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Ich könnte jetzt natürlich nach der passenden Doku suchen..
Grundsätzlich erstmal die Frage, wie wird das Tor jetzt gesteuert?
Manuell per 1 oder 2 Taster oder Funk?
Dann kommt, was passiert wenn ich das Tor aus der Ferne steuer und was im Weg ist?
(Eine Person, Tier, Gegenstand im Fahrbereich)
Die Hersteller nutzen zur Sicherheit üblicherweise eine Entfernung wo man sieht was passiert.
Man sollte nicht vergessen... der Dim Eingang muß nicht für PWM Signale geeignet sein.
Das wird es verschiedene geben.
Thomas wird bestimmt bald sein Oszi am 0-10V Dimmer aktivieren 
Ich vermute da es ja nur ein Optokoppler ist, gibt der die nur PWM weiter.
Wäre gleich RBGW2 und Optokoppler dran, PWM halt nur umgekehrt.
Die Bezeichnung 0-10V fand ich von Anfang an nicht zutreffend, das wäre ein PWM Dimmer bis xxV und <35mA.
Wenn der Dim Eingang vom NT/Steuerung für analog 0-10V oder für Poti ausgelegt ist, bekäme der ggf. 500Hz an/aus.
Bei dem Meanwell Typ AB was ich für nen Test hatte, ist der Dim Eingang hochohmig, 100k Poti vorgegeben.
Das kann nach xx Tagen/Wochen zu Störungen führen.
Die Sache mit einem zus. kl. Kondensator zur Glättung kann ich nicht testen.
Willkommen im Forum!
Mir fällt da ne Szene ein.
Ich nutze derzeit kein ADC am Addon, habe das mal am ADC vom UNI testweise gemacht.
Die Bedingung muß 2 Min gültig sein.
Das "machen" fehlt wegen Test
Ich kenne hier bisher nur einen der den nutzt.
Der wird laut Angabe mit 500Hz gesteuert was man optisch nicht sehen sollte.
Das könnte auch am NT liegen.
Ob da evtl. ein Kondensator hilft 
Die dünnen Drähte sind oft das Problem.
Verdillen ist gut und man könnte auch ne Adernendhülse über die verdrillten Adern setzen und dann in die Schraubklemmena anschließen.
Testet mal bei einem Shelly Auslöser "wiederholt" auf "einmal"
Bsp. Szene mit nem UNI und Timing.
Ich nutze wohl keine Motion.
Deine Verärgerung verstehe ich nicht, andere haben doch auch geschrieben, Shellys benötigen nicht zwingend feste IPs.
Ich bin sicherlich einer von 80% der User ohne feste IP und Probleme, die Statistik im Forum zeigt dies, die mit festen IPs haben häufiger Probleme.
Zudem hast Du innerhalb eines Tages einen Wechsel auf neue HW vor, Vorschläge gab es ja und ich meine das ist doch dann nicht notwendig und evtl. bei anderer HW hinfällig. Persönlich will ich dir nichts.
Jetzt musste ich mir eine neue Fritzbox kaufen, weil das 2,4 Ghz Netzwerk der alten Fritzbox den Geist aufgegeben hat
Übrigens fliegt die Fritzbox demnächst raus wenn der Glasfaseranschluß aktiv ist. Ich möchte mich nicht mehr mit diesem AVM Kram rumärgern.
Wenn es sowieso einen Wechsel gibt, verstehe ich die ganzen Beiträge nicht
Alles ohne Schnickschnack DHCP für die Shellys bis der nächtste Router kommt.
Meine Shellys und bei Anderen machen keinen Ärger., die speziellen Geräte bekommen halt ne feste IP wenn es sein muß.
Die sehen gut aus, aber was passiert wenn die 600-800W länger an sind
Überdruck wird entspannt (ob das wirklich nötig ist bei offenem Rücklauf?), die paar Liter im Heizkörper werden ohne nachfließendes Wasser irgendwann 100°C erreichen.. (oder der Heizstab hat ein int. Thermostat)
Ich meine man sollte schauen ob es ne Sicherheitseinrichtung am Heizstab gibt, dann braucht man nicht viel schreiben.
