Beiträge von DIYROLLY

Zitat von JoStra

mit einem gewickelten Trafo und einfacher Gleichrichtung und Glättung aufzubauen.

Keine gute Idee....

Ein normaler Trafo für Halogen hat 11,8V AC unter angegebener Last, ohne Last bestimmt 14-15V, wenn man die jetzt gleichrichtet und glättet hat man:

14 x 1,41 = 19,7V! Wenn der 12V Leerlauf haben sollte, sind es trotzdem 12 x 1,41 = 16,9V

Ist das gut die LEDs?

Dann Dimmer und Trafos = keine gute Idee, das geht zwar mit KLEINEN Trafos.

Die haben einen sehr hohen Anlaufstrom und es sind schone einige Dimmer "gestorben" (oberhalb 100W Halogentrafo)

Dann besser AC Led nutzen die man mit dem RGBW2 nicht dimmen kann.

Dann noch bevor ein Moderator schreibt, bitte Vollzitate vermeiden!

Zitat von m_gfly

Na ja mal sehen ob sich das ShellyTeam dazu durchringt,dies anzugehen

Beim UNI würde ich vermuten nicht mehr, evtl. kommt endlich mal der UNI Plus (mit Fehlerbeseitigung)

Zitat von apreick

Siehe Beitrag #6

Hatte ich gesehen und dachte das war Home..

Das ist aber dumm, der der nicht richtig misst loggt Werte, der der vernünftiger misst, nicht

Mein Addon liegt ja rum, bis 10V passt oft nicht (oder sonst über Spannungsteiler und die +-0,2V passen mir nicht)

thgoebel Thomas, Du hast doch noch was für den SW Eingang und Klingel für den Shelly (plus) 1 an DC versorgt getestet

Zitat von alpitz

Wenn es in der Maschine vor einem Ventil undicht wird, merkte das der Wasserstopp wohl nicht.

Klar, das Ventil wird nur von der WM geöffnet wenn Wasser benötigt wird.

Also irgendwas läuft raus, dann läuft es.. also einen Wassersensor auf dem Boden, der schaltet die 230V zum WM & Wasserventil ab.

1 x bei uns getestet und hat funktioniert, ist ja eine Hardwareabschaltung (Das war nicht die WM, sondern Abwasser auf Boden..)

Zitat von ArtooDetoo

Das hier sieht auch hilfreich aus:

Das ist leider ein alter Beitrag..es gibt gaaaanz viele, weil die Klingelschaltung Einfluß auf die Erkennung hat.

Zitat von ArtooDetoo

Lösung mit dem Uni der mit dem Plus Addon zu bevorzugen.

Die beiden haben doch ganz verschiedene Funktionen und passen nicht zusammen.

Ich habe vor gut 2J angefangen, weiter Erfahrungen anderer User kamen hinzu, daraus sind nur wenige Möglichkeiten an AC mit dem UNI übrig gebleiben und es gibt viiiiele Beiträge

A) Der UNI an AC benötigt zusätzlich eine (2) Diode, schalten kann der keine alten DingDong oder Türöffner.

B) Shelly 1 und die gesamte Klingelanlage an 12V DC geht (je nach Schaltung)

C) Ein Relais 12V AC in der alten Klingelanlage und ein Shelly Plus 1 mit Addon geht (das Relais schaltet den Digital In am Addon), der Shelly kann mit 230V versorgt werden und die Klingel schalten.

Wenn ich länger überlege, gibt es noch mehr (12V AC Relais und 230V am Shelly schalten lasse ich lieger weg)

Bevor andere User fast immer oder ich fragen...deine Klingelschaltung als Zeichnung mit kl. Details

Zitat von apreick

AddOn gibt es diese Funktion

Bist Du dir sicher das analoge Werte in der Cloud und in der App von irgendeinen Shelly gespeichert werden?

Ich meine den analog In.

Temp. & Feuchte ja, andere Werte sind vom Shelly anhängig.

In übergeordneten Systemen ist das was anderes

Zitat von DIYROLLY

(oder einen zusätzlichen Widerstand einbauen)

Habe den "Bukowski Draht" nicht direkt angeben.

thgoebel Ich werde mich bessern und direkt deinen erwähnen

Zitat von richard-os

sondern höchstens für jeden Kontakt einen Wechsler.

12V Relais gibt es viele als Modul.

Bsp. :

https://www.amazon.de/Hailege-Channe…1zcF9hdGY&psc=1

Gibt es für das gleiche Geld auch als 4 Kanal.

Die Relais werden über einen Optokoppler gesteuert und so wird nur ein geringer Einschaltstrom benötigt (ein paar mA)

Wenn Du jetzt den Schließer mit dem Öffner verriegeln möchtest, geht das.

