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Darum habe ich auch C) und D) erwähnt.
Der Antrieb ist oft unproblematisch, außer der ist voll elektroinisch und reagiert nicht richtig, der geht aber nicht defekt.
Das schafft man mit C) oder wenn der Shelly nicht im Shutter/Rollermode ist mit D)..(auf und ab gleichzeitig... dann stirb der)
Je nach Kabellänge oder "das nicht so doll geeignete Kabel genutzt" könnte ein kl. Kondensator den Reed "entprellen"
Die DS18B20 sind digitale Sensoren mit 1-Wire Protokoll.
Es gibt auch andere Bauformen und etwas andere Chips DS18x20
Ob die am Shelly funktionieren kann ich nicht sagen.
DS18B20 nutze ich auch in Transistorform TO92, die gehen indentisch.
Über kurze Zeit kann man messen, die Cloud rechnet das in 30Min. um und was macht die Pumpe?
Die fördert Abwasser, je höher die Höhendifferenz ist, je mehr W benötigt die bis max. Leistung erreicht ist und dann im Leerlauf die geringere Last hat.
Wie kann man das nennen, viele "Hausnummern" 
Man kann auswerten, >x W = an
Liegt das jetzt an A) einem Shelly der an xxxxxx Rolladenantrieben genutzt wird, oder am Antrieb B) der dafür nicht geeignet ist oder an einer Person die evtl. was falsch angeschlossen hat C) oder an der Person D) die evtl. den Shelly laut Beschreibung unbedingt im "Rollermode" einstellen muß 
Ich nutze seit >2J Shellys an Rollandenantrieben und viele andere auch.
Hier gibt es viele Fehler die B), C) und D) betreffen, aber keine xxxxxx für A), sonst könnte man die nicht kaufen 
Das ist eine häufige Ursache für: Geht nicht..
Bei 30 Sensoren ist das schon was....
5 Sensoren nutze ich am UNI schon länger (neuere FW notwendig).
Die 30 Sensoren werden örtlich nicht nebeneinander liegen und da sind 6 UNI von Vorteil
Eben wurde der Artic F9 PWM (PST) Lüfter geliefert und am RGBW2 getestet.
Der ist etwas anders in der PWM Steuerung wie viele andere Lüfter, der hat bei <5% einen Silent Mode und schaltet ganz ab.
Funktioniert perfekt!
Super leise gegenüber das Testmodell und "0" Vibrationen.
Bei 0% PWM ist der komplett aus, bei 3% startet der schneller und dreht kurz danach ganz langsam (laut Artic mit 150 Upm), Rest bis 90% kontinuierlich (mehr wie 90% kann der RGBW2 nicht)
R2 habe ich auf 4,7k Ohm erhöht da der PWM Eingang viel hochohmiger ist.
Das Modell gibt es auch mit 120mm, 140mm.
https://www.amazon.de/ARCTIC-PWM-Geh…aps%2C88&sr=8-3
So jetzt kann ich unseren Heizkörpern bei niedrigen Außentemp. etwas nachhelfen (Couch steht in gew. Abstand vor 2 Heizkörpern)
Man kann natürlich auch was anderes "Lüften"
Nachtrag: Wenn ich die Tage Zeit habe, messe ich die Drehzahl mal mit nem Arduino nach.
Pro UNI, pro Plus Addon 
Liest sich erstmal nicht so gut.
Nach meiner Meinung ist Allterco mit den neuen Shellys und deren FW etwas zu "schnell unterwegs" und Geräte werden ohne richtige Tests ausgeliefert.
Ist nicht schön für die Anwender.
Aber Allterco ist sehr bemüht dies in kurzer Zeit zu beheben.
Die Sache mit Wlan ist öfters auch eine Fehlerquelle.
Gut Thomas , ich sehe auch beim TFT noch kein Problem auf Dauer
Ich nutze nicht gleiches, aber was ist den mit den Echo 5?
Die 2 Echo 5 sind bei uns >3J Jahre in Gebrauch, Hintergrundbild wechselt wohl und ist über Umgebungshelligkeit gedimmt.
Das ist bei dem Preis ganz sicher auch ein TFT drin.
