Beiträge von DIYROLLY

Zitat von AugeK

Sehe ich anders.

Ich auch, ich frage mich in welchem Zeitalter Du lebst

Nenne mir irgend ein Gerät, KFZ oder was auch immer, welches Du in den letzten paar Jahren gekauft hast und man davon ausgehen kannst, das dieses 10J ohne Ausfall funktioniert.

Ich meine nicht die von vor 10J die noch funktionieren.. das war ein anderes Zeitalter der Elektronik.

Haben wir auch noch vereinzelt.. die Technik war eine ganz andere wie heute...darf ja nix kosten und alles schön klein.

Kaufe Dir doch nen Toaster von Bsp. Aldi, Lidl und was es sonst noch so gibt.

Shelly und andere könnten problemlos Teile bauen die doppelt so groß sind und 10J halten.

In der Industrie gibt es nix in miniatur., die sind viel größer und verwenden entsprechend andere Bauteile.

Edit: Ich habe was vergessen, der PC von vor 10J läuft immer noch 24/7 durch??

Zitat von Krauskopp

Was ich da immer meckern muss

Nachtrag: Ich weiß, gehört hier nicht hin.

Das ist nur ein Beispiel der Realität, weil viele hier unsinnigerweise rummeckern... 3-4 J alt und defekt....hält keine 10J..

Was hast Du denn da angeschlossen?

Bild.....

Die OUT vom UNI kann man mit DEM Relaismodul #28 nicht einfach "killen"

Auch wenn die Ausgänge am Modul zum Motor richtig angeschlossen sind, ist es total egal ob beide an oder aus sind.

Bei einem Verdrahtungsfehler killst Du auch den alten UNI.

Zitat von eiche

Edit: Schade, Plus 2PM geht nicht mit 12V.

Wenn man nen Lötkolben schwingen kann schon

OT: Rückmeldung von Samsung..Akku max. 12 Mon., Frage nach Kulanz, Mitarbeiter prüft = nein.

Ergo: Staubsauger etwas über 24 Mon. alt, Preis war ca.180€. Ich kaufe keinen neuen Akku für 129€ mehr.. wenn der Probleme macht wird der genau wie der Akku entsorgt und wir kaufen einen neuen.

Mein erster Shelly 2.5 hat bald 4J gehalten, 5 andere alte gehen noch werden aber auffällig.

In dem ersten habe ich nen neuen Kondensator eingelötet und der geht wieder.

Da ich keine Lust auf "nacheinander" habe, werden die 9 ersetzt und die Welt ist in Ordnung

BurkhardF Wenn ich mir das Modul anschaue, sage ich das geht nicht direkt am 0-10V Dimmer.

Man kann das am Aufbau des Eingangs erkennen.

Die 5V/24V Einstellung betrifft die Spannung des PWM Einganssignal.

Der Eingang nutzt einen Optokoppler mit Vorwiederstand.

Der Dimmer nutzt einfach einen Optokoppler welcher durchsteuert und keine Spannung ausgibt.

Man müsste die Spannungsversorgung des Moduls nutzen, so kommt das quasi auf das selbe hinaus.

Die Schaltungsvorschläge von thgoebel sind korrekt und der PNP Transistor übernimmt den notwendigen Steuerstrom.

Sowas habe ich füher auch am RGBW2 getestet.

"Geisterschaltungen" kommen meist von ehemaligen Szenen und wenn man unter Umständen neue Shelly gegen alte mit identischen Namen getauscht hat.

Alte Shelly müssen unbedingt in der Cloud gelöscht werden.

Ich verstehe die letzten Beiträge nicht wirklich...

Ausstehende Verbindungen erscheinen bei neuen Geräten häufig.

A) Etwas warten bis der in die Cloud aufgenommen wurde (Shelly Plus Gen2)

B) Wenn nach 20 Sec. immer noch die Meldung, einfach kurz von der Stromversorgung trennen und die App beenden (evtl. Cache leeren)

Der Hinweis bedeutet nur das die IP noch nicht zurückgemeldet wurde (vor allem bei den BT)

Sieht man auch unter Geräteinformation, ich habe mir erlaubt den Scrennshot zu ändern.

Es kann auch ein "Aussetzer" in der Cloud sein!

Wenn man da andauernd hektisch dran rumfrickelt..

Ich habe in den letzten Wochen einige BLU, Motion, 8 Plus 2PM, Plus 1, H&T Gen3, Mini Gen2 und Gen3...

Die Meldung war in 90% der Fälle und jetzt?

Alle funktionieren ohne Probleme, ich "stricke" aber nix am Wlan meiner Fritz 7590 & Repeater 1000 AX rum..

Die bekommen hinterher die Einstellung "immer die gleiche IP verwenden"

Einbindung über App, Wlan AP suchen, Login bekommen die über BT.