Es gibt auch die Möglichkeit mit einem Doppelrelais zur Verriegelung:

https://www.amazon.de/Fertige-Relais…08XWGSZTP&psc=1

Die Relaismodule gibt es auch mit 24V DC.

Eine externe 12V oder 24V DC Versorgung/Netzteil kostet nur wenig (ein Stecknetzteil geht auch)

Der UNI kann, wie Krauskopp geschrieben hatte, die Kontakte problemlos steuern.

Die gewünschte Schaltlogik muß Du dir aussuchen

Da kommen jetzt bestimmt noch weitere hinzu?

Ich habe leider kein Interesse.

Der UNI kann bis 36V und 100mA schalten.

Warum nicht einfach mal die beiden Eingänge mit nem Multimeter im Bereich A (mA) mal testen?

Ob Öffner oder Schließer macht beim UNI ca.1 mA im Stromverbrauch aus.

Da mit den verschiedenen Elkos ist mir auch neu, ich kenne nur 100µF/50V (Bilder können ja alt sein..)

Sollte der RC "Snubber" nicht vorzugweise nahe/direkt am Verbraucher sein?

Ja, ist bei diesen so gemeint und ich muß hier immer im Vergleich zum Relais überlegen (Du auch kurz)

Da ist immer die Anwesendheit vom Magnet gemeint.

Ich meine aber auch, wie der Name sagt: NC ist normal geschlossen und öffnet per Magnet.

Bei nem Relais ist NC, nicht geschaltet, auch geschlossen.

Ist auch zweitrangig, am Addon muß der Reed zw. Digital In und GND am Addon.

Funktion kann man testen, einfach beide mal verbinden

Zitat von Brendianer

eine Forenregel verletzt haben?

Ich habe Dich zitiert, aber NICHT den ganzen Text.

Das sollte man unterlassen.

Wenn man alles zitiert, ist das ein Vollzitat.

Normalerweise bezieht sich ein Zitat auf einen Teil des Textes, einfach diesen markieren und es erscheint "zitieren"

Man kann auch User über "@username" direkt ansprechen.

Zum Thema zurück, wenn Taster mit eingebauer Glimmleuchte verbaut sind, stören die den SW Eingang Shelly (immer aktiv).

Dies muß geändert werden (oder einen zusätzlichen Widerstand einbauen), entweder den Taster austauschen oder wenn dieser einen "N" Anschluß nur für die Glimmlampe hat, ist meistens so, den N am Taster/allen Tastern abklemmen.

Ok, im "One Button Mode" wäre ein Taster aber ohne Funktion.

Zitat von Emma123

Dort habe ich jedoch nur 3 Kabel und alle Varianten die ich ausprobiert habe funktionieren nicht

Oh, könnten ohne Steuergerät 230V sein..

Unbedingt die genaue Bezeichnung und ggf. ein Bild der Anschlüsse.

Wir haben im Bad auch einen 230V Lüfter, den steuer ich mit einem Shelly 1 + Addon und DHT22.

Wäre aktuell ein Shelly plus 1 mit plus Addon und DHT22.

Der Lüfter hat von früher einen einfachen Schalter, den schalten wir nach Bedarf ein und der Rest macht der Shelly.

Nach Feuchte an und Timer aus, es ginge auch ohne Addon ein und nach Timer aus.

OT:

Zitat von Krauskopp

Der Einzige, der geweckt wird, bin ich dann natürlich

Du armer Kenn ich aber auch, meine Holde hat in Rente nach 3 Mon. nen Mini-Job angefangen (2-3 x die Woche klingelt das Handy in der Küche und ich mache dann sanft...

Pumpe = induktive Last = Empfehlung RC-Filter (Snubber), bietet mittlerweile auch Allterco an.

Die erzeugt beim Abschalten einen Impuls.

Ich habe mal 2021 für ne Mehrstufenschaltung was probiert.

PWM wird genug geglättet, ich weiß jetzt aber die min. PWM zum Schalten nicht mehr (>10%)

Die größeren MW NT, wie auch die im PC, TV, Surround Verstärker, haben üblicherweise eine eigene Standby Schaltung.

Das NT für die höhere Leistung wird elektronisch deaktiviert, sonst könnten Forderungen wie ca. 0,5W Stby nicht eingehalten werden.

Hatte ja mal ein MW mit ca. 400W für Test mit RGBW2 da, das war bei <6% am Dim Steuereingang quasi aus.

MW selbst gibt ja auch Beispiele dazu, einfach den Dim + mit Dim - verbinden (offen = 100% Leistung)