Das WD kann man sicherlich auch nach Umgebungshelligkeit dimmen, schlafen legen weiß ich nicht, habe noch keins.
Ich kriege es einfach nicht hin eine Szene/ Aktion zu erstellen wenn das Relais geschaltet wird. Egal ob über den Taster, der am Eingang des Unis verdrahtet ist oder über den Button in der App.
Wenn der Input orig. mit dem Output gekoppelt ist, kann nur der Ausgang per Szene genutzt werden.
Der Eingang kann nur bei "detached" getrennt genutzt werden.
Ich nutze keine Benachrichtigungen und kann da keine genaue Hilfe zu geben.
Eine Szene muß auch aktiviert werden (an)
Also der entsprechende Output ist der Auslöser für "wenn", Typ einmal, keine Zeiten einstellen, bei "machen" kommt Typ Benachritigung.
Meine vielen Beispiele würden über i3 oder Sprache evtl. verwirren
Unser RGBW2 steuert seit ca. 2J nen RGBWW Strip hinter dem TV (Ambiente Licht)
Der wurde immer schon hardwaremäßig, also über das einfache Stecker 12V NT einfach an-/abgeschaltet.
Bisher NULL Fehler, immer gleich, beim Starten gibt es eine kl. Verzögerung bis die LED leuchten da der erstmal bootet.
"Dicke" Schalt-NT können da schon ganz anders reagieren und Probleme bereiten, da sollte man besser die DC schalten.
Die DC werden nicht korrekt in mS genau da sein (Peaks) und beim Abschalten langsamer abfallen.
Über die Verfügbarkeit kann ich nichts zu sagen.
Es handelt sich auch um ältere HW Gen1, die ausläuft.
Nebenbei ist der immer ein Sonderfall mit Problemen gewesen und oft wurde ein Bauteil parallel am Verbraucher benötigt welches ebenfalls problematisch war.
Die Alternative ist bestimmt deshalb "gestrichen" worden.
Das sind doch Hypothesen zum WD, wissen kann das keiner und das muß meiner Meinung nach länger pro Tag an sein, sonst ist das Unsinnig.
Einfach nach Umgebungshelligkeit laufen lassen und Nachts aus
Wenn das teure Handy einbrennt, ist das merkwürdig und soweit ich weiß brennen die nicht ein, weil die OLED selbst leuchten und das ist kein TFT.
Die OLED können wohl an Helligkeit verlieren.
Es gibt für das Handy nen Update auf Android 8, aber das will ich nicht
"....und ne alte APK nutzen.."
Wenn ich das richtig gelesen habe... APK drauf,
14.1-20190408-UNOFFICIAL-santos103g
Was soll man dazu sagen
Keine nutzt Standard, aber die App ist Schuld....
Mir ist bisher kein Fall bekannt (und mein älteres Tab hat ne BT Tastatur)
Wir haben mehrere (günstige) Samsung Handys (gehabt), da war nie ein Display eingebrannt.
Habe auch noch Nokia, Motorola rumliegen, ebenso keine Fehler.
Das liegt wahrscheinlich an der Nutzungsdauer.
Mein Samsung 10" Tablet ist gr. 3J alt und wird täglich abends genutzt, kein Einbrennen.
Ich meine, wer unbedingt ein Display für xx Std./Tag, was den selben Inhalt anzeigt haben möchte, das wird einbrennen.
Ich habe auch mal überlegt einen 4-20mA Sensor in dem Thema zu den Möglichkeiten vom Plus Addon mit Schaltplan einzufügen.
Allterco sieht am Addon nicht den Anwendungsfall darin.
Ich ebenso, das Addon misst Gleichspannung ungenaurer und ist auch nicht linear (bis +-0,2V) im Vergleich zum UNI.
Ein 4-20mA Sensor benötigt immer eine Spannungsversorgung >12V, typischerweise 24V DC, da nutzt man direkt den UNI und alles ist gut.
Nebenbei kann man beim UNI einen Offset bis -2 V einstellen, welcher zu den 4-20mA = 2-10V passt.
Fehlt da der 500Ohm "Shunt" und ist der Sensor an die Vref angeschlossen und nicht an die notwendigen 24V DC?
Dann gibt das so nichts..
Nachtrag: Habe das nochmal rausgesucht:
