Frag mich was an der Sache draurig ist?
Verstehe ich auch nicht. Hast doch alles nur auf den Punkt gebracht.
was Allterco mit Shellys so einzigartig macht.
Manchmal aber auch "einzigartig" verwirrend. 
Beiträge von Krauskopp
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Sicher ist Bild eins richtig
Theoretisch ja. Praktisch hast Du das getestet? Denn die -100W kann man ja normalerweise überhaupt nicht eintragen.(in der App zumindest).
Und wenn man es doch drinnen zu stehen hat, steht drüber nur der Satz "Wenn die gesamte aktuelle Leistung weniger als 0W ist" und nicht "........als -100W ist.Muss er probieren. Ivh kann gerade nicht. Bekomme momentan nicht ein einziges Watt Überschuss hin.
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Nimm die Werte so, wie sie angezeigt werden und mach dir keine Gedanken. Auch wenn eine Abweichung vorliegt, kannst du sehen, ob die Werte steigen oder fallen und daraus entsprechende Schlüsse ziehen.
Genau so.
Hier noch ein interessanter Beitrag zum Thema:
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So lebenswichtig ist das WLAN im Garten nicht. Mähroboter fährt ohne auch alleine seine Runden, PV-Anlage liefert ihre Energie auch dahin, wo sie hingehört. Poolpumpe und Bewässerung sind dann nur nicht beeinflussbar, haben ansonsten ihr eigenes Programm. Fehlen dann nur Eingriffsmöglichkeiten und ich muß meinen Hintern heben und zum Gerät hinlaufen (grauenvolle Vorstellung). Deshalb will ich die Sache kostentechnisch (was Anschaffung und Verbrauch angeht) nicht übertreiben.
Mir fällt gerade ein, da liegt noch ein ungenutztes altes Kabel zu meinem zentralen Bunker, ohne andere Verbraucher, momentan ausser Betrieb. Da könnte ich sogar eine Powerline-Geschichte versuchen.
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Wennn es Dir das Risiko Wert ist, einen Repeater außerhalb der freigegebenen Umgebungsbedingungen zu betreiben,
Welchen überlässt Du mir denn zum testen?
Es gibt ja spezielle Verschraubungen, welche die Bildung von Unterdruck vermeiden, also damit das Ansaugen feuchter Luft bei Kälte verhindern und dabei dampfdicht sind, bzw. Dampf nur rauslassen.
Und zum Andern gibt es eben auch Outdoor-Repeater. Leider eben nicht von AVM.
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Die Ansteuerung der Pumpe von der Heizungssteuerung soll immer gewährleistet bleiben.
Das wiederspricht doch Deinem Plan. Du sagst, die Heizung springt an, auch wenn es zu warm ist. Also willst Du die Pumpe abschalten, wenn die Temperatur zu hoch ist. Wenn aber die Ansteuerung der Pumpe durch die Heizungssteuerung immer gewährleistet sein soll, dann schaltet diese die Pumpe unter Umständen sofort wieder ein.
Nochmal: Eine Regelung muss den Vorrang haben.
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Krauskopp hat doch in dem in Beitrag #5 verlinkten Thread ein preisgünstiges Referenzgerät angegeben.
Ich war´s nicht.
Deswegen einen weiteres Messgerät zu kaufen ist doch bestimmt nicht die Lösung?
14€ wird man wohl verschmerzen können, wenn man es dringend wissen will, Ansonsten frage ich mich, wozu man hochpräzise Luftfeuchtewerte braucht? Wenn das Wasser an der Wand herunterläuft, dann sind es relative 100%ige Feuchte. Allerdings spielt die Temperatur dabei noch eine nicht ganz unbedetende Rolle. Wofür werden die Feuchtewerte genutzt?
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Konntest du schon einen Blick drauf werfen?
Ja, eben getestet. Läuft.
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Die ......... haben meine Augen nicht erfasst.
Und offensichtlich sind es ja sehr sporadisch auftretende Phantomereignisse. Der Plug ist schon ein seltsames Wesen. Bei enem schaltet er aus unerfindlichen Gründen ohne Last ab, bei Dir speichert er Phantasiewerte, wer weiss, was da noch so kommt.
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Ob das nun so wie im Bild 1 funktioniert, ist fraglich, denn de steht ja unabhängig vom eingetragenen Wert (-100) drüber "Wenn Leistung weniger als 0W". Die -100W werden wohl ignoriert. Oder?
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Die ersten 5 Suchergebnisse zeigten mir "sofort", "1-3Tage", usw.
