Danke - das ist mir erst bei erneutem Betrachten Deines Umbauplans für die ältere Version aufgefallen! Damals war noch rot = plus und blau = minus…
Beiträge von thgoebel
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Danke, SebMai ! Leider bin ich FB-los - und möchte es auch bleiben. Mal sehen, was das Forum noch ans Ufer spült…
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Auch bei der 2021er-Version ist N = blau = plus und L = rot = minus!
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Möchte einen Shelly 1L zerlegen (insbesondere die Relais-Subplatine), um hinter das Geheimnis der Funktionsweise zu kommen: Wie erhält der ESP8266 mit samt dem Relais seine Betriebsspannung, wenn der 1L ohne N angeschlossen ist und das Relais aktiviert ist? Eine Überschlagsmessung hat ergeben, daß in diesem Betriebszustand über den Klemmen L und O etwa 10V AC anstehen. Dies dürfte als Betriebsspannung ausreichen. Aber welche Schaltmittel sind erforderlich, um das zu erreichen? Und wie wird diese Spannung bei höheren Lastströmen begrenzt?
Daher meine Bitte: Wer einen defekten Shelly 1L in der Schublade liegen hat, bitte melden! Zahle mindestens das Porto!
Herzlichen Dank und schöne Grüße, Thomas
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Der Austausch des Schalters gegen einen Taster macht die „große“ Lösung (Automat sowohl per App/WebUI als auch mittels Bedienung vor Ort steuerbar) etwas komfortabler. Der Aufwand wird jedoch nicht geringer.
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To achieve this, you will have to replace the pulse relays by Shellies. Have a look at the “lexicon” in this forum!
BTW: Forgot to say ‘welcome to the forum’! Sorry…
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Nochmal: Wenn der eingebaute Schalter in der Espressomaschine so angeschlossen wird, wie DIYROLLY vorschlägt, kann die Maschine bei ausgeschaltetem manuellen Schalter nicht mehr via App/WebUI eingeschaltet werden! Beides soll jedoch möglich sein.
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Dear members of Allterco staff reading this forum:
This is a (defective) PowerMOSFET strip of a Shelly Dimmer2:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Is this part available as a spare part? If so, what are the costs?
Many thanks!
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You should read the same voltages between terminals SW1 and N as between SW2 and N! Depending on the input resistance of your DMM, it should be about 130V AC in both cases. I assume a faulty Shelly 2.5. If you want to measure more precisely, put the suspicious device at your desktop and supply it with mains voltage (terminals L and N). Switch your DMM to DC voltage! You should read about 3V DC between terminal SW1 and L (positive pole at SW1). The same voltage should to be measured between SW2 and L. Any deviation are signs of a defective device!
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Das Angebot bei Reichelt ist durchaus sehenswert, denn (im Gegensatz zum Shop) ist hier die MwSt inbegriffen! Und die Lieferung ist Versandkostenfrei - Allterco zahlt das, wie mir auf der Reichelt-Website mitgeteilt wurde…
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DIYROLLY : Habe Dir einen fabrikneuen Shelly i3 abgelichtet. Vielleicht ist das eine Grundlage für eine aktuelle bebilderte Umbauanleitung auf 5 bis 12V-Spannungsversorgung?
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Möchte man die Kaffeemaschine zweipolig schalten und dennoch die zum Kaffeekochen aufgewendete Energie messen, bieten sich zwei Möglichkeiten an:
(a) Verwendung von zwei Shellies:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Shelly 1 wird mittels DDD-Befehlen vom Shelly 1PM gesteuert (siehe dazu Anleitung im Lexikon). Shelly 1PM erfasst die Leistungsaufnahme und ist „Master“ für das Aktivieren der Kaffeemaschine.
(b) Verwendung eines Shelly 1PM und eines Relais
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Für mich einfacher und Ressourcenschonender…
Ein Nachteil aller drei Lösungen muß genannt werden: Schaltet man den Kaffeeautomaten wahl- und wechselweise über die WebUI/App und über den manuellen Schalter, so ist die Schalterstellung des manuellen Schalters NICHT mehr synchron mit dem Ein-/Aus-Zustand der Maschine! Daher wäre es gut, wenn die Maschine eine Kontrollleuchte hätte…
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Aber der 2 Pol Schalter könnte immer noch den N trennen

Leider wäre dann der Kaffeeautomat nicht mehr über die App/WebUI/übergeordnetes System aktivierbar! Werde nach dem Frühstück noch eine Skizze mit zweipoliger Trennung nachreichen…
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Gut, Romane sind nicht jedermanns Sache. Daher jetzt eine visuelle Interpretation:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Mit Sicherheit vorhandene Schutzleiter (PE, „grün/gelb“) sind nicht dargestellt. Die müssen auch so bleiben, wie sie sind!)
