Das Problem war immer wieder die Stromversorgung sowie das Ein- und Ausschalten des Displays.
Das ist bei Android doch einfach.
Ich möchte nicht noch ein HDMI/DVI Kabel verlegen, bei USB reicht auch ein 2 Pol.
jedem das seine
Beiträge von DIYROLLY
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Ich würde mir eher direkt für 40-50€ mehr ein 10" Android Tablet kaufen
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Da wärst Du nicht der Erste..
Ich habe vor längerer Zeit auch welche Verglichen, AM2301 von Asair, Aosung.
apreick auch viele.
Das Problem ist:
A) Es gibt viele die DHT22 "heißen" aber nicht identisch sind (teils analog, nur digital)
B) Der 1-Wire Bus ist spezifiziert, halten sich alle Hersteller daran?
Die Shelly unterstützen den 1-Wire Bus nicht vollständig, wäre auch zu aufwändig.
Im 1-Wire haben alle Sensoren, usw., eine ID und es gibt ein wichtiges Timing für die Datenübertragung.
Bei der Nutzung von Arduino, ESP32 Modulen, usw. über eine Bibliothek, ist das was ganz anderes.
Ich habe die DS18B20 auch schon über einen Arduino an einem UNI emuliert, das Timing muss passen...
Eine andere Sache ist, wenn der Shelly durch viele andere Aufgaben, Abfragen, usw. gestresst wird, können Aussetzer auftreten.
Die wenigsten gibt es bei mir mit dem Plus UNI und DS18B20 ohne "Sonderaufgaben"
Wenn das Plus Add-On auf nem Gen3/Gen4 mit aktivierten BLU Gateway, Scripten, HA Abfragen, Range-Extender, usw. ausgelastet wird, kann ich mir gut vorstellen, die Sensoren stehen evtl. an letzter Stelle. Das Timing 0,5 - 1s könnte "hakelig" werden -
Bei den Plus UNI oder Plus AddOn ist immer ein Widerstand gegen +VCC (3,3V) vorhanden.
Ein zuzätzlicher 4,7k Widerstand parallel zu VCC und Data ist nicht tragisch, den nutzt man häufiger bei längeren Verbindungsleitungen.
Sinnvoll wäre nahe am Sensor. -
Den kann er mit einem 12V Netzteil und einem Widerstand ebenso nutzen.
Der Schaltplan wäre anders, was steht unter #107?
Zitat: "Wie kann ich dies mit einem Shelly-Dimmer realisieren (ein Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM wäre vorhanden, ist aber natürlich kein muss für dieses Vorhaben)."
Hast Du nicht genau über das Modell etwas geschrieben?
Die Bezeichnung TE war evtl. dann nicht korrekt, das ganze Thema ist schon ganz wo anders und ich verlasse das mal.
Das kommt davon, wenn ein Thema von 2024 neu belebt wird und die Fragestellung eine ganz andere ist.Hast Du diesen Thread gelesen, Rolf? Der beschäftigt sich mit der PWM, die vom Shelly plus 0-10V Dimmer erzeugt wird.
Nö, es geht ab #107 um ganz andere Shelly wie alle schreiben.
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Da sind doch noch genug andere Schnittstellen verfügbar: z.B. LAN und WLAN
Ein übergeordnetes System, z.B. wie der iOBroker könnte damit arbeiten.
Hast Du denn da eine Idee wie man das Gerät vom TE darüber mit Shelly steuern könnte
Der TE verwendet das eventuell nicht und eine Angabe wie man das integrieren könnte, würde helfen. -
Ich habe ja mehr getestet, auch Meanwell NT.
Da funktioniertes beides, das Gerät vom TE kann ich nicht beurteilen und kenne die Steuerung nicht.
Der Dimmer 0/1-10V gibt, wie Du gemessen hast, eine Gleichspannung aus, der RGBW steuert über den Widerstand 12V PWM.
Das kann man auch über ein besseres Multimeter problemlos messen (Tastverhältnis und Frequenz) -
Was steht denn da drin?
Bei unserer Zentralheizung im Mehrfamilienhaus, alles ETW, 30J alt, war das Steuergerät für Außentemperatursteuerung defekt
Kein Ersatz möglich, ich als Mitweigentümer habe 3J benötigt die anderen Eigentümer zu überzeugen.. -
Es gibt noch eine Möglichkeit, das hatte ich früher in verschiedenen Varianten getestet und meine Themen dazu sind älter.
Ich habe jetzt einfach einen RGBW2 im Schaltplan genutzt, der Plus RGBW PM ist quasi identisch und ich könnte das morgen mit einem Plus RGBW PM neu zeichnen.
