Ich habe mich mit mehreren Stromwandlern auch schon beschäftigt (Arduino)
Da die keine AC messen können und die dann deshalb mit 1/2 Ub genutzt werden.
Da Du doch schon schöne Schaltpläne erstellt hast, passt die kl. Platine doch nicht ganz
Wenn es beim Aufbau um mV geht, sollte man bestimmte Regeln zur Masseführung beachten und keine Widerstände >1% nutzen 
Ich würde auch einen anderen OP wie den "Wald und Wiesen" LM358 nutzen (AD822 z. Bsp. linearer, Rail2Rail, TLC272 ginge auch)
Auf die Rückfrage nach einem Foto o.ä. wurde dann so gar nicht reagiert obwohl auch hier ich nicht der Einzige war, der danach gefragt hat. Also sorry
OT: Kann ja sein, es gab aber mehrere die Beiträge gepostet hatten und viele gleich/ähnlich waren.
Wenn der TE oder User mit der Umsetzung "nicht so schnell" zurechtkommt, ist das so und dann sollte man Rücksicht nehmen
Man kann ja auch ein Thema oder Beiträge ignorieren.
Ich kann mich auch mal "aufregen", aber fast nur über Hersteller.
Wir sind halt viele User, die vielen helfen möchten und nicht Jeder kann es Jedem Recht machen
....stumpf nach der Beschriftung zu machen ist ja auch eher was für Weicheier
OT: Mir ist heute was aufgefallen.. Seit 13 Std. bist Du aktiv und nach meiner Meinung hat sich die Schreibweise doch schon geändert.
Alleine die letzten Beiträge, es gibt auch ein anderes Thema.
Ist das hilfreich?
Ich wollte darauf hinweisen, "normale" Taster/Schalter sind problemlos nutzbar und bei Sonderschaltern ist das nicht unbedingt passend.
Grundsatz hier ist: User helfen Usern, manche Beiträge sind da nicht zielführend...
Meine Beiträge vertrete ich und wenn ich was falsch mache, korrigiere & entschuldige ich mich dafür.
Edit: Ich beziehe mich auf den Beitrag #48
xx Beiträge weiter
Ich meine bei #19 hatte ich auch schon, das "unübliche" raus und was passendes (Standart) rein.
Es gibt ja evtl. noch weitere Möglichkeiten
Hast Du wieder gut recherchiert 
, ist der nicht auch im H&T?
Im WD ist das leider recht egal was verbaut wurde (zeigt die Werte innen an und keine RT)
Warum manche Hersteller sich was eigenes ausdenken
Die meisten nutzen nen Standart (L schalten/tasten), doppelt/serien an den beiden Input geht auch.
(ich würde ganz einfach..raus und was anderes rein)
Es gibt auch noch den Parameter Leistung die angeschlossen ist.
Sowas wie Netzteile, Motoren, Trafos, Ventilatoren, Leuchtstoffröhren, usw. schalten sind für den "Stress" und kann auch zu Ausfällen führen.
Ausfälle gibt es bei älteren 2.5er wegen ausgetrockneter Kondensatoren, kann auch andere älteren Shelly betreffen, ist aber seltener.
Üblicherweise sind die dann offline und reagieren nicht mehr, Resets wüßte ich jetzt nicht.
Könnte ein anderer Verbraucher an der selben Phase (bzw. hinter gleicher Sicherung) sowas verursachen?
Solange keine Leuchststofflampe im Spiel ist...eher nicht.
Es kann auch mal gerne an den dimmbaren Leuchten liegen, es gibt solche und solche...
Philips dimmbar - no go, auch an Schnurdimmer nicht.., Paulmann kein Problem, billig Filament-LED Vintage für 3-4€ kein Problem.
Wir nutzen auch noch den alten Dimmer1 an 2x 13W Paulmann Globe...
Bei den Shelly 2.5 konnte man Laufzeit und max. Leistung einstellen (ich nutze noch 2.5er)
Bei den 2PM gibt es mehr Parameter, wenn die Kalibrierung aber gestartet wurde, gibt es manche Einstellungen nicht mehr.
Ich würde den 2PM mal resetten und neu einbinden, dann die Werte (Laufzeit, max. Leistung) ermitteln und manuell +x eintragen.
Es gibt hier ein längeres Thema zu "Kalibrierung schlägt fehl", da mal wegen anderer Parameter nachlesen.
Edit: Ich starte die Kalibrierung nur wenn das Rollo zw. 30 und 70% ist (nie bei ganz auf oder zu)
Das Angebot war ja Platine mit den Schraubklemmen angelötet oder einzelnd.
Wenn man jetzt 6 Stk. 2Pol Klemmen & ein Stück Platine bestellen möchte, ist der Peis + Versand nicht gering (oder x Wochen aus CH)
Ich bestelle mehrmals im Jahr je. 50 Stk. der Klemmen und so ist man bei 20 Ct/Stk, die Lochraster auch mehrfach.