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Na, dann ist die Sache doch klar:
(a) Kaffeeautomat auf einpolige Netztrennung umbauen: Einen der vom Netzstecker kommenden Leiter mit dem Innenleben des Automaten koppeln und mit Klemme N des Shelly verbinden.
(b) Shelly 1PM schaltet den anderen Leiter (L nach O). Klemme L des Shelly mit dem Leiter vom Stecker verbinden.
(c) Eine Hälfte des manuellen Schalters schaltet L gegen SW des Shelly 1 PM. Die zweite Hälfte des Schalters bleibt ungenutzt.
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Bei zwei Verbrauchern gehe ich davon aus, daß diese eine induktive Last darstellen: Zirkulationspumpe und Heizung! Da könnte es einen Zusammenhang mit dem Ausfall geben! R/C-Glieder („Snubber“), wie sie u.a. auch im Shelly-Shop angeboten werden, könnten helfen: Man schaltet die Snubber zwischen den Klemmen Ox und N, und zwischen L und N des Shelly. Ein Dauertest läuft zur Zeit an Rollladen…
TV und STB sollten power factor-kompensierte Netzteile haben und i.d.R. keine Gefahr für die Shellies darstellen.
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Fremdspeisung mit 12V DC ist jedenfalls - bei Betrieb mit Kleinspannung - der Goldstandard. IMHO wird der Primärregler (LNK304DN bzw. SM7035P) bei Speisung mit 24V DC außerhalb der Spezifikation betrieben und sicher nicht im günstigsten Bereich seines Wirkungsgrads. Ob die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems niedriger wird, hängt dann von externen Primärnetzteil ab. Kühler wird es in den mit 12V DC betriebenen Shellies auf jeden Fall…
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Dann ist das Netzteil defekt. Andere haben ähnliche Probleme: Klick!
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Habe die beiden Spulentypen am LCR-Meßgerät vermessen:
Spule Typ A (Offener Ferritkern)
Eingebaut in Shelly 2.5
932 μH Q= 0,244 @100Hz
927 μH Q= 2,34 @1kHz
922 μH Q= 18,3 @10kHz
902 μH Q= 77,4 @100kHz
Gleichstromwiderstand 2,55Ω
Eingebaut in Shelly 1 (V3)
1003 μH Q= 0,27 @100Hz
988 μH Q= 2,55 @1kHz
969 μH Q= 17,8 @10kHz
942 μH Q= 73,9 @100kHz
Gleichstromwiderstand 2,34Ω
Spule Typ B (geschlossener Ferritkern)
Eingebaut in Shelly Dimmer2
Induktivität bei 100Hz nicht messbar (zu geringer Q-Faktor)
482μH Q=1,53 @1kHz
479μH Q=10,5 @10kHz
443μH Q=10,3 @100kHz
Gleichstromwiderstand 2,0Ω
Eingebaut in Shelly 1L (V2)
Induktivität bei 100Hz nicht messbar (zu geringer Q-Faktor)
460μH Q=1,44 @1kHz
458μH Q=10,7 @10kHz
432μH Q=11,1 @100kHz
Gleichstromwiderstand 2,1Ω
Hier ein Foto dieses Spulentyps:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Fazit:
(a) In Shelly 1 (V3) und Shelly 2.5 finden wir identische Flyback-Spulen! Dennoch wird der Shelly 2.5 wärmer als der Shelly 1. Mögliche Ursachen habe ich oben angegeben. Der verwendete Spulentyp ist nicht für die Wärmeentwicklung haftbar zu machen, vermutlich jedoch der höhere Strom, der durch die Spule fließt. Primärregler ist in beiden Fällen der LNK304.
(b) In Shelly Dimmer2 und Shelly 1L haben wir andere Primärregler (SM7035P). Diese kommen mit der halben Induktivität bei der Flyback-Spule aus. In beiden Shellies wird der gleiche Spulentyp verwendet. Überraschenderweise ist der geschlossene Ferritkern dieses Spulentyps von geringerer Güte (Q-Wert), als der offene Kern bei Shelly 2.5 und Shelly 1!
Nachtrag: Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß der im Shelly Dimmer2 und 1L verbaute Ferritkern keinen geschlossenen Kern hat: Es handelt sich lediglich um eine SMD-Bauform mit flachem Aufbau und quadratischer Grundfläche. Wegen des ungünstigeren Querschnitts ist vermutlich die Spulengüte (Q-Wert) schlechter als bei den für radiale Durchsteckmontage vorgesehenen Bauformen im Shelly 1 und 2.5.
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A diagram with this type of switches is shown here. Please be aware that the two switches allow on/off only - dimming has to be executed via the WebUI, the cloud or a home automation system!