Oder
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"counters" sind ja normalerweise die letzten 3 gemessenen Leistungswerte. Beim 2.5er kommt z.B.alle 60s ein neuer Wert, was ja auch bei Dir Deinen so ist. Da wird der aktuelle Powerwert in die erste Position übertragen und die anderen Werte nach hinten geschoben. Bei Dir ist der erste Wert 13,906kW. Wie Du schon gesagt hast, entspricht das auf die Stunde gerechnet dann 230Wh Der ist aber auch der einzige Wert in Deiner Messzeit von gut 3min. Bei Power ist der nicht erschienen.
War das nun gleich nach dem Einschalten? Es wurde ja nur einmal der Wert gespeichert und ein neuer kam nicht dazu. Zum Schluss erscheinen bei Counters nur noch 3x 0.000
Eine 13kW-Spitze schließe ich mal aus, also ist das ein Fehler. Was ist wenn der Backofen nicht in der Dose steckt? Und was ist, wenn Du mal länger loggen tust?
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Die Ansteuerung der Pumpe von der Heizungssteuerung soll immer gewährleistet bleiben.
Was ist, wenn der PM die Pumpe abschaltet und die Originalsteuerung sagt, es ist nicht zu warm? Das muß dann schon irgendwie zusammen ausgewertet werden, sonst kommen da unsinnige Schaltungen zustande.
Erkläre doch mal die Schaltbedingungen und welche Messung Vorrang haben soll.
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Was auch sehr gut funktioniert.
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Ja, die lieben Äuglein. Ich muß morgen los, mir eine neue Sehhilfe machen lassen.
Und die Bilder kommen bei mir auch erst in eine Bildbearbeitung, bekommen ein bisschen Atokorrektur und werden vergößert. Vorher sehe ich auch nichts.
Die Platine im Gerät stimmt ja auch nicht mit der von mir gezeigten überein, sondern nur mit der Zeichnung in Bild 1. Im Gerät muß die ja irgend wie geteilt sein.Aber trotzdem steckt nichts drinnen. Da kann nur einer vor Ort weiterhelfen, oder bessere Bilder mit offenem Gehäuse. Die Antwort zum Netzanschluss steht ja noch aus.
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In Homematic z.B. würde ich eine Variable anlegen
Das ist bei mir die Grundlage bei den meisten Aufgaben. Jeder Befehl, jeder Zustand, alles bekommt eine Variable. Und die wiederum können per http gesetzt werden. Und die Shellys werden als Aktoren eingerichtet (wie auch alles Andere, was sich per http bedienen lässt). und lassen sich auf diesem Weg sehr einfach in Homematic integrieren. Auch Konfigurationsänderungen sind so problemlos möglich.
Was also die Frage angeht:
Und welche ist die einfachste Möglichkeit, für einen blanken Anfänger, das mit einem übergeordneten System hinzubekommen? Welches System wäre das?
Nachdem ich nun auch mal zusätzlich Homeassistant getestet habe, muss ich sagen, Homematic (Raspberrymatic) überzeugt mich mehr. Läuft und läuft. Hat zwar keine bunten Bildchen, Zeiger und Kurven, aber ich will mir ja auch nicht den ganzen Tag was ansehen.
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Verstehe Dein Vorhaben. Alles im "scharzen Kasten" oben rechts auf dem Bild bleibt, du willst als vorrangig "bessere" Schaltuhren. und mehr Eingriffsmöglichkeiten.
Was das Schalten eines Eltako mittels eines Shelly angeht, das sollte er schon zerstörungsfrei auch ohne "Schnubbelchen" schaffen. Ansonsten würde ich die Auswahl der verbauten Relais als Missgriff bezeichnen.
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Die hat man nicht abgelichtet…
Ich meine natürlich das Foto vom TE und nicht das von mir gezeigte Bild.
Bin zwar nicht mehr ganz frisch, aber noch nicht ganz hinüber. -
Irgendwo habe ich was gelesen, zum Einen, die Umstellung von Multicast auf Unicast bei Shelly und häufigen Problemen mit Unify AccessPoints.
Hier ist einer von vielen Hinweisen.
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Hallo,
Die Schaltung mit den parallel geschalteten Wechslern funktioniert so nicht. Sobald Schaltuhr oder zusätzlicher Eltako schaltet, ist alles mit jedem verbunden. Was ist an einer Lösung smart, wenn zusätzliche Störquellen und Fehler eingebaut werden? Dazu die H&T mit ihren Schwächen.
Da willst Du 10 Shellys und 5 zusätzliche Eltakos verbauen? Dann musst Du aber wenigstens die Kontakte der Schaltuhren abtrennen. Man kann keine Wechsler einfach parallel schalten. Ich würde das Vorhaben nochmal überdenken, zumindest in der Form.
