Beiträge von DIYROLLY

OT? Etwas "mitmischen" kann ich auch noch

Die APP muß eingedeutscht werden, was ist denn ne App?

Meine Mutter ist 95 und kann auch mit nicht deutschen FB leben.. (auch Seniorenhandy)

Was steht auf den ganzen Fernbedienungen drauf?

Wieviele Geräte gibt es in DE wo es eine FB mit deutschen Tasten gibt und dann noch die vielen kl. Manuals, wo die für uns unlesbare Sprache noch nicht mal in Deutsch für Deutsche lesbar ist..

Ich mache mich über die teilweisen Übersetzungen der Shelly App nicht lustig, es könnte besser sein, muß aber nicht.

Andere Eigenarten sollte Prio 1 haben und nicht die Übersetzungen (die sind Erdnüsse)

Eine FBH ist ja ok und ich nehme das schon Ernst, leider ist die seeeehr träge.

Da ist die Frage was der Aktor denn ansteuert?

Ich komme aus der Chemiebranche und da sind Beheizungen von Reaktoren meist auch träge.

Auch 0,1°C waren da nicht sinnvoll, es geht da wohl auch nicht um +-1°C

Wir haben nur PID Regler oder Proßessleitsysteme genutzt, das wird ein Shelly nicht einfach beherrschen, Homematic schon eher.

Bei nen FBW sollte man nicht einfach 100% an und 100% aus steuern, möglichst auch kleine Stufen.

Wenn das nicht geht müßte man ein Timing, wie bei nem PID nutzen.

Also vorher abschalten oder nur zeitweise einschalten und nicht genau auf den Sollwert warten, der sowieso überschritten wird.

Man könnte das mit +-0,1 bis 0,2°C testen. Bei einer Änderung von 20°C -> 22°C helfen die 0,1°C nicht, da müsste man bei 21°C stoppen.

Hier gibt es User die sowas steuern, man kann das wahrscheinlich nicht 1:1 übernehmen.

Ok, dann haste ja Reserve und könntest auch 2 Stk. parallel, wenn einer evtl. nicht reicht, testen.

Zitat von apreick

capacitor (10µF) ist bestellt

Ok, ich hoffe Du hast da jetzt keine 4-5€ mit Versand....

Ihr solltet doch wissen, Thomas hat Vorrat und ich auch (aber keine SMD), einfach fragen und dann kommen Kleinteile in einem Briefumschlag

Beispiel 12V Netzteil UP:

https://www.amazon.de/Mini-Netzteil-…09G75ZN8X&psc=1

Es gibt diverse 12V NT, wichtig ist Konstante Ausgangsspannung.

Zu den anderen Modulen.... Vorschlag für den Regensensor, der vom Markershop löst sich auch auf, haste ja schon.

Der Rest ist auch "Spielstunde", den Lichtsensor kenne ich nicht.

Bsp. mit analog Ausgang (habe davon xxxx für Shelly umgebaut):

https://www.amazon.de/WayinTop-Fotow…aps%2C82&sr=8-3

Der DHT21/AM2301 muß einer mit Herstellerangabe sein!

Hier ist einer wo Aosung draufsteht:

https://www.amazon.de/AM2301-Kapazit…1zcF9tdGY&psc=1

Hier einer von Asair:

https://www.amazon.de/Temperatur-Feu…aps%2C79&sr=8-2

Zu einem 5-24V DC BWM habe ich keine Erfahrung (außer das die HC SR501 nicht sehr gut sind, Fehlermeldungen)

Zitat von Rolf-Drake

Antwort und Lösung von Shelly.

Dann teste und berichte mal.

Da ist natürlich schon ein Kondensator innen, evtl. hilft es ja

Zitat von XtAbIT

flimmerfrei mit diesem eigentlich garnicht passenden Uraltdimmer dimmen lassen.

Störunanfällige "Uralttechnik" wie ein Transistor- oder Röhrenradio

Früher gab es nur 2 Typen, der Shelly Dimmer muß ja alles können und darin liegt das Problem

Wenn man in den Baumarkt geht und einen Dimmer kauft, kann sein das A falsch ist und B richtig.

Wenn man jetzt die Beleuchtung wechselt, kann sein das B falsch ist und man einen neuen A benötigt..

Es gibt auch flimmernde LED an alten Dimmern.

Man kann sich auch etwas anstellen oder es genau nehmen, wieviel ist heutzutage nicht mehr rein deutsch

Grobe Fehler ok, der Rest ist doch fast egal.

Man kann natürlich irgendwas mit 0,1°C messen (Raumthermostat Homematic, WD neue FW), aber bei Homematic & Co nur 0,5°C Sollwert ändern, weil dies auch als Hysterese genutzt wird.

Sonst würden die Thermostatventile oder TRV dauernd arbeiten, wenn das WD jetzt 0,1°C anbietet und das Jemand nutzt, viel Spaß beim TRV Akku aufladen

Das WD kann deshalb ja bis auf 2°C eingestellt werden (was viel zuviel wäre)

Positive Erfahrungen und neue Diskussionen "welche sind die besseren" lasse ich weg...

Hier nur mal zu Info der "schwarze Knubbel" von RGBW2 (230V Opto)

(2 Widerstände in Reihe, 1 Diode und den 3,3k)

Meine Vermutung ist ja, die 3 Optos rechts steuern über die 230V die Lüfter.

