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Beiträge von Krauskopp
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Da die GU10 ja Dauerstrom haben müssen, um sie auch in der App zu steuern, ist die Phase mit der Lampenleitung zusammen auf dem L vom 2pm plus und der Neutralleiter wurde über die Steckdose, was darunter liegt mit einem Kabel an den N vom 2pm plus angeschlossen.
Das hätte ich gerne mal in eine verständliche Sprache übersetzt.
einmal schwarz für Phase und Blau eigentlich Neutralleiter,
Was soll heißen, "eigentlich". Blau IST DER Neutralleiter.
leider nicht dafür gesorgt, das die gu 10 weder an noch aus geht.
Also gibt es da noch was zwischen an und aus. Halblicht aus der Zwischenwelt
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und einen Shelly Plus 2pm geholt, diesen auch angeschloßen
Ich denke, da ist der N schon dabei. Blau, Schwarz, Rot sind doch nur die Drähte vom Wallswitch. Und der braucht ja keinen N
Tolzi_Woodwork , dann zeige doch mal, wie der plus 2PM angeschlossen ist, zusätzlich zu den 3 genannten Drähten.
Und wieso 2 Taster für einen geschalteten Lichtkreis, oder sind es 2 Kreise?
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Würd ich aber jetzt nicht wirklich zum schalten von echten Lasten nutzen. Wenn das Relais durch einen Fehler einen ordentlichen Kurzschluss mitnehmen muss, kann es schon passieren, das er Rest vom 3EM auch was abbekommt. Dann schmeisst Du den teuren 3EM weg, anstelle eines 10€-Shelly, den Du dafür lieber hättest benutzen sollen.
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Wie komme ich den jetzt auf 240V. Bin ich denn bescheuert. Hab da vorhin woanders einen Thread gelesen, da wurde ständig was von 240V geredet. Hat sich wohl eigebrannt. Nur gut, das ich Elektriker bin. (a.D.) Sind aber immer noch 253V max bei 10%
Pfui ist das peinlich. Asche auf mein Haupt. Und wehe, das erwähnt noch mal einer.

Hatte mich eigentlich selbst ein wenig über die hohen 264V gewundert. -
Ich muß nun mal ganz dämlich fragen. Meinen wir beide das selbe? Mein VMM (Virtual Machine Manager) verwaltet virtuelle Maschinen auf dem NAS. Oh Wunder.
Aber Du redest immer von VMware. Mein VMM ist eigentlich nur der Nachfolger vom Dockermanager, wie es mir suggeriert wurde. VMware habe ich ganz früher schon benutzt, um ein Linux unter Windows laufen zu lassen (zumindest versucht). VMware ist ja eigentlich der Hersteller der Software für Virtualisierungssoftware. Meinen wir also tatsächlich das selbe? Oder gibt es da was, was ich ich bisher übersehen habe. Snapshots mache ich ebenso, aber auch die starten dann nach dem einspielen besch...en langsam oder nur mit Nachhilfe. Ich hab übrigens ein 220+ mit 10GB Ram (merkwürdige Größe, ich weiß. -
Hallo,
beispielsweise bim Plus 2PM steht unter max. Spannungsschutz was von 280V. Wenn er dann noch in der Lage ist, das Relais abzuschalten, sollte er ja die Spannung vertragen. Und im Allgemeinen, bei einer Netzspannung von 240V ist die zulässige Spannung bei max. Toleranz 264V
Ich tippe einfach mal auf ein schwaches WLAN. Wie hoch ist der rssi? -
Auf der Synology hatte ich es letztens mal wieder als Reservesystem als VM installiert. Beim Start zickt der HA aber fast immer. Auf meinem PI400 dagegen ohne Umwege direkt mit dem RaspberryPi imager auf die ssd gepackt und fertig.
Meine Raspberrymatic ebenfalls mit dem Imager auf ssd für den Pi4B (Updates mache ich da auch nur auf dem Weg, wird ja nur selten gebraucht), Backup zurück spielen und läuft.
Nur letztens wollte er nicht von der SSD starten (Wohl wegen dem Timing). Zeit kann man ja verlängern, wollte aber dieses Mal nicht funktionieren. Hab ich einen genialen Trick gefunden. Einfach eine SD, irgend eine olle Gurke nur formatieren und in den PI. Dann versucht er natürlich von da zu booten, da ist aber nix, in den zusätzlichen Sekunden ist dann die SSD bereit und startet.
