Beiträge von DIYROLLY

Als Lüfter würde ich dann möglichst 140mm Lüfter nutzen.

Die haben einen hohen Luftdurchsatz und sind leise.

12V PWM sind günstig, auch von Artic.

Nimm die Artic F14 PWM PST (oder F12 mit 120mm), PST ist, die haben je nen Stecker und ne Buchse am 4Pin Kabel.

Also 1x 4Pol und alle Lüfter zusammenstecken.

Bei nem Raspi würde ich am PWM Ausgang einen Transistor vorsehen (die Ausgänge sind empfindlich) oder einen 1k - 4,7k in Reihe PWM Out.

Die 3,3V passen (Artic nutzt int. 3,1V und ich nutze bis 4V PWM)

Such mal, mit nem Raspi solltest Du das Tachosignal vom Lüfter auslesen können (Hallsensor, 2 Impulse pro UPM)

Mit Umsteuerbar meinst Du die Drehrichtung?

Die Schaufeln und Motor sind nur für eine Luftrichtung ausgelegt, ob es andere gibt

Oder je 2 umgekehrt einbauen und per Raspi die 12V umschalten, "blasen, saugen"

Noch ein Nachtrag falls Jemand fragen möchte.

Bei ganz vielen Schaltungen im Internet wird der Lüfter per Mosfet/Transistor gegen GND per PWM gesteuert, also einfach der Motor.

Geht natürlich, aber der RGBW2 nutzt NUR 1kHz und die liegen im hörbaren Bereich.

War mein erster Test an nem 12V Lüfter, zw. ca. 20 und 80% "pfeift" der mit 1kHz

Der RGBW2 steuert immer nach GND, also aus 12V über einen Widerstand sind es bei 0% = 12V und 100% = 0V (nahe 0V da der nur 90% PWM macht)

= wie die Led im Optokoppler und LED Leuchten.

Der PWM Eingang aller PWM Lüfter ist: + (12V) = 100% und nahe 0V = aus oder min Drehzahl, also falsch herum.

Zudem ist der PWM Eingang der 12V PWM Lüfter meist NICHT für 12V DC geeignet.

Die werden üblicherweise einfach gegen GND per PWM von PC Chips gesteuert (int. Pullup im Lüfter und PC)

Der RGBW2 macht das zwar auch, aber ob die "dicken" Mosfets die <1mA an 3-5V steuern weiß ich nicht.

Ich bedenke sowas immer und baue es so auf wie es Sinn macht und nix defekt geht.

Der Lüfter im Bild #1 ist für ne CPU und hat intern einen eher geringen Widerstand gegen 12V.

Die Artic und ganz viele Gehäuselüfter arbeiten intern mit 3- 5V und der Pullup ist hochohmig (>100k)

Der Optokoppler kehrt das PWM Signal um und sorgt für eine geringere PWM Spannung durch die beiden Widerstände als Spannungsteiler.

Daher meine Vorhersage mit dem Shelly mini 0-10V Dimmer der ja umgekehrt steuert.

Die fertigen Optokoppler Module haben meist einen 3,1k gegen + und das passt dann, nur der 2,2k fehlt.

Die Werte sind auch wegen der Linearität so gewählt.

Bei dem Artic kann man die Drehzahl analog messen (getestet und am UNI)

Nachtrag: Ich habe früher bestimmt schon gut 5 verschiedene Pläne hier gepostet, das ist die einfachste Version.

Bei den Sabotagekontakten ist üblicherweise ein Öffner und ein Schließer vorhanden.

Die schalten im Wechsel (ich meine Öffner sind mit Magnet geschlossen)

Wenn man alle Öffner in Reihe schaltet, wir die Spannung an einer Stelle unterbrochen und das kann man messen.

Die Schließer alle parallel und so merkt man ob in den anderen Kreis Signal kommt.

Wenn man beide auswerten möchte sind 2 Eingänge nötig.

DC ist an den Kontakten vorgeschrieben (max. 48V laut Doku)

Also ein Shelly Plus & Plus Addon welches nur einen Schalteingang hat, aber der analog In auch als Schaltsignal genutzt werden kann oder ein UNI mit einen 12V Netzteil für UP (ca. 13€)

Die Sache mit den Widerständen ginge bei beiden (12V UNI oder 10V vom Addon)

Die 4 Sensoren müssen ja auch irgendwo verdrahtet werden.

Die Widerstände sind sicherlich das kleinste Bauteil

Die müssen ja nur an die Kabel der Sensoren.

Der i4 müsste über DC versorgt werden und kennt nur 4 x 2 Zustände.

Über einen Analogeingang, bsp. der kl. UNI könnte man 2 Schaltkontakte und analog Signal nutzen.

Am besten ist immer...ein Blatt Papier mit den Reedkontakten aufzeichnen

Den aktuellen Plan ohne den UNI, UNI könnte ich einfügen.

Der RGBW2 zeigt mit einem Lüfter bei 50% 3W an.

Man sieht am UNI recht gut, die Differenz 45°C VL und 41°C RL bei 18 - 20°C RT bleibt gleich (HZ hat 47°C Kesseltemp.)

Die 2 Heizkörper sind für das WZ zu klein und 22° würden wir wohl ohne Lüfter nicht schaffen (es gibt noch einen kl. Reserve HK in ner Raumecke)

Oder alle Beiträge machen Sinn, man muß nur die richtige Kombi nutzen

Schubbie Da haste aber mal Hitech verbaut

Geht natürlich auch, muß man halt vorher drüber nachdenken.

Wir haben ne Routine: "Alexa, ich möchte duschen"

Was macht die wohl, Heizung im Bad höher und nach 20 Min. wieder zurück

Die könnte natürlich auch die Umwälzpumpe einschalten.