Der Wandthermostat ist auch einfach aufgebaut.
Bei den kl. Klemmen und auch bei den normalen Schraubklemmen bekommt man die Schraube nicht rausgedreht..
Die haben innen einen kl. Winkel welcher die Schraube festhält (rein einfach, raus nein)
Ich hatte mal ne defekte und wollte die raushaben..nur mit Gewalt..
Dann ist der feste IP "Karm" auch nicht wichtig, bei ganz vielen und bei mit absolut mit ner Fritz unnötig, feste IPs in die Tonne
Außer Jemand braucht 200 IPs, dann ist das was anderes
Ich würde ja sagen das hier zu wenig abisoliert wurde
Kann sein, oder noch was anderes
(ich war langsamer, habe mehr geschrieben)
(keine Adernendhülsen bl/br.. 
)
Sonst erstmal ok, bis auf die herausstehende Schraube VCC rechts?
Evtl. mal einfach den Sensor in der Mitte anschließen (die sehen noch gut aus und Schrauben mit Gefühl drehen und sind die Adern am Sensor noch ok?)
Das sind Schraubklemmen mit "Aufzug", bei ganz auf sieht man den "Käfig", darin kommt die Ader und mit der Schraube wird die Ader eingeklemmt.
Ich habe von den Klemmen > 300 verbaut und noch nie war ne Schraube raus..
Das ist doch ne andere Einstellung
Für Gen1 devices gibt es ein Update welches das setzen in den AP modus durch Spannungsschwankungen nach einem Stromausfall deaktivieren lässt.
Wofür soll der autom. Reset gut sein?
Da steht doch.. it can be enable... muß man einschalten und der Unsinn sollte disable sein.
Ist "Discoverable" damit gemeint?
Ich habe bei versch. Gen 1 nachgesehen, ist "aus" (Fw 1.14), sonst habe ich nichts dazu gesehen.
Voher hat auch keiner bei Spannungsverlust einen Reset gemacht.
Früher war der "5x schalten Reset" nicht deaktivierbar.
Mein Gedanke bei #13 war:
HK Thermostat ist geschlossen, Wandthermostat regelt die elektr. Heizung bis "warm genug"
Jetzt Shelly anstelle WT dran, Shelly heizt solange wie man selbst entscheidet.
Ich würde da entweder nen DS18B20 für Raumtemp. zusätzlich nutzen oder mindestens nen "auto off Timer" setzen.
Ich nutze sowas nur zu Übersicht, forschen lohnt nicht wirklich.
Ich messe viel, aber anderes und bei vielen Sachen ist der "Anwender" der Verursacher
(es gibt auch welche die den Herd, Backofen, Spülmaschine, Kaffemaschine, Kühlschrank..)
In der Cloud können schon mal Abweichungen im Bereich 30Min auftreten.
Ist die Leistung denn weiterhin vorhanden und fehlt nur die Spannungsmessung?
Dann sind das Übertragungsfehler die unschön, aber egal sind.
Oder der WR hat öfters Spannungseinbrüche, die Cloud mittelt über 30Min und rechnet da was raus.
Inwieweit die elektr. Zusatzheizung bzgl. Übertemp. abgesichert ist, weiß ich natürlich nicht.
Aber das ist ein einfaches Raumthermostat, gibt es da ne Sicherheitseinrichtung?
Der UNI benötigt natürlich eigene 12-24V DC, dann einen Widerstand für den NTC (im Addon ist einer verbaut)
Die Steuerung für dem 1PM geht problemlos per Wlan (UNI steuert 1PM)
Nen DS18B20 haste ja, den würde ich auch am UNI für Raumtemp. nutzen.
Der NTC müsste an + UNI und analog In, der Widerstand analog In nach GND.
Ich kann Dir auch nen kl. Plan zeichnen, Widerstand (2 Stk. mit 2 Werten) kann ich auch in nem Brief schicken.
Zur Stromversorgung reicht ein kl. Steckernetzteil oder für UP eins für knapp 10€
