Beiträge von Loetauge
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Wie würde blau zum null gemacht werden? Nur damit ich das ganze Mal verstehe.
Ich kann nur raten weil ich nicht weiß wie bei dir die Installation durchgeführt wurde.
Die Anschlussleitung des Rollladen Motor (flexibles 4x1,5 oder 5x mit PE) wird in der Nähe dessen in einer Dose verklemmt sein, von dort wird die 5x1,5 Leitung zum Schalter gehen. In dieser Dose wird die Zuleitung vom Hausverteiler auch ankommen. Also sind da mindestens 3 Kabel drin. Dort muss aufgemacht werden und das Blaue vom Schalter kommend mit dem Null (wahrscheinlich auch blau) verbunden werden.
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Bin auch der Meinung das über das 5x1,5 die Phase, Auf und Ab ankommen, evt ist der Blaue sogar noch Null dann ist alles das was gebraucht wird. Mus mal gemessen werden ob zwischen Braun und Blau 230V vorhanden sind, wenn ja dem Elektiker der das gemacht hat einen zwischen die Hörner geben weil Blau nicht isoliert wurde. Wenn Blau nicht Null ist, dann zum Null machen (lassen).
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Wow, da brauchst du dir im Winter keine Sorgen um den Schnee machen, der schmilzt wie zu C-Netz Zeiten 20m um die Basis von selbst.
Fritzbox 7590 + Repeater 2400 + Repeater 300E, also nix besonderes und Schnee muss ich hier selbst schippen.

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Von mir alles Gute zum Geburtstag. Ein Geschenk für dich hab ich auch noch.
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Es kommt schonmal bis zu 10x im Jahr zu einer Brennerstörung weil der Ionisationsstrom nicht vorhanden ist, daß hat sich derzeit zwar gelegt und war vor 3Jahren mit täglich 10x auch viel nerviger. Die Reparaturen und Teiltauscheinsätze lagen mir schwer auf Tasche.
Es ist einfach nicht sinnvoll keinen Störausgang zu haben.
DIYROLLY das "b" blinkt im Sekundentakt. Man kann einen schwarzen Saugnapf über das Display platzieren und so Umgebungslichtunabhängig messen.
Am Gaszähler (unter der Wandtherme) ist bereits ein WemosD1 platziert. Der muss den LDR dann mit aufnehmen.
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Loetauge Gibt es bei Störung, außer dem Blinken, eine Stelle im Display die normalerweise aus ist?
Nein, leider. Ich weiß du denkst man könnte ein Segment elektrisch "abgreifen". Es blinkt ein [b]. Bleibt nur Impulse zählen.
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Interessant wäre die wirklich wichtige Info um welche Heizung es sich handelt.
Ich hab auch eine Heizung ohne Störmeldekontakt, einzig das Display der Buderus Logamax plus Gb112 gibt Auskunft wenn eine Störung vorliegt mit blinkendem 7Segment LED Display.
Ich hatte schon vor langer Zeit den Gedanken gefasst die Anzeige mit eine Helligkeitssensor zu überwachen und die Inpulse zu zählen die 15Sekunden zusammenkommen um dann eine Mqtt Meldung abzusetzen, aber ich bin nicht in der Lage das für ein Wemos D1 Mini umzusetzen. Sry für mein Problem in deinem Thread Charles63 .
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Noch eine Anmerkung zum Video, da kam zur Sprache das der Presenzmelder den Duschenden nicht erfasst, da kann ich einen Vorschlag machen.
Prinzipiell gilt das Bad oder WC als besetzt wenn die Tür von innen verriegelt wird, da das ja von Hand geschied, bietet sich dafür ein Riegelschaltkontakt an der die Verschlusskontrolle und somit die "Dauerbesetzung" signalisiert. Den kann man statt eines Reedkontakt an einen DW löten und so verknüpfen das die Badezimmerlampe erst nach dem Öffnen wieder der Melderautomatik zurückgegen wird.
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Fußt der Melder noch auf den Esp8266 oder ist da die angekündigte neue MC Generation verbaut?
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Die beiden Out Drähte stellen nur einen Kontakt dar, einen Draht musst du an die Versorgungsspannung (z. B +) schalten, den anderen an den einen Verbraucheranschluss (+), der Verbraucher benötigt dann noch Masse, also wird der zweite Verbraucheranschluss an Masse (-) geklemmt.
Niemals eine Spannung an beide Out Drähte anschließen. Nur mit Verbraucher in Reihe!
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Wahrscheinlich wird der Treiber garkeine 24V bereitstellen, eventuell weniger, so um die 20V und nun brennen die LED durch.
Das zweite Messprotokoll verstehe ich nicht. Oben sind es 24V unten 12V.da ist doch die Verdrahtung fehlerhaft oder das Flutermodul defekt oder was ganz anderes auf das wir noch nicht gekommen sind.
Vll hättest du vor dem Umbau mal messen müssen und nicht davon ausgehen das 24V auch an den Lampen anliegen.
Wie teuer war die Lampe?

Kopmlettumbau geplant?
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Beobachte mal ob der Shelly schaltet, hast du ein Multimeter, dann damit mal die Versorgungsspannung messen, einmal direkt an den Lampen, einmal am Shelly.
Ich will wissen ob das Relais schaltet oder die Spannung kurz zusammenbricht.
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1. Übergeordnetes System wie Iobroker
2. Steuerung durch Scenen in der Cloud
3. Manuell den Weekly schedule deaktivieren.
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Das kann auf eine Überlastung hindeuten.
Kannst du mal skizzieren wie du die Lampe jetzt verdrahtet hast?
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Diese Art von Schaltern sind meist nicht potentialfrei, das heißt in Ruhe zieht der Ausgang den SW auf ein nicht gewünschten Spannungswert. Auf den ersten Blick würde ich vermuten, daß bei 24V ein pullup oder pull-down Widerstand das Potential an SW korrigieren könnte, dazu müsstest du mal die Spannung an SW messen, in Ruhe und in Arbeit.
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*Lötauge hat die Finger in den Ohren und.... lalalalalalaaaaa.... *
Mach was du kannst, aber richtig wäre die Adern platzsparend zu Formen.
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Wenn das Kapazitive Taster (ohne fuhlbaren Druckpunkt) sind, ist die parallele Nutzung zum Shelly nicht möglich (eher ausgeschlossen).
Entweder richtig umbauen oder lassen.
Wenn man die jetzigen Bedientaster gegen Kontakttaster ersetzt, wäre ein Umbau problemlos möglich.
Was soll das eigentlich mit immer mit diesem Schieschie, wieso werden nicht mehr echte Schalter oder Taster eingebaut? Dat is so uncool, ick brauche war zum druff rumdrücken!
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Die LED ist an oder blinkt blitzt? Was genau macht sie?
Kennst du das?
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