OT: So ab und zu muß ich ja mal was loswerden wenn man mitliest...

Die TRV waren mir von Anfang an zu teuer und ich nutzte die etwas günstigeren Homematic seit gut 2J.

Wofür benötigt man das drumrum (der Hub und je 2 AA Batterien reichen)

Zitat von Flutschi

im Rohr das Wasser nicht abkühlt.

tut es leider immer.. eine 100%ige Isolierung und keine Wärmeableitung gibt es eher kaum und was ist bei Häusern von 1970?

OT, Nachtrag, kam letzte Woche im Frühstücksfernsehen.. Der Moderator ist Do um 3:30Uhr aufgestanden und hat sich fast verbrannt.. Do wird der Wasserkreislauf wegen Salmonellen wohl mal auf >60°C aufgeheizt.. wer es sich leisten kann, auch die Toilette wie er sagte

Hatte ich auch angemerkt, ist wie bei einem Durchlauferhitzer und erstmal x L kälteres Wasser weg.

Aber heutzutage gibt es eine andere Sichtweise wie früher...

Nen elektronischen DL haben wir im Bad, WW Küche die daneben ist, WW dauert geringfügig...

Ich bin froh darüber nicht an nem WW Kreislauf in nem 5 Fam. von 1990 zu hängen...

Wenn man den Wärmeverlust in 365T + die Umwälzpumpe rechnet...

Man duscht, spült ja nicht den ganzen Tag.

Ich kann den User verstehen und den Wasservorlauf muß er selber entscheiden, ist stark von der Nutzung abhängig.

Ich wollte nach der Umsetzung mal ne Statusmeldung geben.

Ich habe wohl noch nen UNI mit ins Gehäuse gebaut, der misst die RT, VL und RL Temp., nebenbei die Lüfterdrehzahl in V oder Sonnensensor.

Der RGBW2 darf auch noch nebenbei derzeit ne LED Weihnachtsdeko steuern

Die neue Zentralheizung hat doch schon eine merklich geringere Vorlauftemp. die jetzt bei ca. 0°C Außen mehr auffällt.

Die Steuerung zeigt seit gut nem Monat 47°C Vorlauf an (Ich habe als ehem. Hausmeister noch einen Schlüssel zum Heizungsraum und hatte die Umwälzpumpe von Eco auf Stufe 3 gestellt)

Die Thermostatventile müssen jetzt zeitlich vorher gesteuert werden und der Sollwert eher +1°C (Homematic)

Ist noch kein Problem, aber durch die Lüfter kann man recht einfach morgends/abends mal schnell die RT etwas erhöhen

ca. 50% Drehzahl hört man nicht und der Heizkörper wird an der Stelle wo der Lüfter drunter sitzt fühlbar kühler.

Ich habe 2 HK und 2 Lüfter, die haben ne Buchse am Kabel wo direkt noch 2-3 Lüfter eingesteckt werden können (Artic PST)

In Alexa gibt es natürlich Routine per Sprachsteuerung für den RGBW2.

Die 92mm Lüfter haben 2 weiße Kunststoffwinkel, brauche ich nur von unten draufschieben.

Ok stimmt, aber:

Das scheint eher nur die Gen 2 zu betreffen.

Wenn einer meiner Shelly Gen 1 in der alten App oder der neuen App (Android) auf dem Handy oder Tablet als "offline" angezeigt ist, ist der offline.

Auch Cloud über PC, auch Alexa Skill.

Die sind dann auch wirklich aus...

Ich hatte an der Fritzbox ohne festen IPs noch keine Shelly Gen 1 offline, die doch online waren.

Umgekehrt nur kurze Zeit beim Reboot o. ä.

Im Router sehe ich selten nach, da gab auch schon mal öfters "inaktive" Geräte die erreichbar sind (Eco Mode an)

Gibt es evtl. nicht aktuelle Statusmeldungen?

Danke das Du...., auch die Freilaufdiode könnte helfen

Wenn der Klingeltaster prellt kann das u. U. helfen.

Wie schon geschrieben, ich habe keinen Shelly und kein anderes Gerät welches ein Problem mit der SSID "FRITZ!Box.." hat (gut 4J)

X Shelly 1 V3, 1PM, UNI, EM, Dimmer 1, Dimmer 2, RGBW2, I3 (Vintage, H&T), Plug S, Plus 1

Das ist ne FW Sache, hier gibt es sicherlich ganz viele User mit Fritz!Box... und die SSID nicht geändert haben.

Mein Gedanke war ja auch Kondensator zum glätten..

Das sollte gehen.

Die Einhebelmischer sind praktisch, verleiten eher nicht zum Warmwasser sparen..

Ich würde das einfach mal aufbauen, ist ja nicht der große Aufwand.

Einen "auto Off" Timer kann man ja auch nutzen.

Bei Nutzung des Plus 1PM würde ich den R/C Filter (Snubber) vorsehen, eine induktive Last mögen alle nicht so gerne.

An welcher Stelle der VL Sensor am besten geht muß man testen.

Mit Scripts kenne ich mich nicht aus, über Szenen geht das auf jedenfall.

Also ein Shelly plus 1 oder plus 1PM + plus Addon und 2-3 DS18B20 Sensoren (Kabellänge zum Addon beachten) und Wlan muß natürlich auch vorhanden sein.

Er hat unter #6 den Plus 1 angegeben und evtl. ist da was anders (der Plus 1 triggert)

Du meinst mit #8 wahrscheinlich den Beitrag von Thomas:

Shelly plus 1 an 12V DC Klingel - Geht das?

Evtl. ist "G" in dem Plan bei dir nicht niederohmig genug.

Hast Du einen Widerstand oder einen kl. Kondensator "rumliegen"?