Das wäre ein PWM Signal mit 12V DC, Einschränkung: Das ist invertiert, 100% sind 0V/100% PWM und 0% sind 12V/0% PWM.
Ein einfaches 12V DC NT reicht, die 12 V sind ja im Bereich von 3-24V. -
Ok, hatte ich etwas anders in Erinnerung
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Markiert ist "PWM in 3-24V, 100Hz - 1kHz" und für mich liest sich das wie ein Eingang für ein PWM Signal.
Das macht der Dimmer ja, halt nur bis 10V.
Nach einem Manual habe ich nicht gesucht. -
Ich würde einfach mal mit einem Multimeter an dem Steuereingang nachmessen ob da eine Spannung anliegt.
Wenn nein, würde ich einfach den vorhandenen Pro Dimmer 0/1 - 10V PM testen, die Polung aber beachten. -
Das WD XL reagiert auf Annäherung, ob das ein PIR ist weiß ich aber nicht.
"Integrierte Sensoren für Bewegung und Helligkeit (Lux) " -
Den habe ich an The Pill getestet, der soll bis 3m gehen, glaube ich nach Test nicht.
Die runde Kappe kann man abnehmen, ein Stück "Butterbrotpapier" o. ä. rein, müsste dämpfen
Der gibt nur High Level für 2s aus, reagiert aber sauber, Spannung geht bis 12V DC und kostet nicht viel.
-> AM 312 -
Weil ich das mit The Pill getestet hatte ist das Thema wieder da
Obwohl das Thema ist normalerweise "immer aktuell", es gibt noch nichts fertiges..
Das Modul teste ich auch einmal an einem kl. Lautsprecher (Mikrofon ablöten, Kondensator und Widerstand in Reihe) -
Ja, das ist korrekt und von dem Einbauort abhängig.
Günstig wäre innerhalb des Gehäuses oder direkt in der Nähe, es sind aber keine Änderungen an einer Schaltung notwendig.
In einem Ding-Dong ist üblicherweise genug Platz, in dem Gehäuse einer Gegensprechanlage meistens auch.
Ich werde das bei unserer elektronischen Klingel mit Lautsprecher aktiv testen, in der Nähe sind die 8V AC für den UNI.
Im Keller ist parallel der Ding-Dong an der elektr. Klingel, Problem ist ja bekannt.. -
Das Thema ist nicht neu und bei den vielen Ergebnissen hier, wollte ich das nicht irgendwo einfügen.
Meine Themen zum Plus UNI und diversen Modulen sind schon älter.
Es gibt Vorschläge mit einem ähnlichen Modul hier im Forum.
Ich hatte vorher kein Modul mit einem Mikrofon und habe das einfach mal an einem UNI und Plus UNI getestet.
Funktioniert recht einfach, den Pegel für ein Schaltsignal kann man einstellen und auch an der LED vom Output sehen.
Der LM 393 Komparator steuert nach GND und passt direkt am Plus UNI, am UNI muss man den Eingang invertieren.
Den Eingang hatte ich auf Taster (Momentary) und einen auto off Timer von ein paar Sekunden eingestellt.
So bleibt der Ausgang entsprechend lang aktiv.
Die Schaltung sollte in den Fällen helfen, wo man ein Klingelsignal nicht direkt nutzen kann (gibt es genug Beispiele)
Das Modul kommt direkt an die internen 3,3V VCC für Sensoren und benötigt nur ein paar mA.
Die Spannungsversorgung vom Plus UNI, UNI kann man nach der Spezifikation auswählen. -
Ich nutze das nicht aktiv, an der Stelle ist es im Moment tagsüber nicht so hell.
Ans Fenster sollte man den im Winter nicht stellen, ist da kühler da.
Beim WD sind dunkel 1-10 Lux, hell 300, einfach probieren. -
Für die Erkennung eines Klingelsignal habe ich ein Mikrofon Modul mit dem Komparator LM393 an The Pill getestet.
Wegen der 5V Spannungsversorgung geht das natürlich nur über einen Pegelwandler oder die Diode.
Da die I/O Ports nicht entprellt sind, entstehen Probleme mit Impulsen, der Eingang reagiert zwar, "hängt" sich aber auch mal für ein paar Sekunden auf.
Man sollte da eher einen Optokoppler o. ä. nutzen.
Das Modul habe ich an einem UNI und Plus UNI getestet, funktioniert problemlos und macht auch mehr Sinn, weil der UNI auch über einen Spannung von 8-12V AC versorgt werden kann. -
