzer Zeit zu beheben.

Die Sache mit Wlan ist öfters auch eine Fehlerquelle.

Gut Thomas , ich sehe auch beim TFT noch kein Problem auf Dauer

Ich nutze nicht gleiches, aber was ist den mit den Echo 5?

Die 2 Echo 5 sind bei uns >3J Jahre in Gebrauch, Hintergrundbild wechselt wohl und ist über Umgebungshelligkeit gedimmt.

Das ist bei dem Preis ganz sicher auch ein TFT drin.

Das WD kann man sicherlich auch nach Umgebungshelligkeit dimmen, schlafen legen weiß ich nicht, habe noch keins.

Zitat von dennsemann

Ich kriege es einfach nicht hin eine Szene/ Aktion zu erstellen wenn das Relais geschaltet wird. Egal ob über den Taster, der am Eingang des Unis verdrahtet ist oder über den Button in der App.

Wenn der Input orig. mit dem Output gekoppelt ist, kann nur der Ausgang per Szene genutzt werden.

Der Eingang kann nur bei "detached" getrennt genutzt werden.

Ich nutze keine Benachrichtigungen und kann da keine genaue Hilfe zu geben.

Eine Szene muß auch aktiviert werden (an)

Also der entsprechende Output ist der Auslöser für "wenn", Typ einmal, keine Zeiten einstellen, bei "machen" kommt Typ Benachritigung.

Meine vielen Beispiele würden über i3 oder Sprache evtl. verwirren

Unser RGBW2 steuert seit ca. 2J nen RGBWW Strip hinter dem TV (Ambiente Licht)

Der wurde immer schon hardwaremäßig, also über das einfache Stecker 12V NT einfach an-/abgeschaltet.

Bisher NULL Fehler, immer gleich, beim Starten gibt es eine kl. Verzögerung bis die LED leuchten da der erstmal bootet.

"Dicke" Schalt-NT können da schon ganz anders reagieren und Probleme bereiten, da sollte man besser die DC schalten.

Die DC werden nicht korrekt in mS genau da sein (Peaks) und beim Abschalten langsamer abfallen.

Über die Verfügbarkeit kann ich nichts zu sagen.

Es handelt sich auch um ältere HW Gen1, die ausläuft.

Nebenbei ist der immer ein Sonderfall mit Problemen gewesen und oft wurde ein Bauteil parallel am Verbraucher benötigt welches ebenfalls problematisch war.

Die Alternative ist bestimmt deshalb "gestrichen" worden.

Das sind doch Hypothesen zum WD, wissen kann das keiner und das muß meiner Meinung nach länger pro Tag an sein, sonst ist das Unsinnig.

Einfach nach Umgebungshelligkeit laufen lassen und Nachts aus

Wenn das teure Handy einbrennt, ist das merkwürdig und soweit ich weiß brennen die nicht ein, weil die OLED selbst leuchten und das ist kein TFT.

Die OLED können wohl an Helligkeit verlieren.

Zitat von Newman

Es gibt für das Handy nen Update auf Android 8, aber das will ich nicht

"....und ne alte APK nutzen.."

Wenn ich das richtig gelesen habe... APK drauf,

Zitat von Maverick-811

14.1-20190408-UNOFFICIAL-santos103g

Was soll man dazu sagen

Keine nutzt Standard, aber die App ist Schuld....

Mir ist bisher kein Fall bekannt (und mein älteres Tab hat ne BT Tastatur)

Wir haben mehrere (günstige) Samsung Handys (gehabt), da war nie ein Display eingebrannt.

Habe auch noch Nokia, Motorola rumliegen, ebenso keine Fehler.

Das liegt wahrscheinlich an der Nutzungsdauer.

Mein Samsung 10" Tablet ist gr. 3J alt und wird täglich abends genutzt, kein Einbrennen.

Ich meine, wer unbedingt ein Display für xx Std./Tag, was den selben Inhalt anzeigt haben möchte, das wird einbrennen.

Ich habe auch mal überlegt einen 4-20mA Sensor in dem Thema zu den Möglichkeiten vom Plus Addon mit Schaltplan einzufügen.

Allterco sieht am Addon nicht den Anwendungsfall darin.

Ich ebenso, das Addon misst Gleichspannung ungenaurer und ist auch nicht linear (bis +-0,2V) im Vergleich zum UNI.

