Ja, sowas gibt es. Daran hab ich nicht gedacht. 
Beiträge von Loetauge
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Ich bin bei den Shelly´s tatsächlich von einem potentialfreien Eingang ausgegangen
Generell gibt es sowas nicht, jeder Eingang einer Schalteinrichtung liefert eine Spannung die auf ein Bezugspotential ausgerichtet ist um deren Änderung beim schalten als Zustandsgrösse zu erfassen. Immer.
Potentialfrei kann man nur Schaltkontakte nennen die keine weitere Verbindung zum Rest der eigenen Schaltung aufweisen. Also Relaiskontakte und Optokopplerausgänge.
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Hä? Wie kommt man auf 4.5Jahre?
Ausgehend von 6,60V - 0,44V in 6Monaten sind Nicht gleich 6,60V - 4.5p x 0,44V weil dann ~4,6V / 2 = 2,3V pro Zelle bleiben.
Niemals!
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Warscheinlich ist der Betreibsspannungsbereich der Lampen auf Kante genäht und unter 230V funktionieren sie nicht mehr korrekt.
Ich würde mal die Spannung am Sockel der LED messen um zu weissen wieviel noch ankommt, auch mal am Shelly zwichen L und O messen wieviel da "hängen" bleibt.
!!!aber gaaaanz vorsichtig!!!
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Hallo Laube05 , es gibt hier im Forum schon sehr viele und schöne Beispiele die dein Wunsch/Problem entsprechen/beschreiben. Alle fußen auf "Polwender" Schaltungen, bzw nutzen Relaiskarten mit 2 Relais, danach mal suchen und inspirieren lassen.
Ein Beispiel: RE: [DIY] 12 oder 24V DC Rolladenmotor mit Automationsanbindung ... ?
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Auch nach mehrfachen lesen der Aufgabenstellung ist eine Sinnvolle Funktion nicht zu erkennen.
Vll ist aber gemeint einem Automatik/Dauer-EIN/AUS Schalter in eine Bewegungsmelder/Shelly Schaltung einzubauen. Ich habe sowas schonmal ähnlich gesehen und auch wiedergefunden, die genutzte PDF Datei ist unter Elektroinstallation(Kopp).pdf zu finden und wird, um keine Urheberrechtsverlezungen zu begehen, wegen der Verwendung erwähnt aber nicht verlinkt.
Der genutzte Jalousieschalter ist wegen der gegenseitigen Verriegelung speziell dafür geeignet zwischen Automatik und EIN umzuschalten.
Den Shelly1 hab ich dazwichen gequetscht, so das der BWM den Shelly triggert. So kann das Licht auch ohne äussere Einwirkung des BWM "fern" geschaltet werden.
Beide Schalterwippen auf AUS stellt die dritte Funktion ein.
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Ich wette, man kauft 10 verschieden LED Leuchtmittel/Lampen und jede hat eine andere Vorschaltelektronik um die Versorgungsspannung aus 230V zu erzeugen.
Jeder Hersteller wird aus ökonomischer Sicht immer den Weg des geringsten Widerstands gehen und das möglichst billigste und geringste an Bauteilen verbauen um den Preis konkurenzfähig zu gestalten. Somit verwundert es nicht, das dimmbare LED funktionsbdingt schonmal teurer sind.
Warum sollte ein Hersteller auch Rücksicht auf andere Hersteller mit selbstversorgenden Actoren nehmen. Ich sehe eher Alterco in der Pflicht diesen Spezialfall kompatibler zu gestallten.
Die älteren Bumm LEDs werden also aus Shelly Sicht kompatibler sein als andere LEDs.
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Hallo revilo99 , hinkende Vergleich finde ich klasse, zumal im Elektrobereich diese dort wirklich nichts zu haben!
Du als KFZ Mechatroniker bist im Vergleich zu anderen nicht Fachkräften in sofern technisch bewandert und ohne Zweifel auch erfahren, da du ja bereits viele Actoren verbaut hast, aber das kann man eben nicht gleich aus dem ersten Beitrag herauslesen.
Ich brauche in einen Forum auch keine Menschen die nichts anderes zu tun haben als scih mit sinnlosen kommentaren sich reinzuhängen oder sogar lustig machen. Das ist nicht der Sinn dahinter.
Sicherlich braucht man das nicht, ich für mein Teil geb auch hin und wieder "mein Senf" dazu, das hat aber auch seine Gründe, ersten um den für mich interesanten Thread weiter folgen zu können (ohne zu abonieren) und zweitens um eine Unterhaltung in die richtige Richtung zu schubsen ohne weiter OT zu erzeugen.
Hier und da mal ein kleiner Denkanstoß
Darum gehts, jeder der Hilfe braucht, bekommt diese auch, und wenn es gefährlich wird, sieht sich jeder, der das erkennt praktisch verpflichtet auch darauf hinzuweisen. Dem Laien wird auch nicht unterstellt das er zu blöd ist, er ist eben unerfahren und unwissend, sonst würde er nicht fragen und das mit schon merkwürdigen Formulierungen und Begriffen, da gehen dann die Wimpel hoch!