Geht mittlerweile fast ohne Fummeleien. Der Rest steht tausendfach im Netz. Kann Jeder hinbekommenMini-PC steht dann doch mal auf meiner Liste. Gibt es da ne klare Empfehlung?
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Na bitte, alles geklärt. Für beide Seiten gut. Einen Blick wert ist es dazu auch noch.
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Dann mache doch erst mal den Shelly ran und lasse den erst mal aufpassen.
Wenn du immer noch eine Skizze willst mache ich dir die fertig.
kannst Du erst mal lassen. Das Energienetz ist ja wohl das gleiche wie in DE, denke ich. 3x 230/400 (oder mal mehr, mal weniger)

Nach dem Raspberry PI (ferstig installiert) muß man ein wenig suchen. Hier ist eine Seite, der verkauft alle Versionen von Pi3 bis Pi5 und andere Minicomputer, mit und ohne Home Assistant, auf SD oder au SSD. Hier mal schauen SSD ist zu empfehlen, SD geht auch, ist aber nichts auf Dauer, zwecks Haltbarkeit. Pi 4 mit 4GB Ram läuft gut. Ich habe einen 400, er ist nur ein wenig schneller. Bei Frage zum Home Assistant entweder im Netz suchen, oder hier wieder -
da ja zum Start immer erst der Schalter An gedrückt werden muss.
Und der Schalteer ist ein Taster.
Was ist mit der Fernbedienung? Die wird doch ohne den Taster funktionieren.
Was also ist das Ziel, wofür die Fernbedienung nicht ausreicht.Wenn es nur um das Einschalten geht, dann such mal nach "SwitchBot Smart Switch Toggle"
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Hallo, sieht ja interessant aus, aber Überblick über den Energieverbrauch?
Ich sehe Temperaturen, m³, % usw.
Hier mein Favorit:
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apreick , hier der Link. Hätt der TE auch posten können.
Neues Dashboard für den Shelly (Plus) Plug S mit Button
in bisschen Homematic brauchst Du wohl auch noch.
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Hallo,
wenigstens mal ein Foto oder gar eine Typenbezeichnung wären der Oberhammer. Da würde dann nur noch ne Bedienungsanleitung (Link) drüber gehen. Bei meinem muß ich nicht Start drücken. Es muß doch tatsächlich 2 unterschiedliche geben. [Scherz Ende]
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Wenn er dann aber die nicht von Dir bevorzugte Version mit Deinem Namen versieht, finde ich das nicht in Ordnung, zumal nicht sicher ist, ob das so funktioniert.
Habe schon einige solcher Videos am Wickel, wo sich die Macher mit fremden Federn schmückten. Solch Typen nerven einfach nur.Schreibt hier:"Shelly ist Neuland für mich"
Im Blog: " Ehrlich gesagt, ich „spiele“ mit ↗ Shelly sehr gerne herum"
Im Blog zum Plus 1PM: "Hier würde ich genau solch ein Shelly für die Steuerung eines anderen Stromkreises einsetzen"
Da ist es plötzlich ein "Anderer Stromkreis"
"Potentialfrei nutzbar, aber benötigt 230V zur Versorgung".
Aha. Potentialfreier PM also. Super für "anderen Stromkreis" geeignet. Quelle ist ja das Shelly-Forum.Und deshalb geht mir sowas über die Hutschnur.
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Damit würde ich jetzt tatsächlich die Schaltung so aufbauen. (funktioniert auch prima)
Woher willst Du wissen, das der Schaltausgang kein elektronischer ist, wenn die Anlage zum testen gar nicht mehr da ist? Woher nimmst Du die Sicherheit, das dort nicht doch noch was ist, was den Shelly beeinflussen könnte? Ein simples Entstörfilter könnte schon ausreichend sein.
Ich will fair bleiben und nicht euer Wissen als meins verkaufen, deshalb frage ich offen nach. Außerdem verlinke ich diesen Post in meinem Blogartikel, damit klar ist, woher die Infos stammen
Dann vergiss mal Deine Worte nicht. Wenn man Deinem Link dort folgt, sieht man leider als unangemeldeter User eigentlich garnichts. Nur einen Teil der Beiträge und keine Bilder.
Ich finde es auch toll, wenn das Thema hier schon mit einer Lüge anfängt. So geht es ja dann im eignen Blog weiter.
ich habe eine Solarsteuerung, an die ich direkt eine 230V-Poolpumpe anschließen kann.
