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Wie hast Du den Drucksensor verdrahtet? Skizze? Foto (aussagekräftig)?
Nebenbei bemerkt: Die Produktbeschreibung ist miserabel. Offenbar hat der Sensor genau zwei Anschlußdrähte, ist somit ein veränderlicher Widerstand. Bei einem Foto hat die Anschlußleitung grün/schwarze Drähte, beim andern rot/schwarz…
Der Widerstandswert ist nicht angegeben, ebenso fehlt eine Kennline Druck/Widerstand. Kein empfehlenswertes Produkt!
Thanks für the new measurements! But I asked for current (in milliamperes), not for voltage figures!
Nevertheless, with the additional voltage figures, we may determine that the circuit diagram given at the Toscano device is obviously wrong:
Please have a look at the orange frame: Most likely, the „level“ contact doesn’t switch with neutral, but with live potential! Otherwise the wiring may be different and neutral potential isn’t attached to terminal „OV“!?
In this case, the resistor must be omitted to ensure proper operation.
Please measure the current flowing out of SW1 (or SW2) with alarm contact closed and/or open!
Second test: remove the resistor and check the current again (with both states of alarm contact).
Auch, wenn ich direkt auf dem Gerät danach suche?
Auch dann.
Hast du bei meinen Kanidaten eigentlich was gefunden?
Leider nicht. Eine Woche Dauertest, keine Überspannung gemeldet, keine in den Spannungsgraphen erkennbar. Die letzten drei Tage mit 253V Netzspannung.
Die Firmware 1.7.4 wird, wie manche Versionen vorher, gestaffelt ausgerollt. Daher kann ein Gerät die FW 1.7.4 bereits anbieten, das andere jedoch noch nicht. Das Forum ist voll von solchen Anfragen…
Bitte sehr:
Die Lage der Pins am Display-Modul:
(„SW“ ist nicht korrekt angezeichnet - liegt eine Reihe weiter unten und links.)
Noch zwei Links:
Wurde der zweite UNI ebenfalls mit dem Makita-Akku gespeist?
Zur Skizze: Beim UNI Gen1 liegt GND auf Pin6 (nicht 7). Das kann jedoch nicht die Ursache für den Ausfall sein….
Zeig uns doch bitte mal ein Schaltbild des Spannungsteilers!
Über den ADC-Eingang kann ein UNI (plus) eigentlich nicht beschädigt werden: Der ist recht hochohmig:
(In blau: Erweiterung für 60V Eingangsspannung beim UNI plus.)
Es ist empfehlenswert, die Spannungszuführung (grau, braun, schwarz) phasenrichtig an drei LS-Automaten (16A) anzuschließen. Noch besser wäre es, drei Feinsicherungen in die genannten Drähte einzufügen:
Oder interessier das den Shelly beim Input/ Output gar nicht, ob 8, 12, 16 oder sogar 24?
Das meinte ich, als ich dies
Daher lässt sich die Wechselspannung für den Gong in weiten Grenzen wählen.
schrieb.
Beim Schaltbild in #105 wird der Gong mit Wechselspannung aus dem Klingeltrafo versorgt; der Shelly mit 12V DC aus einem Netzteil. Daher lässt sich die Wechselspannung für den Gong in weiten Grenzen wählen. M.E. gibt es Klingeltrafos bis 24V AC auf dem Markt…
Ist der Shelly H&T Gen3 im Bad installiert? Feuchte Umgebung bekommt der Elektronik nicht gut:
Die beiden Fotos zeigen eine durch elektrochemische Prozesse zerstörte Steckverbindung zum Display. Erkennbar sind die Kontaktflächen des Flachbandkabels regelrecht „weggeätzt“. Materialwanderung wie in einer Galvanik-Anlage hat stattgefunden. Ebenso ist der Stecksockel für das Flachbandkabel scher beschädigt: Hier sind Kontaktstifte unterbrochen.
Das Gerät funktioniert noch - bis auf das Display!
Abhilfe schafft eine Lackierung der gefährdeten Teile mit Lötlack, wie dies beim Shelly UNI (plus) seit langem praktiziert wird. Die kritischen Bereiche des Shelly Smoke plus und des TopAC portable EV Charger sind ab Werk so behandelt. Auf Wunsch behandle ich Shelly H&T, bevor sie ins Bad kommen…
Funktioniert der Shelly UNI noch auf der Werkbank? Nur mit Spannung versorgt, sollte die LED leuchten und der AP aufgespannt werden!
Wenn nicht, ist das Gerät defekt. Das muß nicht mit dem Wechselrichter zusammenhängen - kann eine Duplizität der Ereignisse sein…
Ich hatte es auch schon ohne Taster mit einer Brücke versucht und auch da hat es nicht korrekt funktioniert
Möglicherweise ist das Gerät defekt?! Über den Händler reklamieren…
Which lamp, please? Is the lamp wired with the output of the Shelly pro 1?
Obviously, you did configure
In the case, the ‚level’ switch at the Toscano device is closed, SW2 is activated, which lets the output be OFF with the above mentioned settings. Disconnecting the (green) wire disengages the input, hence the output too.
Re-connecting the green wire should re-engage the output of the Shelly, thus turning the lamp again.
IMHO, a normal behaviour. May be it is not expected, but this can be altered with another setting of the input/output parameters.
This an example with an optocoupler:
These parts are offered at Amazon for input voltages from 5V to 24V AC/DC. Wiring of the secondary side is the same with other Shellies of the pro series, also for Shelly pro 1.
Die Konstantstromquelle ist ein kleines, zweiadriges Bauteil, was in der Schaltung eingezeichnet ist. Es schützt den SW-Eingang des Shelly 1L, weil der mit O geschaltet werden muss.
Hast Du dies gelesen, Cephalopod :
Am zweiten Schalter geht der Draht zur Lampe. Dort habe ich sowohl am Schalter direkt, als auch in der Unterputzdose überm Schalter lediglich die beiden korrespondierenden Kabel und den Lampendraht. In der Unterputzdose endet aus mir unerfindlichen Gründen zusätzlich noch ein ungenutzter PE. Neutral oder Dauerphase ist hier jedoch nicht vorhanden.
Hier würde der Umbau auf Sparwechselschaltung helfen und der Einsatz eines Shelly 1L Gen3, weil der keinen Neutralleiter benötigt.
Hinweis gestrichen, weil nur mittels Konstantstromquelle realisierbar:
Alternative: Umbau auf Taster, Platzierung des Shelly in der ersten Dose.
Heidelinde hat IMHO nur laut darüber nachgedacht, ob die Konstantstromquelle in den Shelly 1L/2L Gen3 eingebaut werden könnte. Dazu sind m.W. wesentlich weniger Prüfungen erforderlich. Es würde natürlich das Gerät erheblich verteuern: Nach meinen Recherchen ist der MOSFET LND150 in Tausenderstückzahlen nicht unter USD 0.38 zu bekommen.
Mein Bauchgefühl sagt mir allerdings, daß Shelly Europe Ltd. das Problem ignoriert. Mit dem Verstecken der Anschaltepläne ist nämlich das Problem ebenfalls verschwunden. Daß das Schalten nach L und N (und O) zum Markenkern gehört, ist offensichtlich in Vergessenheit geraten.
Aber was soll’s. Wer eine Konstantstromquelle benötigt, weiß, wo es sie gibt…
Vermutlich nicht, Torsten!
