Beiträge von DIYROLLY

Zitat von eiche

Am 10.03. wirkt der erste Zeitplan.

Ich schreibe manchmal "zu knapp"

Ich meinte, was ist am 10.03. und 11.09.?

Also geht da die Welt unter oder geht die Sonne plötzlich ne Std. später auf oder unter?

So ein Plan über das ganze Jahr mit 2x nem fixen Datum ist doch "nonsens"

Ich richte mich danach:

Wenn die Rollos im Winter zu spät hochfahren, ändere ich die Zeit -x Min., wenn zum Sommer hin die zu früh auffahren, ändere ich die Zeit + x Min.

Zum Herbst umgekehrt. Da benötige ich keine zusätzliche KI für

Ich habe was vergessen.. für abends gibt es ne Szene und im Schlafzimmer für morgends.

Egal ob die Sonne scheint.. Rollo geht ja nicht 2 x zu.

Im WZ an 2 Fenstern extra nen Streifen offen für die Katze, geht später zu.

Die 2.5er sind ja ersetzt, da gab es keine Scripte, bei den 2PM brauche ich die auch nicht

Zitat von Smartscha

Eben wollte ich ein wenig aufräumen und meine IP-Adressen sortieren.

Warum, sieht schöner aus wenn jeder nen aufsteigende hat?

Ich habe ne Fritz 7590 seit gut 4J (1x ersetzt) nen ältern 2400 der etwas nachgelassen hat, in Richtung Keller umgesetzt.

Dafür nen 1200 AX als Nachfolger oben.

Ich habe mttlerweile ca. 50 Shelly und weitere diverse Geräte im Wlan.

Nen TP-Link AP an der Fritz per LAN für Tests, HM IP und TV per LAN.

Echt komisch, warum sind meine eigentlich nie offline?

Trotz Mesh, auch die problematischen Motion 2, H&T, WD, BLU.

Liegt das daran, das ich die IP aus dem DHCP einfach nur "dem Gerät immer die gleiche.." verwende und nicht mit statischen IPs rumspiele

Und den 2,4GHz Kanal fest bestimmen.

War ja in letzter Zeit mit neurer FW und vor allem Unifi "optimazion WiFi"

Was passiert am 10.03 und am 11.09

Ich schaffe es als Rentner noch 3-4x im Jahr die Vorlauf- und Nachlaufzeit etwas zu ändern wenn die zu früh auffahren bzw. wenn die im Sommer später zufahren sollen.

Ich meine das Datum passt nicht.

Ich ändere in <1 Min die Zeiten und eher im Winter und Sommer, im Herbst wieder zurück.

Ich brauche keine Sripte dafür

Zitat von bfadf

Shelly Plus Addon anschließen und den Addon auf den Shelly Plus 2 PM stecken.

Warum kommen so viele auf die Idee nen Sensor 24V DC mit 4-20mA am AddOn anzuschließen?

Vergesst das AddOn und nehmt nen (Plus) UNI.

Der misst genaurer und kann über 24V versorgt werden.

Dann wird noch ein 500 Ohm Widerstand benötigt (bzw. 2 Stk. 1k Ohm parallel)

Und keine "dicken" Pumpen ohne den Snubber einfach mal so schalten.

Im Beispiel oben stehen 27,9A Anlaufstrom ....

Das liegt auch daran, das Beiblatt mit der Verschaltung wird nicht beachtet

Da steht doch 0-12V mit + und - angegeben.

In dem Fall wäre Pin 2 und - zusammen, was passiert?, nix

In wieweit man die Werte vom Gateway verarbeiten kann, ist mir persönlich erst mal zweitranging.

Der wird häufiger kl. Datenpäckchen schicken.

Zitat von DerSchroeder

oder im Büro für den Postboten

Ist die Entfernung für BT innen ca. 10m, im Freien bis 30m passend?

Sender im Auto bei geschlossenem Fenster/Tor <30m

Ich würde wie auch schon mehrere, Funk nutzen.

Da gab es hier schon bis ca. 300m mit nem Funkschlüssel.

Meine Meinung.... Philips LED sind sehr verbreitet....

Im WZ haben wir ne neue Deckenleuchte mit 2x E27 angebaut, ebenso 2 Stehleuchten mit E27 Fassung.

Ne dimmbare Philips E27 hatte ich noch, getestet am Dimmer 1 = no go, spinnt rum (auch kalibriert)

Die gleiche an ner Stehleuchte mit Schnurdimmer = no go, spinnt rum

An der gr. Stehleuchte ist ein Dimmer 2 "vorgebaut", Philips erst gar nicht getestet.

In der Deckenleuchte sind 2 x Paulmann Globe (12W) drin = funktionieren zu 100%

In den Stehleuchten sind Vintage für ein paar € drin = funktionieren zu 100%

Also ich kaufe keine dimmbaren von ... (die nicht dimmbaren sind ja ok)

"Normalerweise" waren die PT100 in nem Tauchrohr, bis 3m Länge.

Im "Kopfdeckel" kommt der Wandler rein, danach alle 4-20mA über xx m Kabel.

Der PT100 hat bei 0°C "genau" 100 Ohm, was machen da jetzt ein paar m Kabel aus?

Das kann man über den Wandler auch "kalibrieren"

Nachtrag: 4 Leiter, wer es genauer möchte.. Klar an ner FB Heizung wo es um <0,1°C geht

funkenwerner Die neuen Gen. 2, Gen. 3 reagieren öfters mal "zickig"

Ich habe festgestellt, liegt meistens an der default FW.