Kann man so auf dem Bild nicht genau sehen, zumindest eine Diode sehe ich da auch.

Deshalb mein Vorschlag Stromlos machen und mal die Platine rechts mal abschrauben und umdrehen, Foto?

Das andere wäre, den Shelly ab und original verdrahten und die AC Spannung je nach Schalterstellung messen

(zu GND, N, L)

230V über ne Diode und ein paar Widerstände ist ja kein Problem an Optokopplern.

Der Motor ist ganz links angeklemmt und rechts unten sieht das nach 3 Optokopplern aus.

N & L ist ja angegeben, die darüber mit GND evtl. nur falsch beschriftet.

Da muß es weitere Elektronik geben (Netzteil)

Stromlos machen und mal so messen

Zitat von apreick

Einfach grob den max ausblenden, dann sieht es besser aus.

Ich würde den min "rauswerfen" (wo der auch immer herkommt, Übertragungsfehler zur Cloud)

Bsp. Vorlauftemp. Heizkörper.

Min. macht weniger Sinn (plötzlicher Abfall) und sieht beim RL quasi gleich aus.

Zitat von apreick

Und das „zappeln“ ist schön zu erkennen, also ist das Problem auf jeden Fall noch vorhanden

Thomas hat das letztens auch über sein Oszi gesehen.

Du hast bestimmt ne neue FW drauf, bei der älteren FW und App konnte ich da sowas nicht sehen.

(Ich könnte den Plus 1 + Addon ja mal wieder rausholen und ohne Update testen)

Zitat von fschu

Aber dann sehe ich, die Werte schwanken zwischen 0V und 1,3V.

Ich möchte dir jetzt nicht die Hoffnung nehmen...

Leider ist das Addon, wie schreibe ich das jetzt ...für bestimmte Anwendungen nicht gut geeignet.

Ich habe zu Beginn (Neuerscheinung) ein paar Messungen gemacht, auch Thomas hat viele Messungen durchführt.

Er hat zuletzt auch "Aussetzer" festgestellt, die könnten von der FW abhängig sein (Aussetzer häufen sich)

Das Addon nutzt keinen AD Wandler, sondern einen U/F Wandler.

Dieser misst nicht linear und hat im unteren und oberen Bereich Abweichungen von bis zu +- 0,2V.

Die Auflösung entspricht auch nicht einfachen AD Wandlern.

Allterco hat das Addon wohl nicht für Spannungsmessungen entwickelt, sondern wie in Beispielen mit NTC oder LDR.

Obwohl ich die Abweichungen bei einem NTC auch für zu hoch finde.

Hier mal mögliche Beispiele:

Sensoren, Module, Schaltungen am Shelly Plus Addon

Wenn es um "vernünftigere" Spannungsmessung mit Shellys geht, gibt es eigentlich nur den UNI.

Willkommen im Forum!

Ich könnte dir jetzt nicht sagen wie viele xx Hörman Promatic hier schon mit Shellys gesteuert werden.

Es gibt eine Suchfunktion und ohne Details geht nichts, zudem sehe ich einen QR Code

Auch wenn Du neu bist, aber bei gaaanz vielen Anfragen zum selben Antrieb möchte nicht jeder wieder von vorne anfangen.

Bitte nutze erstmal die Hilfe und schaue nach welchen Antrieb Du genau hast.

(Mit den Bildern selbst, kann nur Jemand der genau den selben hat was anfangen)

Zitat von apreick

geht sogar noch besser

Sehen gut aus (und auch die anderen Alternativen..... )

BWM, auch für Außen, bekommt man für <10€, 5-24V DC

Ein einfacher Klingeltrafo (8V/12V AC)

In #10 habe ich doch einen Regensensor als Link..

12V DC 10mA trocken, +100mA wenn der nass ist oder Schnee drauf liegt.

Die Heizung schaltet der selbstständig ein und aus.

Videos dazu gibt es vom Sascha (shellyparts), ich würde die ca. 20€ investieren (brauchste keine Ac und da wird nix "aufgefressen")

Übrigends wurde an anderer Stelle gefragt..

Noch nen LDR für Sonne und den UNI direkt ins Gehäuse einbauen

Einen BWM mit Helligkeitausgang kenne ich nicht.

Ich hätte noch einen Nachtrag zu #25, war mir eben eingefallen.

Ich habe einfach nen LDR und 10k Widerstand eingebaut

Die Platine ist "durchscheinend" und klar verklebt.

Den LDR von innen mit Heißkleber an die Streifenplatine und Sonne kommt am analog In vom UNI.

Ca. 10V sind volle Sonne.

Also die 0,1A Glassicherung ist zum Schutz für den Schalttransistor und nur in Reihe Output, wenn da nur ein UNI reinkommt, könnte die mitsamt Halterung raus und überbrückt werden.

Ich habe hier an anderer Stelle mehr Bilder gepostet.

Nen LDR und Widerstand könntest Du von mir haben (2 Widerstände wegen Pulldown für den UNI)

In dem Gehäuse ist genug Platz dafür, 12V BWM habe ich bei Amazon gesehen.

Bisher haben die 2.5er und der 2PM immer zwischendurch auch von selbst kurz gestoppt.

Also ganz hoch, ganz runter, ca. 1/2, ca. 1/3 auf, ca. 1/3 zu (teils mehrfach)