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Beim Shelly2.5 ist die Verwendung eines Taster wie auch eines Schalters vorgesehen und einstellbar.
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ich hatte bisher einen Shelly Uni in einer Gira Klingel (Gira Steuergrät 128700 und Gira Unterputz Schaltaktor 121100) und er hat bis eben einwandfrei funktioniert.
Naja, in der Elektronik gibt es keine Selbstheilung, von daher würde ich behaupten das man Rettungsversuche eher sein lassen kann. Speziell kann der eine oder andere Shellyinsider vll noch was retten, aber deine Kenntnisse sind uns nicht bekannt. Sei es drum, lass uns an den Ursachen für den Ausfall forschen:
Kannst du beschreiben oder besser aufzeichnen wie der UNI in der Türrufanlage eingebunden war?
Kannst du die Speisespannung des UNI an der Anlage messen?
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Man hört den Melder schalten, beim ersten Mal geht das Licht an, Melder schaltet erneut aber kein retriggern.
Wie ist der Melder angeschlossen?
Ist der Melder kompatibel? Liste im Forum zu finden.
Welche auto Off Zeit ist eingestellt?
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Das Problem ist, das die Einschaltzeiten zueinander angepasst werden müssen.
Den Presenzmelder auf die kleinste Zeit einstellen und im Shelly die Auto Off Zeit auf mindestens das doppelte dieser + mehr.
Also 10s und 20+s.
Der Shelly startet immer bei einer LH Flanke und der Timerreset wird auch mit einer LH Flanke getriggert.
Wenn der Melder länger auf H verweilt als der Timer dauert, geht das Licht aus. Nur eine LHLH Flanke innerhalb der Timer Zeit verlängert die Ein Schaltung.
Buttontyp auf Activation Switch stellen.
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Diese Phasenprüfer sind in unserer Firma verboten. Man nennt sie auch Lügenbolt. Ich nutze den gern, well man damit Schrauben drehen kann und man ihn ohne zu verlieren neben einen Kugelschreiber an die Werkzeughose clipsen kann, aber zum Strom messen ist so ein Ding völlig ungeeignet!
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Naja wenn man einen 1PM und einen RGBW2 verwendet und stript und die 4 Relays über den 1PM leitet, hätte man sogar die Möglichkeit erstens die kleinen Platinen unterzubringen und zweitens eine individuelle Master/Slave Steckdose zu bauen. Hoffe du kannst meinen wirren Gedanken folgen.
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Meinst du das quasi ein Shelly Pro 4PM als Steckdosenleiste es auch tun würde? (eben nur ohne LCD)
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Herzlich willkommen in unserem Forum.
Sieht so aus als seien alle erforderlichen Adern (Anschlüsse) vorhanden. Deine Frage impliziert aber absolute unkenntnis was Elektroinstallationen angeht, also sei bitte vorsichtig oder hol dir Hilfe von einem Elektriker.
Aber dennoch, der Shelly wird wie im Lexikon angegeben an L und N angeschlossen, da kann man sich bei der Steckdose bedienen, der Schalter kommt kommt aus dem Lichtkreis raus und wird mit L und dem SW des Shelly verbunden. die beiden Anschlüsse des Schalters kommen an I und O des Shelly.
Wie gesagt, schau die Bilder im Lexikon an!
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MARCOHUBER du hast doch bereits hier zu deinem Problem gepostet! Da hast du bereits Antworten zu deinem Problem erhalten. Crossposting bitte vermeiden!
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Das ist alles vom Provider gesperrt
Das darf er garnicht!
Welcher Provider, welche Box, wir sehen mal was da geht.
Eine eigene individuelle SSID und ein eigenes sicheres Passwort ist auch dem Benutzer überlassen.
Es gibt in Deutschland freie Wahl beim Router, du kannst also eine Box kaufen und der Provider ist verpflichtet die Zugangsdaten zum Internet und Telefon weiterzugeben!
Ausnahmen sind spezielle Hardware wie Coax oder Glasfaser Direktanschluss, kommt aber eher selten vor und dann sind es meist Modems an denen man "seinen" Router anschliessen kann.
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Alternativ im neuen Router SSID und PW vom alten Router eintragen, danach Shelly einmal Stromlos machen, Strom wieder einschalten und dann verbindet sich der Shelly auch wieder.
Diese Alternative sollte der goldene Weg sein, ist viel einfacher als alle Teilnehmer umzustellen.
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Mir gibt das Bild ebenfalls ein Rätsel auf,
die linken Klemmen (Taster) brücken den Elektromagnet bei drücken? Das sieht mit eher wie eine Sofitten Versorgung aus, in der die Spule ein Vorwiderstand darstellt.
Es gehen 2 blaue Drähte rein, der blaue auf dem unteren 10V AC Anschluss und der obere Taster Anschluss bilden den Stromkreis und erregen so die Spule.
Der gn/ge aus der Wand geht auf die obere 230V Klemme, der blaue an der Lüsterklemme wird gn/ge und geht auf die untere 230V Klemme (war wohl zu kurz und wurde mit gn/ge verlängert)
Also fthomsen , ist der Klingeltaster beleuchtet?