Ich hatte nen Plus 1 und nen 1 mini Gen.3 die arg rumgezickt haben und ich brauchte 3-4 Versuche.

Der Plus 1 hatte noch nicht mal BT aktiv?

Andere Gen 2. auch Gen. 3 ohne Probleme.

Ich habe in letzer Zeit diverse neue Shelly angemeldet, alles sonst immer gleich.

Man sieht nach der Suche Update die defalut FW, die ist unterschiedlich, sogar wenn man 8 St. neue 2PM anmeldet.

Lasst die fixe IP erstmal sein (warum machen das viele?, erst einbinden und anmelden, wenn alles geht könnt ihr dran "rumspielen")

Einbindung über Wlan (AP Scan), Handy muss im Wlan sein und wechselt kurz zum AP H&T, danach zurück.

Wenn ne Fehlermeldung erscheinen sollte, "ausstehende Verbindung", fehlt die Verbindung zur Cloud.

Der Shelly ist dann im Wlan, aber meist versteckt.

Die Cloud kann man über das WebUI aktivieren.

Bei den Betterie betriebenen muss man leider den öfters aufwecken.

Ich habe vor Wochen nen H&T Gen. 3 angemeldet, läuft nur über Batt und war nie offline, schläft halt für 2h ohne Veränderungen.

Krauskopp Warum fragst Du nach den Leitung?

Die Wandlerteile haben wir xxxx fach an den PT100.

Normalerweise war wohl das Kabel zu den PT100 nicht sehr lang und der Wandler (4-20mA) war in der Nähe.

Bei nominal 100 Ohm macht ein Kabel wenig aus.

Vergesse es mir direkt ohne Wandler/Verstärker....

Du benötigst den Wandler auf jeden Fall.

Bsp: 0-100°C

https://www.amazon.de/BQLZR-Kunststo…g/dp/B00Q2I6FDK

Die Module haben den Vorteil, die sind normalerweise kalibriert oder kann man ändern.

Andere, auch Module gehen natrlich auch.

Wenn man es komplizierter haben möchte, geht immer.

Jetzt scheint endlich die Variante analog = Stop Motor raus zu sein

Der Dimmer ist bis 200W geeignet und wird überlastet.

Problem bei vielen Nutzern...

Nicht geeignete Leuchtmittel verwendet, oder nen alten Halogentrafo dran oder ein dimmbares Netzteil wo nicht dimmbare Leuchtmittel dran sind.

Ist nur ein Beispiel, meistens ist die Einstelleung "Leading edge" richtig.

Was übergeordnetes würde ich erstmal beim TE nicht sehen.

Was ich meinte, der 2PM hat die gewünschte Logik: auf, stop, zu inkl. Verriegelung.

Der UNI hat die nicht.

Wenn der UNI jetzt beide Funktionen übernehmen muss, also Spannung als Endpunkt und auf, stop, zu, wird es schwierig.

Ich meinte der UNI misst analog und schaltet, Bsp. bei <2V Out1 off UND bei >20V Out2 off, sonst Out 1 und Out 2 = on

Die Out sind in Reihe zum 2PM Out zu den Relais und unterbrechen das Schaltsignal = Endschalter

Ich könnte das auch zeichnen.

Ok, danke (ich werde älter und manchmal vergisst man was)

Zitat von bruder-maert

Sorry für die Kritik aber mir macht das so keinen Spaß mehr...

Ich weiß ja nicht ob es bei Dir ne Alexa gibt...

Ich nutze Shelly ca. 4J, die Alexa App war füher ok, jetzt ist das ne total langsame und auch mit Werbung überzogene App wo man im Vergleich zur Shelly App auch noch rumsuchen muss...

Die neue Shelly App hat weitaus mehr Funktionen und wurde teilweise etwas unübersichtlich und ist nicht immer logisch.

Die ist mittlerweile weitaus besser wie Alexa, wie das mit Google ist weiß ich nicht.

Ich habe gestern einen kl. Fehler in der Shelly App gefunden.

Szene verzörgert ausführen, bei Sekunden stehen x Sek., bei Minuten, x "Minuter" (ist mir total egal)

Ich habe heute mal nen Plus 1 mini und Shelly 1 mini Gen. 3 geöffnet, die 500mA Sicherung raus und ne Diode rein, wie Thomas beschrieben hatte die Kathode per Kabel zum 330µF + und fertig.

Den i4 müsste ich auch nochmal mal.. obwohl es ja ne DC Variante gibt.

(Bei 12V DC würde ich etwas mehr mA wie an 24V annehmen, habe ich nicht gemessen)

Die Sache mit DC Antrieben wo man gerne auf/stop/zu möchte, habe ich auch schon vorJahren an Gurtwicklern umgesetzt.

Ohne was übergeordnetes geht das nicht.

Ich habe nen 2.5er genutzt = 2PM.

Da ist bei dem Antrieb aber ein Doppelrelais als Polwender notwendig, die Logik ist beim 2PM aber vorhanden.

Den UNI nimmt man halt für den Analogwert und die Spezies machen das per Script.

Man könnte die Out vom UNI in Reihe zu den Eingängen der Relais nutzen.

Die Relais schalten nur um wenn auach der UNI schaltet.

Theorie: UNI gibt nach Poti auf frei, 2PM steuert auf, Relais schaltet Motor auf..

Das mit dem UNI auf und zu erlaubt müsste man "verdröseln" (also beide Out an und nur wenn Endpunkt erreicht = aus)