Die Stromversorgung des Shelly RGBW2 ist mit 12 bis 24V DC möglich - so steht es im Manual.
Nachtrag: Die Einstellung der Versorgungsspannung im Menü dient lediglich der korrekten Leistungs- und Energieanzeige in der Cloud/WebUI. Es passiert nichts Böses, wenn 12V parametriert sind und mit 24V gespeist wird.
Die Klemmen DC und GND des Shelly RGBW2 dienen ausschließlich zur Stromversorgung des Shelly selbst - diese Spannung wird nicht an die Ausgangsklemmen (R, G, B, W) durchgereicht. Die Ausgänge sind „open collector“-Transistoren. Daher können die LED-Streifen durchaus mit 5V DC betrieben werden! Der Shelly selbst wird mit 24V DC gespeist, ein Netzteil, was 200mA liefert, ist ordentlich überdimensioniert. Die beiden Kleinspannungen haben ein gemeinsames Bezugspotential: Die GND-Anschlüsse der beiden Stromquellen werden verbunden und an GND des Shelly angeschlossen. In den Anschlussplänen des Lexikon finden sich solche „split power“-Skizzen.
Dann musst du einen dieser neuen Shellys nehmen die SELV konform sind.
Shelly plus1. Davon braucht man zwei Stück, weil jeder Shelly plus1 nur einen potentialfreien, SELV-zertifizierten Kontakt hat.
Meine müden Augen sehen hier die Speisung für den Shelly UNI:
(Rechte obere Ecke - +21V und GND) Natürlich würde das Lötkenntnisse und eine gewisse Portion Mut erfordern. Ich will niemanden überreden…
BTW: Please take a photo of the other side of the manual switch to show me the button!
Thanks for the clarification! Now, we have to find the second junction box with manual switch in the hallway, where the two wires (black and grey) ends. This is the junction box where Shelly should be installed.
Ein Test der Helligkeit der Lichterkette mit einem 24V DC-Netzteil wäre einen Versuch wert. Gut, das ist kein wirkliches Dimmen. Aber wenn damit der gewünschte Effekt erzielt werden kann, könnte man ein einstellbares, SELV-zertifiziertes DC-Netzteil nutzen (China-Ware). Bitte beim Test mit 24V auf die Polung achten, sonst sind die LEDs hinüber! Also zuerst mit dem beigegebenen Netzteil die Polung feststellen und dann die 24V korrekt anschließen.
Nachtrag: Alternativ käme auch ein Potentiometer mit 200 bis 250 Ω, 2 Watt in Frage, was in die Zuleitung der LED-Kette eingeschleift wird (Serienschaltung). Zum Nachrechnen: Die LED-Kette wird mit 80 bis 100mA betrieben. Ein Widerstand von 120Ω verursacht somit einen Spannungsabfall von rd. 12V. Damit könnte man das mitgelieferte Netzteil weiter nutzen. Tipp: Solche Potentiometer werden auch unter dem Begriff „Entbrummer“ angeboten.
If I remember correctly, the Shelly plus1PM has an extra 12V DC input terminal. No tinkering would be necessary to test the function with 12V supply!
Addendum: Sorry, I was wrong - only the Shelly plus 1 has an extra 12 V DC terminal! Thus, DIYROLLY ‘s proposition is the only way to test if the Shelly is still working with 12V DC supply.
Würde einen Shelly UNI empfehlen! Der kann mit 24V DC gespeist werden und die beiden potentialfreien Ausgänge passen sehr schön an die beiden Tastereingänge des Steuergeräts.Überdies ist der UNI schön klein und passt u.U. noch mit dem Steuergerät in eine UP-Dose.
The defective component is the first step-down converter, regulating mains voltage to 12V DC. The IC is named BP2522. Unfortunately, data sheet is in Chinese language only…
Addendum: Possibly, the defective Shelly plus1PM is still working with 12V DC supply!?
The second wago connects the neutral wires (there are not a green-yellow wago).
But I see a Wago with green/yellow wires in this picture:
I called this junction box “box B”. And in this junction box should be a wire with permanent live potential.
Whereas this junction box
is called “box A”. This is the junction box where you’ve installed the Shelly 1, right? And the brown wire in terminal “IN” of the switch has permanent live potential, isn’t it?
Next task for you: Find out, where the brown wire in box A (single wire in Wago) ends! Is it to find in box B? Please find an Tag this wire in box B - we need it later!
Thanks for the voltages! Did you measure with reference to neutral?
In second box is not permanent phase at all. This box has permanent phase and wire to lights.
Please explain, what is meant with “first box” and “this box”! I recognised junction box A with single brown wire in Wago (no permanent live potential on this wire), and junction box B with green/yellow wires in Wago.
One conductor in a wago is not a permanent phase. The permanent phase is the wire in the IN switch.
Bingo! The Shelly must be mounted in the other junction box!
I’m sorry, but without measuring the voltages between a known reference potential it will be impossible to give further hints. Especially the single brown wire in the Wago has to be determined if it has live potential. This is needed for the integration of the Shelly at this point!
Many thanks for the sketches! Would please explain what “x” and “ok” means in the sketch “voltage states”? Concrete voltages between the referenced terminal and neutral would be much better!
Best practice would be to return to the roots: Please draw a sketch depicting your rooms, the switches and lights. And please explain what you want to do with the Shelly!
Please have a look at this diagram:
This shows your Shelly 1 with terminals L, N and SW. The manual switch is connected between L an SW. Imagine the switch contacts are closed: In this case exists a short circuit between terminals L and SW. Thus, zero voltage must be measured between L and SW! With open position of manual switch 3V DC should be measured between L and SW.
If - as you mentioned - zero voltage was measured in both positions of manual switch, the switch must be broken or badly installed!
So what is key is that when the switch is on, the voltage is not on the SW contact.
Between terminals SW and L of the Shelly 1 should be a voltage of approx. 3V DC if the switch is open. Switch closed: Voltage between L and SW should be zero! Please confirm this!
Thanks for telling more details! IMHO, the issue is located in the 3-way switches: I assume, there is another 3-way switch, with live potential at the common of the two switches and a black and a grey wire (the corresponding wires), leading to the above pictured switch. Possibly, one of the two switches is faulty (may be both?) e.g. it has too large contact resistance. This can be determined by measuring the switch on the workbench (without live wires!) in several switch positions. Unfortunately, the Shelly 1 is activated with a very small current. Thus, circuit without the Shelly would be operating, due to the mains voltage across the switches, but going faulty with Shelly connected.
Just for test purposes you could otherwise remove the yellow/green wire to Shelly terminal SW and add an extra single pole switch between live potential (terminal L) and terminal SW. If there is no flickering in this test scenario and the lights can be operated by the extra switch, the issue is clearly in the 3-way switches and/or the wiring between them...
Could you advice me how to measure it?
I'm sorry - but this cannot be done remotely! The electrician has to inspect the whole premises.
I understand you but lights start flicker when click on switch (position on), but relay does not click. On SW is no voltage.
Is it possible to turn the lights on via the Shelly cloud or the WebUI? Are the lights still flickering even if they were switches by the WebUI or the cloud app? Are there any entries in event log? (Shelly Cloud)
