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Viele Mehrfachsteckdosen haben deshalb einen 2 poligen Schalter.
Der kann natürlich den N nicht vorher einschalten.
Ein Shelly 2.5 den es nicht mehr gibt, sowie der Plus 2PM sind absolut für 2 polig schalten von N und L ungeeignet.
Gaaanz viele Stehleuchten mit Schalter, schalten meist nur 1 polig, da gibt es halt Hinweise wie "vor dem Wechsel.. den Netzstecker ziehen"
Was macht denn blos nur ein Plug S, Plus Plug S 
Einpolig schalten...
Edit: Ich war langsamer und meinte die Frage #4
Gefragt ist eine Lösung
Nach meiner Kenntniss aber wohl selbst nicht getestet, einen zweiten Account einrichten.
Bzw. wie beim TE den alten auf neu ändern.
Ein NE555 ist kein Problem müsste ich nocht rumliegen haben 
Mir ging es beim UNI im Beitrag #8 um was anderes... "den Torzustand analog abfragen wann der Motor stoppen sollte", halte ich für keine gute Idee.
Egal ob über ein Script oder Wlan, wenn der mal nen Reset macht, war es das.
Wenn der Antrieb steht alles gut.
Für Tor "auf" Meldung usw. auch alles gut.
Benötigt ein Tor nicht eine Hindenisserkennung?
Das Thema gab es hier schon x fach, vor allem bei einer Fernsteuerung (Garagentor, Hühnerklappen, usw.)
Ist ja kein Problem bei diversen Möglichkeiten und was User so alles nutzen.
Ohne weitere Sicherheit nutzen Hersteller irgendwas, was auf kurze Entfernung und/oder Sichtkontakt beruht.
Wenn ich da jetzt nen Shelly dran baue, kann ich den Antrieb aus Bsp. Afrika steuern.
Die Frage vom TE war ja recht einfach und ein UNI kennt keinen "Rollermode"
Für den DC Motor braucht man eh noch einen Polwender über Relais und die max. 250mA reichen bestimmt auch nicht aus.
Evtl. möchte der TE ja nur ein Tor für ne Katze öffnen/schließen
Ich habe noch einen Nachtrag zu #6.
Ich habe den UNI gar nicht erwähnt weil das Risiko weiter durch Nutzung von Wlan steigt.
Auch wenn Jemand mal an Scripte denkt, was passiert wenn der sich mal "aufhängt" oder nen Reset gemacht hat?
Mit nem Shelly steuern alles ok, die Abschaltfunktionen sollten besser hardwaremäßig sein.
Versand aus DE stand da, soweit ich weiß gibt es auch über Amazon oder andere Reseller.
Ich würde da mit ner analog Spannung als Endpunkt nichts machen, zu unsicher.
Unsere Rollos haben elektronische Endschalter, das ist rein Hardwaremäßig.
So was wie ein Poti ist auch unsicher wenn es nicht gerade ein teures vollgekapseltes ist.
Ich würde da nur Enschalter oder Lichtschranken nutzen.
Erwarten die echt das man das Produkt teurer kauft und dann eventuell auch noch einen Bug Report für den Support macht wenn es Probleme gibt?
Welchen meinst Du damit?
Das WD ist ein Umbausatz von mir selbst entworfen
Das Tischgehäuse fand ich gut gemacht 
Dann ist die Garantie aber futsch weil man intern eingreifen muss (und das Relais schaltet nur gegen GND)
Schwarzes Klebeband drüber..
weil man die LED NICHT deaktivieren kann
Nach den beiden Fragen zu Beginn kam ja die Antwort und jetzt ist der Antrieb sicherlich hin (unabhängig von den stark gealterten Farben die auch evtl. falsch sind)
Mein 10" Tablet schafft das halt nicht so aufzulösen.
Der FI hat trotzdem ausgelöst.
Dann ist der PE vom Antrieb aber recht "braun" oder liegt am Bild.
Das WD Tischgehäuse an USB und Akku USB?
Bist Di sicher das es ein Rolladenmotor für 230V ist?
Am Antrieb sehe ich 1 x braun, 2 x schwarz und blau.
Der PE ist angeschlossen?
Von dem Rollo benötigt man einen Plan....
Als Beispiel soll ein Messverstärker je nach PH-Wert folgende Werte ausgeben:
Bei den geringen Unterschieden der Spannung vom pH-Meter würde ich ganz einfach einen "Haken, geht nicht" beim Addon machen.
Außer Du hast keine Problem mit ner Abweichung von 0,1 bis 0,2V
Eine stabilisierte Gleichspannung für die pH Messung benötigst Du sowieso, dann nutzt Du besser nen UNI und gut ist.
Und mind. 2 "Pufferlösungen" oder in Pulverform zum Kalibrieren mitbestellen.
Wenn man TRV von 2022 anbietet ist das schon etwas merkwürdig.
Unbenutzt und funktionieren problemlos mit Loxone über 1,5 Saisonen?
Viel Glück
Weil viele ein nicht übliches Netzwerk haben und viele dran "rumbasteln"
Bei Shelly Plus Gen 2 oder Gen 3 nutze ich bei der App immer zuerst Wlan und AP Scan, bei den BLU natürlich BT.
Über BT erhalten die das Login und meist kommt noch "Verbndung ausstehend", ist zur Cloud Anmeldung.
Etwas warten oder Neustart, ist dann auch weg.
Ich habe in den letzten Wochen.. 8x Plus 2PM, Plus 1PM, WD, H&T Gen 3, Gateway, 3 x PM mini, Plus 1 mini G2, 1 mini G3 , Plus 1PM mini, Plus 1, 3 verschiedene BLU.
Ich habe ältere ausgetauscht, wieviel Probleme hatte ich inkl. den Updates?
Nur bei 2 einzelnen gab es etwas Zickerei wegen Cloud wurde nicht aktiviert.
Kann man manuell machen wenn ne IP vergeben wurde.
Viel Spaß bei der Fahrt, wir fahren Ostern ne Woche weg und müssen vorher zur Dichtigkeitsprüfung.
Ich habe den zweiten Teil vom Schalter eingezeichnet und GND genutzt (ist ja schon am Schalter)
Das könnte auch der Plus zum Regensensor sein.
Warum das ganze?
Wenn das Fenster per Schalter auf manuell zu ist, ist der Regensensor stromlos, der benötigt nämlich < 10mA bei trocken und ca. 100mA bei Regen (steht in der Doku)
Ist ja kein muss, nur ne Möglichkeit
