VPN/Proxy erkannt
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Verrückt:
- Skill deaktiviert
- Alexaseitig die beiden "Geräte" gelöscht
- Szenen mit dem url-Trick gelöscht
- Szenen neu angelegt und Screenshot gemacht
- App geschlossen
- App geöffnet, Szenen weg!?
Passiert nur mir? Was mache ich falsch?
Wirklich weg sind sie ja nicht, sie sind nur in der App nicht sichtbar (und dann auch nicht mehr editierbar).
Nach dem Löschen hat die Alexa-Benachrichtigung nicht mehr funktioniert. Nach dem Neuanlegen der Szenen hat Alexa die 2 Szenen bei der Gerätesuche gefunden.
Ich musste die Routinen bearbeiten und die Szenen-Bedingungen neu einfügen.
Aktuell funktioniert alles, nur in der App sieht es so aus:
Danke @SebMai. Habe ich so gemacht.
2 Szenen wie beschrieben gelöscht, dann die 2 Szenen neu angelegt.
Unter Szenen waren sie wunderbar zu sehen, doch kurz darauf wieder weg: "Derzeit haben sie keine Szenen."
Wollte sie wieder neu anlegen, sehe dann aber, dass ich schon 2 von 3 Alexa-Benachrichtigungen verbraucht habe.
Also die neuen Szenen-IDs nochmals in den Löschbefehl eingesetzt und beide Szenen gelöscht und neu erstellt.
Wieder sind sie nun zu sehen. Dann habe ich mich mal kurz ab- und angemeldet: Szenen wieder weg bzw. nicht sichtbar.
Die Szenen sind aber noch irgenwo im Hintergrund, da das Durchreichen der Eingangszustände an Alexa klappt und ich 2 von 3 Benachrichtigungen verbraucht habe.
Mache ich was falsch? Warum werden die Szenen immer unsichtbar?
Danke, meinst du "Ghosting"?
Verstehe leider nicht, was das damit zu tun hat...?
Ich habe seit August 2021 einen Shelly Uni, den ich damals mittels einer Shelly Szene mit Alexa verbunden habe.
Inzwischen ist wohl ein großes Update über die App gelaufen. Wenn ich nun nach meinen Szenen schauen will, heißt es, dass ich keine habe.
Wie kann das sein, zumal die Verbindung Shelly Uni -> Alexa immer noch funktioniert?
Und noch eine Frage: damals im August gab es irgendein Limit, dass ich maximal 3 Szenen oder Routinen erstellen kann. Gilt das immer noch?
Gruß
Joachim
Anzahl Szenen sind doch nicht das Problem, aber max 3 "Benachtigungen" für alle
Korrekt, danke.
Es würde mich interessieren, warum Shelly damit so knausert.
Müssen sie Amazon für die Notifications was zahlen?
Ja sorry, hatte das mit den Szenen schon vergessen und dass ich da vor 3 Wochen was gemacht hatte.
Bin 64 und da fällt sowas schon mal aus dem Hirnkasten. 
Es geht nur über Szenen und die Anzahl der Alexa notification scenes ist auf 3 begrenzt.
Ich habe da nun etwas aufgeräumt und aktuell 2 solcher Szenen.
Die App sagt mir aber:
"Send notification with Alexa home assistant.
(Limit of 3 per account)
You have 3 notifications scenes left."
Die Anzahl der Rest-Szenen steht fest auf 3, egal was man macht. Scheint ein Bug zu sein.
Ich habe einen ZigBee Kontaktsensor, den ich mit Alexa verwenden kann. Da habe ich beim Erstellen einer Routine die Auswahl:
Wenn Kontaktsensor ...
O schließt
O öffnet
dann ...
Das sollte doch mit dem Uni genauso gehen.
kingof7eleven: Ja geht.
Ich habe nun beide "Schalter" parallelgeschaltet, Schalter 2 in den Einstellungen invertiert und kann nun auch durch Abfrage von Schalter 2 in der Alexa-Routine erkennen, wenn mein Signal wieder aus geht (bzw. das Garagentor wieder zu geschlossen ist).
Der SmartHome-Auslöser für den Ausschaltvorgang lautet: "Wenn Schalter 2 gedrückt ist". Alles reichlich verwirrend und nach meiner Meinung nicht wirklich ausgereift.
Man sollte von dem Begriff "Schalter" weg und lieber "Eingang" oder "Input" verwenden.
Wenn Input 1 On, dann ...
Wenn Input 1 Off, dann ...
... ist für mich verständlicher und logischer als die Schalterdrückerei.
Würde mich dennoch interessieren, ob sich die An/Aus-Erkennung nicht auch mit nur einem Schalter verwirklichen lässt.
Ich möchte via Amazon Alexa Aktionen auslösen wenn Schalter 1 des Shelly Uni geschlossen bzw. geöffnet wird.
Ich wollte mir also 2 Alexa Routinen anlegen, die bei der jeweiligen Schaltzustandsänderung eine Aktion triggern.
Leider bekomme ich als "Auslöser" nur angeboten: "Wenn Schalter 1 gedrückt ist"
... und nicht auch die Alternative "Wenn Schalter 1 gelöst wird" (oder so ähnlich).