Also soll es nun der Überschuss oder die momentan erzeugte PV-Leistung sein
OT: Martin, es gibt versuchsweise "Volleinsparer"
Ist nicht böse gemeint, aber die PV ohne Speicher voll auszunutzen ist schwierig und macht die Sache kompliziert.
(Wenn ich meiner Holden die Zeiten nach Sonne vorschreiben würde, gibt es Ärger )
In dem oberen Bild habe ich einfach die Klemmen eingelötet und dann schön der Reihe Nach 1, 2, 3...8 an je eine Klemme angelötet.
Ich könnte die auf Wunsch ja verschicken und auch den UNI anlöten (2 x Versand nötig) oder mit 2x Klemmen aufbauen (1x nach innen für die Drähte und 1x nach außen)
Die 3 Kabel der 3 x DS18B20 passen da problemlos in Klemme 4, 5, 6.
Die Sache mit dem Hutschienengehäuse hat natürlich verlötete Drähte drunter.
Hallo benni33 Hier ist das Thema mit dem neuen Shelly Dimmer 0-10V an z. Bsp. Meanwell NT für LED
Ein Dimmer nur für LED Netzteile?
Über einen RGBW2 und 4 Optokoppler könnte man auch 4 WM NT mit Dim Eingang steuern.
Dann gibt es noch eine einfache Version die ich so für 12V PWM Lüfter nutze und für den MW Dim Eingang umgezeichnen könnte.
Das Abschalten der 230V müsste über einen anderen Shelly erfolgen.
Ich schalte schon länger das NT vor dem RGBW2 ab.
Warum soll das NT für die TV Hintergrundbeleuchtig und der RGBW2 über Nacht und tagsüber an sein?
Gut Stby für ein und aus kommt für ein paar Std. hinzu, aber gut 14h 2x Stby aus.
Funktioniert problemlos, der RGBW2 startet mit letzter Einstellung.
Die MW dimmen über PWM nicht <6% und schalten dann ab.
MW NT von einem User mit 0-10V Dimmer hatte ich für Tests.
Ich persönlich würde die NT bei >1kW LED 
mitsamt RGBW2 und Verstärker abschalten.
Die RGBW2 schalten etwas verzögert ein, was von Vorteil ist.
Hat jemand mit solchen Schaltungen u.U. schon Erfahrung gemacht? Insbesondere wie sich das PWM Signal des Shellies nutzen lässt um den Trafo anzuschalten? Gibt es dazu vielleicht sogar was "fertiges"?
Wer suchet, findet es hier im Forum (RGBW2 und Optokoppler für PWM an MW) oder der mini Dimmer 0-10V wurde an MW getestet.
OT: Habe ich auch gesehen und mich etwas gewundert.., aber alles gut und siggi_kuehn ist noch "newbie"
Die Hauptsache ist, er weiß Bescheid und kann dem potenzialfreien oder potentialfreien Kontakt vom Shelly trauen
Es gibt da einen älteren Spruch: "wer viel misst.."
Also die Messmethode und das Messgerät ist entscheidend, darum haben viele, viele Messgeräte (wie auch ich)
Den Titel hast Du ja geändert, es gibt nach Rechtschreibung noch eine Möglichkeit, die ich persönlich nicht passend finde (Potenz)
"potenzialfrei" 
Bei einer hochohmigen Messung kann man sowas messen, ein Duspol den Elektriker nutzen, wird da nichts anzeigen.
Wenn das ein Multimeter mit "Autorange" ist, leg das mal mit offenen Enden der Messkabel in die Nähe einer Tischsteckdose
Wenn der Shelly an war, gibt es auch noch Wlan...
Zwar nur wenige Volt, aber das ist doch nicht potentialfrei!
Je nach Multimeter oder ähnlich, kann man induzierte Spannungen messen.
Bsp. Kabel von einem Lichschalter nach x m durch die Wand und andere Kabel daneben, wenn ausgeschaltet kann man da auch mal 70V AC "messen"
Wenn da ein Verbraucher angeschlossen ist, ist das normalerweise weg.
Den Shelly "Typ" vom Thema bitte in Shelly 1 plus ändern.
Im stromlosen bzw. komplett abgeklemmten Zustand könnte man auch mal den Widerstand zw. den Ausgängen und L, N messen.
Ich habe bei mir zuhause bei mindestens 2 Meldern diese Beobachtung gemacht
Wusste ich auch noch nicht
Wenn man die Dinger auch mal geöffnet oder mit den Mini-Teilen "rumgespielt" hat, ist das klar.
Die Hersteller könnten die ja abschirmen.. Wenn der draußen ist ein Stück Alublech hinter das BWM Gehäuse?