Ein 4-20mA Sensor benötigt immer eine Spannungsversorgung >12V, typischerweise 24V DC, da nutzt man direkt den UNI und alles ist gut.

Nebenbei kann man beim UNI einen Offset bis -2 V einstellen, welcher zu den 4-20mA = 2-10V passt.

Fehlt da der 500Ohm "Shunt" und ist der Sensor an die Vref angeschlossen und nicht an die notwendigen 24V DC?

Dann gibt das so nichts..

Nachtrag: Habe das nochmal rausgesucht:

Zisterne mit Shelly Plus Addon und Sensor 4-20 mA betreiben

Man sollte alles tauschen und der "Monteurin auf die Finger schauen"

Die Antwort zur Suche vom K400 hatte ich so in Erinnerung

Wenn es ums "Einbrennen" geht, dimmen und Stby (Timer) wenn nicht benötigt.

2 Jahre wird das schon halten und bis dahin gibt es etwas neues

Du hast doch Bilder gemacht und ich dachte ein Teil haste nicht gefunden.

Da habe ich das nicht richtig "in the Brain" gehabt, halte ich auch für zweitrangig.

thgoebel hat Bilder eingestellt, den Typ aber noch nicht gefunden.

Was hat man davon wenn man die Aufösung/Pixel, Spannungsversorgung und evtl. die Ansteuerung kennt

Ich habe mal nen fertigen Optokoppler rausgesucht:

https://www.amazon.de/JZK-Isolatormo…99390956&sr=8-5

R1 ist vorhanden, nur R2 fehlt.

Es gibt auch 4 Kanal Module, die haben meist "dummerweise" den GND am Eingang alle zusammen, der RGBW2 steuert GND der LED.

Die Artic PWM Lüfter darf man auch parallel nutzen (gibt es fertig mit Zwischenstecker dran)

Den RGBW2 könnte man auch auf 4 Kanal für 4 Lüfter umstellen.

Ich meine auch der Hersteller sollte nachschauen was da war und ob der Sicherungswiderstand ein Problem hat/hatte.

Es könnte ja eine Charge betreffen.

Ich möchte nach ca. 1 Jahr das Thema noch mal neu aufleben lassen.

Grund: Unsere 30J alte Gasheizung im Haus mit 5 ETW ist gegen eine mit Brennwertsteuerung getauscht worden

Mir war klar, die Vorlauftemperatur von gut 60°C wird es nicht mehr geben und das merkt man jetzt schon.

Die Heizkörper sind halt nicht für momentan 35-38°C Vorlauf ausgelegt und die autom. Thermostatventile müssen umgestellt werden.

Andere User wollten früher Zusatzlüfter nutzen, wir jetzt auch.

Ich habe das noch mal mit nem alten 12V PWM Lüfter getestet.

Der RGBW2 steuert so ja umgekehrt (Schaltbild oben) und ich habe die Sache mit dem Optokoppler geändert (Schaltbild unten)

Funktioniert soweit gut, das sollte mit dem Plus mini Dimmer 0-10V ohne Zusatzbauteile direkt gesteuert auch funktionieren.

Kann ich aber nicht testen (der müßte umgekehrt steuern)

Für den Test habe ich den alten PWM Lüfter genutzt, morgen bekomme ich testweise einen passenden 92mm Lüfter für unter unsere Heizkörper.

(Artic 12V PWM der bei <5% PWM abschaltet)

Der PWM Eingang vom Lüfter hat intern einem Pullup Widerstand (8,2k gemessen) nach +12V damit der immer mit 100% startet.

PWM gegen GND gesteuert verringert die Drehzahl.

Dann habe ich den Optokoppler halt anders verschaltet und so steuert der RGBW2 korrekt (unteres Schaltbild)

R2 beeinflußt die min. Drehzahl und R1 wie linear das verläuft.

Der R2 ist ein muß, der R1 nicht unbedingt (0 Ohm).

Wichtig ist ein PWM Lüfter mit 4Pin Anschluß, die 12V DC für den Lüfter nicht mit dem RGBW2 steuern, der summt sonst mit 1kHz.

Erfahrung mit dem anderen 12V PWM Lüfter folgt

In den "Teardowns" wurden bei einzelnen Shellys ca. 0,5 sec.ermittelt.

Bei unseren Dimmer 1, der bleibt solange der geht, ist die Zeit bis zum Dimmen eher 2 sec.

Der andere Dimmer 2 nutze ich ohne Taster für eine Stehleuchte.