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Fritzbox ist jetzt energietechnisch nicht gerade optimal (Direkten 12V-Betrieb an der Batterie kann sie sowieso nicht)
Aber es gibt ja diverse mobile Geräte. Congstar homespot hatte ich mal,. Speedport und die anderen Dinger muß man sich ansehen.
Diverse mobile Geräte. Die haben i.d.R. einen Akku und können auch mal ohne Versorgung weitermachen. 12V/5V-Adapter ist ja auch kein Thema.
Wer macht denn sowas. 
Wohlmöglich verträgt der 4PM das sogar. Aber er will ja was messen.
Wie sollte man denn auch mehr als eine Phase anschließen?
frankymusik , Wozu zitierst Du jetzt den kompletten Beitrag? Das verwirrt und ist unnötig.
Die Kurzversion für Deine Antwort wäre diese:
schufi , Wow. Selber eingebaut?
Ein Arduino holt sich an einem em3 und...........
Kann er ja gar nicht. 
Weil, Du hast ja keinen
Denn es ist eine 8266 Node MCU. Auch wenn Du sie mit der Arduino-IDE programmierst.
Hat niemand ein solches Display
Was für Display?
auf dem Home Bildschirm
Welcher Homebildschirm?
das ist angeschlossen und funktioniert soweit.
Was heißt, das funktioniert soweit?
Stecker S1 ist angeschlossen und gesteckt? Oder aber S2 und S3?
Ist zwischen blau und den anderen Adern eine Spannung messbar?
Hallo,
Gibt es da ein wenig mehr Handbuch?
Du hast da die Steuerleitung. Irgend wo muß ja auch die Versorgungsspannung angeschlossen werden. Aber eben nicht über diese Leitung.
Kurz gesagt, er hat alle bisher in der alten App problemlos integrieren können. Die jetzt nur noch vorhandene Schrotty-App taugt eben nichts. Bunt, unübersichtlich, überladen. Fertig.
Meine Dimstall ist, wie viele andere Marken auch mit MIdea kompatibel, was die Steuerung angeht. Kann man per HA dann fast alles mit machen. Aber direkte WLAN-Steuerung geht damit auch nicht. Alles per Cloud.
Wenn man dann anstelle der Entitäten dann Zustände und Attribute nutzt, geht eigentlich (fast) alles.
Und ich dachte schon, jetzt kommen richtige Argumente.
Wenn man lange genug sucht, fallen da einem eine Menge Gründe für ein Abschalten
Mir fallen dazu genau so viele Gegenargumente ein. Jeder, wie er möchte.
Die ganze Bude voller strahlender WLAN-Shellys, aber der "abgelegen" im Freien installierte billig gekaufte Schrott-Deye-WR muß natürlich abgeschaltet werden. So was baut man erst gar nicht ein. Aber der strahlende Shelly muß dann auch noch abgeschaltet werden.
Ich ziehe ja bei Nichtbenutzung immer alle Elektrogeräte aus den Steckdosen. Die fest angeschlossenen Sachen werden direkt an der Verteilung abgeklemmt. 
Hallo,
was Tado ist, weißt Du?
Das ist nichts weiter, als, einfach gesagt, ein WLAN-Infrarot-Adapter mit eingebautem Temperaturfühler. Der simuliert die originale IR-Fernbedienung der Klimaanlage und ist ins WLAN-eingebunden. Steuerung ist dann per App möglich.
Wie jetzt Dein Lastmanagement mit Tado verbunden wird, weiß ich nicht. Der Shelly könnte wohl über den Umweg "Alexa" den Tadu-Adapter bedienen.
Eine Splitklimaanlage ist allerdings kein Heizlüfter. Die reagiert lastmäßig gesehen, anders. (Langsamer Anlauf usw.)
Wenn er wirklich offline ist, dann wird das wohl nichts.
Schalte einfach alles an Phase C ab, dann siehst Du es.
Oder schalte den WR ab, dann siehst Du es auch.
Und dazu lassen findige WR-Hersteller das Relais sogar einfach weg, da es eine Schwachstelle sein kann, was die versprochene Lebensdauer des WR bei ständigen Schaltvorgängen u. U. verkürzen könnte.
Von vorne OK.
Aber in meinem Fall steht ja der 3D-Drucker immer parat für solche "Notfälle"
Soll nur für Frauchen sein. Für einige wenige wichtige Dinge übersichtlich und logisch geordnet. Der brauche ich von Pixeln nichts zu erzählen.
(richtigem) Gehäuse
Aber formschön ist irgend wie anders.
Danke. Nur nochmal zur Sicherheit, würde es funktionieren, wenn der Shelly direkt hinter dem Stromzähler sitzen würde?
FI-Schalter sollte aber schon noch davor sitzen. (Oder gleich ein FI/LS für die Steckdose)
Als ob nichts Anderes zu tun hätte. Warum verleitest Du mich dazu, schon wieder was neues anzufangen. 
Habe hier noch zwei "AZ-Touch MOD" zum spielen herum zu liegen. Das soll ja für die Geschichte ebenso geeignet sein. Dann vergleiche ich mal ESP-Home mit dieser Variante. 
Dann wirst Du der Sache auf die Schliche kommen. Systematisch und mit Plan
Genau.
Die Summe im Sternpunkt ist folglich Null, was bei Sternschaltung auch korrekt wäre.
Also Sternschaltung. Oder etwa keine 230V?
Das ist die Formel bei Verbrauchern mit symmetrischer Last:
P = U * I * cos(y) * Wurzel(3)
Kanal A: 237,5V * 14,07A * cos(0,74) * Wurzel (3) = 4,283 KW
Was soll die Wurzel (3)?
Sternschaltung--->> 230V * Wurzel(3) = 400V ? Wo kommt im Stern die Verkettung her? Im Stern 400V? Interessant.
Edit: Natürlich sind die 3 Phasen verkettet, aber das spielt bei der Ermittlung der Leistung hier überhaupt keine Rolle.
P1=U1*I1*Cos(Phi)1. Das war es
Bei gleicher Leistung auf allen Phasen, das Ganze mal 3 ergibt die Gesamtleistung..
Und wieso wird eigentlich immer als erstes an der Kalibrierung herum gespielt?
Komme ich nicht so richtig mit.
Wie sieht es denn mit einem Link zum Handbuch der WP?