Ein Gen 3 zickte rum, der war im Wlan, aber nicht in der Cloud..

Scan über App im Wlan, den Suchmodus auf "alle Geräte" ändern, evtl. BT Scan nutzen, der war versteckt...

Anmerkung: Die App wurde aktualisiert, evtl. hakt da noch etwas.

Zitat von bedebe

Arbeitet mit der Firmware 2.18 aber nicht mit meiner Hausautomatisierungssoftware zusammen

Das wäre etwas anderes.

Ich weiß die Ursprungsfirmware nicht mehr und habe 2-3 Versuche für das Update benötigt.

Ist bei denen mit Batt/Akku immer etwas aufwändiger.

Der Akku sollte aufgeladen sein.

UNIFY steht nicht auf der "roten" Liste, aber auch nicht auf der "grünen" wie AVM (gelb )

Zitat von dino123

Jemand eine Idee was das sein kann oder was ich tun muss

Hast Du evtl. die Einstellung, Reset nach 5 x Eingang aktivieren kurz hintereinander aktiv?

thgoebel ist das evtl. ein älteres Bild unter #6?

Beim UNI (Gen1) ist Pin 7 Input 1, beim Plus UNI Pin 9

Ist OT, aber ein Beispiel..

Ein Ersatzakku für 129€ von unseren Samsung Akkusauger läd in den letzten Wochen nicht mehr.

Rechnung rausgesucht, ist vom 08.03.2022.

Ich rufe morgen da mal an.. (2h bestimmt..) ob ich noch einen neuen bekomme?

Ich würde mal vermuten spätestens am 09.03.2024 ist sense und hier regt man sich über 3 J alte Shelly für ca. 20€ auf...

Beim WD gibt es den "Designfehler" den man nicht einfach geradebügeln kann.

Zum Steuren den Plus H&T (Gen. 3) nutzen, da hat man die Zeitverzögerung bei Batt. Betrieb, über USB besser.

Zur Temp. Regelung mind. einen weiteren DS18B20 nutzen, ist mit das genaueste und zeigt 24/7 an.

53%..

Ich lasse den ganzen Spielkram mit xx Sensoren und Feuchte..

3-4 reichen doch

Im WZ ein Homematic RT und ne Bresser Wetterstation und (WD), Temp. passen und Feuchte ist 2% auseinander (52, 54%)

Im Flur, Empore ne ältere Technoline WS ein Plus H&T Gen 3, die sind auch beieinander, RF auch bei 54-55%, im Bad Homematic 56%

Wenn da irgendwas >5% was anderes anzeigt = Mülltonne.

Bei einer höheren RF ist evtl. was anderes "faul"

Die Wetterstation draußen hat bei dem Wetter natürlich viel höhere Werte.

Seit der Plus H&T Gen 3 auf FW 1.2.0 ist, zeigt der ohne Spielereinen richtig an.

Das mit BLU passt auch.

Ich habe die einfach in Zwischensteckdosen eingebaut (Funksteckdosen, innenleben entsorgt)

Die nutze ich am Kühlschrank, WaMa und Trockner.

Habe schon wegen weitere Gehäuse gesucht, zu teuer... 3x Funksteckdose bekommt man ab12€...

OT Das war doch nur ein Gag was Alexa so alles sagt im Vergleich zu Google Beitrag #12 davor. (ihr vertragt keine Gags)

Dann nimmste die Relais im Bild von Beitrag #8

Das Teil kannte ich noch nicht.

Der Ausgang ist vorgegeben und korrekt.

Du hast 4 Eingange, Taster und Schalter..

Testen, entweder KA oder SW vom UNI gegen COM Eingang (die OUT von UNI an Com und nicht an +)

Der Regensensor hat einen Open-Collector Ausgang und intern ne kl. LED die auch darüber geschaltet wird.

Die LED ist über einen Widerstand an +12V (das was Du messen kannst)

Schraube den mal auf..

Der Transistor kann NUR nach GND schalten (Regen = GND & LED an, kein Regen = offen)

Ob Du den jetzt überbrückst oder nicht, ist dem Transistor total egal (ist wie 2 Schalter parallel)

Wenn Du Fenster "zu" dauerhaft an hast, leuchtet maximal die kl. LED innen (1-2mA) und wenn Du den Auto Off Timer eingestellt hast, geht das Relais aus.

Das ist wie bei einer Vorrangschaltung.

Bsp. es regnet jetzt, der Schalter steht aber manuell auf "auf", das Relais 2 ist aber nach 20s ausgegangen und jetzt geht trotzdem Relais 1 an weil es regnet (und nach 20s aus)

Das Fenster schließt..egal wie der Schalter steht.

Wenn der Schalter manuell auf zu steht, bleibt das zu (egal ob es regnet oder nicht)

Nachtrag wenn Du nachlesen möchtest (x parallel)

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Open-Collector-Ausgang