Ein Thermostat spart kein Geld, schon garnicht wenn man eins ersetzt. Es wird lediglich Energie gespart an Zeitpunkten die man selbst wählt. Komfort kostet eben.
Beiträge von Loetauge
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Jetzt muss ich mühsam meine Neugier zügeln, was in dem Shelly wohl kaputtgegangen ist…
Jedenfalls ist das Teil hinüber.
Kann der Shelly es vertragen 230V an SW ohne 230V an L angelegt zu bekommen?
Also wenn bei gleicher Phase der L und SW von verschiedenen LS versorgt werden und nur der LS für L abgeschaltet wird und SW noch mit EIN geschaltetem Schalter versorgt wird.
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SSID mit Sonderzeichen?
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Einige Geräte besitzen noch einen Reset Button, für die ohne würde ich das abschalten auch nicht empfehlen.
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Dann muss man das Image hier runterladen und mir einem Seriell Adapter flashen.
Steht im Lexikon.
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Eher als Kompliment, es werden Erinnerungen an meinen Elektrotechnik Lehrer wach.
Aber der war besser als mein Messtechniklehrer, der immer damit drohte jemand zu finden, der die Ringwaage zu putzen hat.
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Danke thgoebel für deine spezielle Art uns das hier anschaulicht näher zu bringen. Wenn ich deine Ausführung richtig verstehe, ist "mehr" besser, weil dann mehr Spannung für die Verbraucher bleibt, so war auch mein Verdacht.
Wenn man vermuten kann, das eine LED Lampe aus ökonomischer Sicht des Hersteller ein 230V Verbraucher ist, wird er diesen auch nicht mit einem weiten Spannungunsbereich ausstatten und somit werden einige Exemplare "auf Kante genähte" Parameter besitzen die das flackern begünstigen. Es wäre aber auch möglich, das sich die Vorschaltgeräte der nicht flackernden Geräte von den flackernden eklatant unterscheiden.
Ein Bypass ist ja auch ein Verbraucher, hast du damit mal experimentiert?
Ich habe noch einen sehr schönen Beitrag im Netz zur Speisung von LED Lampen gefunden in dem der Unterschied von Vorschaltungen erläutert wird:
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Zurück zu meiner Frage, hat es nun positive Auswirkung wenn die Anzahl der Verbraucher erhöht wird? Wieviel Spannung bleibt am 1L denn hängen?
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Das bedeutet ja, daß bei Verwendung mehrerer Lampen eher weniger Flackern auftritt als bei weniger, weil die Aufteilung des einzelnen Verbraucherstrom auf mehr parallelen eine Widerstandsteilerverschiebung mit kleiner werdenden Werten auf die Verbraucherseite wandert.
Also wer richtig sparen will, schließt mehr als notwendig an. Dann flackert auch nix.
Natürlich Quatsch, also eine oder zwei LED Lampen mehr erhöhen die Last und so den Strom. Ähm dann müsste aber noch mehr Spannung über dem Shelly1L abfallen und das Flackern bleiben, kopfkratz.
Bitte um Aufklärung!
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Das funktioniert alles einwandfrei, wenn er ausgebaut ist.
und der Shelly funktioniert auch wenn er Testweise in Betrieb genommen wird?
Wenn der Shelly1 innerhalb der Dose nur mit 230 versorgt wird bleibt er auch ruhig?
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Ja irgentwas muss ihn ja zerpflückt haben, wäre eine Überspannung über den Spannungsregler hinweg möglich?
Zu vermuten wäre ja, das mehr als 24V AC oder 36V DC eher den Spannungsregler zerlegt.
Ein ESP-01 Modul hab ich auch mal zu hoch versorgt und dann wurde da auch der Chip heiß.
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Ähm Thema Potentialfrei ist wohl doch nicht einfach wie es erst vermuten läßt.
Ein potentialfreien Eingang kann es nicht geben.
Auch beim Sonderfall Optokoppler oder Relaisspule, OK Augenscheinlich ist die Sendediode bzw die Relaisspule ohne Spannung aus dem zu schaltendem Gerät. Aber so nutzt es nix und man kann es nicht einschalten. Es braucht ein Stromkreis, aus einer Spannungsquelle, einem Schalter und dem Verbraucher, in unserem Spezialfall die Sendediode des Optokoppler bzw die Spule des Relais. Somit wird also doch wieder eine Spannung am Eingang gebraucht. Jedoch ist diese dann Sicher weil Kleinspannung (auch nicht in jedem Fall).
Ja es kann als potentialfrei gelten, aber richtig wäre: der Eingang hat eine Potentialtrennung. Frei ist er nur wenn unbeschaltet.
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Ja, sowas gibt es. Daran hab ich nicht gedacht.