Allerdings sind dort maximal 2 A, also ca. 0,5 kW Leistungsabgabe möglich. Meine Poolpumpe benötigt jedoch bis zu 1 kW.
Nanu, später hast Du plötzlich keine Solarsteuerung mehr.
In Deinem Beitrag hast Du auch sehr klar geschrieben:ZitatDie hier gezeigten Informationen beruhen auf meinen persönlichen Erfahrungen
.......
Das alles habe ich NICHT DIREKT getestet. Die Schaltung ist also theoretisch!
Falls du es aufbaust – schick mir sehr gerne deine Erfahrungswerte.Deine persönlichen Erfahrungen. Aha.
Absolut daneben. Du stellst ein paar theoretisch Halbwahrheiten in einem Video und einem Blogbeitrag vor. Du verlinkst auf das Shelly-Forum, wo aber nur angemeldet User alles sehen können. In Deinem Blog sieht man dann in einer Zeichnung einen kleinen QR-Code mittig, Der enthält "tomtut.de/forum-shelly-funkenwerner". (kein Link) Merkwürdig. Hatte funkenwerner nicht die Version mit zusätzlichem Relais bevorzugt?
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Das werde ich tun.
Aber das wird genau so wenig helfen, wie den ganzen Tag auf den Zähler zu starren.
Das sind Messergebnisse, die durch zig Dinge beeinflusst werden, wie Mess-Toleranzen, Störfelder, Ableitströme, und was weiß ich noch, welche sich nun mal am untersten Ende des Messbereiches immer stärker bemerkbar machen.Deshalb habe ich ja nach einen Offset gefragt.
Wo man dann nach Belieben Werte wegkorrigieren kann. Wie soll das gehen? Absolut oder prozentual. Absolut 8W addieren? Aber nur im untersten Bereich? Oder lieber prozentual? Alles plus 130%. Aber nur da, wo Du möchtest? Oder wie.
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Beitrag 36 und ruck zuck wissen wir, das es sich um Spanien handelt. Oder hab ich das bisher überlesen? Das sind och schon mal ganz andere Voraussetzungen um Einiges zu erklären.
Aber solange Du keine Antworten bringst, kommt von mir auch nichts mehr.Ich fragte: Wo sind die Lasten angeschlossen?
Mal eine Skizze von einen Anlagen ist offensichtlich zuviel verlangt.
Plus 2PM und Plug S wurden vorgeschlagen. Warum ist noch keiner verbaut?
Dann hättest Du erst mal für Dich erste Hinweise
Du schreibst was von mitunter Stundenlang. Was ist Stundenlang?
Bist Du nie Anwesend, wenn mal wieder stundenlang was passiert
Ansonsten kaufe Dir einen Raspberry Pi mit Home Assistant. Der ist optimal für Daueraufzeichnungen. Gibt es sogar fertig konfiguriert zu kaufen. Kannst auch auf einem alten Hany, Tablet oder auch irgend was anderem ein Skript laufen lassen, was nichts aneres macht, außer die Shellydaten aufzuzeichnen.
Überspannung ist übrigens das Letzte, was ich vermute. Und wenn doch mal ein Shelly wegen Überspannung explodieren sollte, dann sieht man dem das meistens an.Wie sind die folgenden Sachen eingestellt? Hat da schon einer rumgespielt?
Ansonsten stelle doch mal den oberen und unteren Wert etwas großzügiger ein.ZitatAlles anzeigenEingangsfrequenzbereich
Der Eingangsfrequenzbereich gibt die zulässigen Frequenzen des MultiPlus an. Der MultiPlus synchronisiert sich innerhalb dieses Bereiches mit der AC-Eingangsfrequenz. Die Ausgangsfrequenz entspricht dann der Eingangsfrequenz.
Einstellbar: 45–65 Hz; 45–55 Hz; 55–65 Hz.
Eingangsspannungsbereich
Der Eingangsspannungsbereich gibt die zulässigen Spannungen des MultiPlus an. Der MultiPlus synchronisiert sich innerhalb dieses Bereiches mit der AC-Eingangsspannung. Die Ausgangsspannung entspricht dann der Eingangsspannung.
Einstellbar:
Einstellbare Werte Untergrenze: 180 - 230 V
Einstellbare Werte Obergrenze: 230 - 270 V
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Start des Thread ist 2020
Da hab ich ja nun gar nicht drauf geachtet. das ist sowieso Mist.