Ich bekomme also nur das Einschalten mit, nicht aber das Ausschalten.
Ich habe mit den Einstellungen/Schaltfächentyp im Uni experimentiert (Momentary / Toogle) aber das hat auch nichts gebracht.
Muss ich hier noch mit dem 2. Schalter arbeiten, den invertieren und zu Schalter 1 parallelschalten ... oder was habe ich verpasst?
Grüße
Joachim
Ja, der funktionierte an 10V, auch noch an 9V
(wohl nicht länger getestet)
Ich behaupte mal, an 8V AC kein Problem (8×1,4=11,2V DC)
Sollten 8 V AC wider Erwarten nicht reichen, so gibt es ja noch die Spannungsverdopplungsschaltungen. 
Und 8V nominell sind nicht unbedingt 8V.
Mein Klingeltrafo (220V / 8V / 1A) liefert (bei etwa 230 V):
Im Leerlauf: 16,4V
mit 15,2 Ohm Last (0,75 A): 11,4 V
mit 7,6 Ohm Last (1,05 A): 8,05 V
Keramische 10µ sind kleiner
...
Plan?, bestimmt selber zeichnen
Ich war in den 70/80ern leidenschaftlicher Elektronikbastler bis dann Beruf, Haus und Familie kam.
Bin also elektronisch nicht mehr so up to date. Damals hörten die keramischen Cs so bei 220nF auf und waren dann schon ordentlich groß.
Der Tantal-Kondensator, den ich da verlötet habe, kommt aus meinem Teile-Schrank von damals und ist sicher schon 40 Jahre alt.
Sehe gerade, du bist nur einige Monate jünger. Wohl ähnlicher Werdegang?
Plan zeichnen: habe ich früher gemacht mit Platinen, wo man die Leiterbahnen verfolgen und die Beschriftung auf den Teilen ablesen könnte. Klappt beides nicht beim Shelly Uni.
Gruß Jo
Danke für den Tipp.
Im Browser wird die Spannung nach Veränderung spätestens nach 6 Sekunden aktualisiert.
Ich habe die App mal versuchsweise gelöscht und neu installiert. Hat nichts geholfen, der Spannungswert bleibt eingefroren.
Ich habe die Versuche mit der Spannungsmessung gemacht, nachdem ich die Firmware des Uni heute auf v1.11.3 aktualisiert habe. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit der Firmware. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich nach Monaten der erste bin, der merkt, dass da die Spannungs-Anzeige in der App hängt.
Anyway: Bug in der App oder in der Firmware. Sollte man das melden oder gibst du das weiter @66er ?
Natürlich, geh mal vom Messeingang zum Messgerät zurück zur Diode, durch sie hindurch zurück zum GND.
Diode im Messweg, Messfehler.
Ahh, hatte verstanden, dass die Messpannung zw. ADC in und GND Sensor angelegt wird, aber da steht ja "Minus". Alles klar, ja, dann natürlich Messfehler.
Ich habe am Shelly Uni einen Temperatursensor und eine Spannung zum Messen angeschlossen.
Rufe ich in der App das Gerät auf, sehe ich Temperatur und Spannung. Soweit alles gut.
Ändere ich die Tempratur, sehe ich die neuen Werte mit kleiner Verzögerung in der App.
Drehe ich an der Spannung, ändert sich hingegen nichts. Erst wenn ich zurückgehe und das Gerät neu aufrufe, ist der Wert aktualisiert.
Normal?
@ DIYROLLI
Bist du sicher, dass in deinem 1. Bild im Ausgangspost in der Schaltung oben rechts ein Messfehler entsteht?
Minus der Eingangsspannung und GND sind je gebrückt, somit auch die Diode im Gleichrichter.
@Olsche martner Danke, gefunden und gefixt!
Wenns um Größe geht kann man den Spannungsregler auch gleich ausbauen.
walta
Gibt es einen Schaltplan/Bestückungsplan vom Uni?
Alles anzeigenIch frage mich, warum ersetzt Ihr einen Elektrolytkondensator durch einen Tental Kondensator?
Nur weil der schöner und kleiner ist?
Die Eigenschaften sind sehr "unterschiedlich", es gibt Schaltungen, da ist ein Wechsel falsch.. und woanders "vorgeschrieben" und evtl. egal.
Es kann, muss ja keine Auswirkungen haben.
Es gibt auch keramische 10yF, ohne + und -, warum nutzt ihr nicht den?
Der ist noch kleiner.
Warum ist da wohl ein Elko drin?
Günstiger?
Tantal-Kondensatoren werden wegen ihrer geringen Abmessungen und dem geringen ESR-Wert gerne zur Pufferung der Versorgungsspannung digitaler Schaltungen verwendet.
Normale Elkos sind für hohe Frequenzen bzw. steile Flanken nicht so günstig.
Keramische Kondensatoren mit 10µF kenne ich nicht und die wären wohl sicher viel größer.
Nochmal: der 100µF Elko C26 sitzt hinter dem Brückengleichrichter und dient dort im AC-Betrieb zu Glättung der Spannung. Im DC-Betrieb (wie bei mir) gibt es nix zu glätten, daher ist der Trümmer hier überflüssig.
Nachtrag: Deswegen den 10µF Tantal.