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Ich bin bei den Shelly´s tatsächlich von einem potentialfreien Eingang ausgegangen
Generell gibt es sowas nicht, jeder Eingang einer Schalteinrichtung liefert eine Spannung die auf ein Bezugspotential ausgerichtet ist um deren Änderung beim schalten als Zustandsgrösse zu erfassen. Immer.
Potentialfrei kann man nur Schaltkontakte nennen die keine weitere Verbindung zum Rest der eigenen Schaltung aufweisen. Also Relaiskontakte und Optokopplerausgänge.
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Hä? Wie kommt man auf 4.5Jahre?
Ausgehend von 6,60V - 0,44V in 6Monaten sind Nicht gleich 6,60V - 4.5p x 0,44V weil dann ~4,6V / 2 = 2,3V pro Zelle bleiben.
Niemals!
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Warscheinlich ist der Betreibsspannungsbereich der Lampen auf Kante genäht und unter 230V funktionieren sie nicht mehr korrekt.
Ich würde mal die Spannung am Sockel der LED messen um zu weissen wieviel noch ankommt, auch mal am Shelly zwichen L und O messen wieviel da "hängen" bleibt.
!!!aber gaaaanz vorsichtig!!!
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Hallo Laube05 , es gibt hier im Forum schon sehr viele und schöne Beispiele die dein Wunsch/Problem entsprechen/beschreiben. Alle fußen auf "Polwender" Schaltungen, bzw nutzen Relaiskarten mit 2 Relais, danach mal suchen und inspirieren lassen.
Ein Beispiel: RE: [DIY] 12 oder 24V DC Rolladenmotor mit Automationsanbindung ... ?
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Auch nach mehrfachen lesen der Aufgabenstellung ist eine Sinnvolle Funktion nicht zu erkennen.
Vll ist aber gemeint einem Automatik/Dauer-EIN/AUS Schalter in eine Bewegungsmelder/Shelly Schaltung einzubauen. Ich habe sowas schonmal ähnlich gesehen und auch wiedergefunden, die genutzte PDF Datei ist unter Elektroinstallation(Kopp).pdf zu finden und wird, um keine Urheberrechtsverlezungen zu begehen, wegen der Verwendung erwähnt aber nicht verlinkt.
Der genutzte Jalousieschalter ist wegen der gegenseitigen Verriegelung speziell dafür geeignet zwischen Automatik und EIN umzuschalten.
Den Shelly1 hab ich dazwichen gequetscht, so das der BWM den Shelly triggert. So kann das Licht auch ohne äussere Einwirkung des BWM "fern" geschaltet werden.
Beide Schalterwippen auf AUS stellt die dritte Funktion ein.
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Ich wette, man kauft 10 verschieden LED Leuchtmittel/Lampen und jede hat eine andere Vorschaltelektronik um die Versorgungsspannung aus 230V zu erzeugen.
Jeder Hersteller wird aus ökonomischer Sicht immer den Weg des geringsten Widerstands gehen und das möglichst billigste und geringste an Bauteilen verbauen um den Preis konkurenzfähig zu gestalten. Somit verwundert es nicht, das dimmbare LED funktionsbdingt schonmal teurer sind.
Warum sollte ein Hersteller auch Rücksicht auf andere Hersteller mit selbstversorgenden Actoren nehmen. Ich sehe eher Alterco in der Pflicht diesen Spezialfall kompatibler zu gestallten.
Die älteren Bumm LEDs werden also aus Shelly Sicht kompatibler sein als andere LEDs.
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Hallo revilo99 , hinkende Vergleich finde ich klasse, zumal im Elektrobereich diese dort wirklich nichts zu haben!
Du als KFZ Mechatroniker bist im Vergleich zu anderen nicht Fachkräften in sofern technisch bewandert und ohne Zweifel auch erfahren, da du ja bereits viele Actoren verbaut hast, aber das kann man eben nicht gleich aus dem ersten Beitrag herauslesen.
Ich brauche in einen Forum auch keine Menschen die nichts anderes zu tun haben als scih mit sinnlosen kommentaren sich reinzuhängen oder sogar lustig machen. Das ist nicht der Sinn dahinter.
Sicherlich braucht man das nicht, ich für mein Teil geb auch hin und wieder "mein Senf" dazu, das hat aber auch seine Gründe, ersten um den für mich interesanten Thread weiter folgen zu können (ohne zu abonieren) und zweitens um eine Unterhaltung in die richtige Richtung zu schubsen ohne weiter OT zu erzeugen.
Hier und da mal ein kleiner Denkanstoß
Darum gehts, jeder der Hilfe braucht, bekommt diese auch, und wenn es gefährlich wird, sieht sich jeder, der das erkennt praktisch verpflichtet auch darauf hinzuweisen. Dem Laien wird auch nicht unterstellt das er zu blöd ist, er ist eben unerfahren und unwissend, sonst würde er nicht fragen und das mit schon merkwürdigen Formulierungen und Begriffen, da gehen dann die Wimpel hoch!
