was ist eigentlich mit C12 auf Bild 6 passiert?
Der war wohl im Gehäuse verklebt und ist beim Demontieren aus seinen Lötpads gerissen worden. Genau ist das nicht nachzuvollziehen. Das Teil ist mal so herausgefallen…
Nachtrag: Es ist ein X-2 Kondensator mit 4,7nF.
Kann man mit Schutzkleinspannung den Niederspannungsteil noch In Betrieb nehmen?
Das ist möglich. 12V DC kommen ja „von unten“. Speise ich die an dem Logic-Board ein, wird das arbeiten. Nachtlicht mit RGB-Farben?
Fünf (5!) Shelly PlugS Gen3 landeten gestern auf meinem Tisch: „Geräte starten nicht“ lautete die Fehlerbeschreibung. Ein kurzer Test mit Messung der Stromaufnahme bestätigte dies: Keine Stromaufnahme…
Im Wissen, daß eine Reparatur unmöglich sein wird, weil die Geräte nicht zerstörungsfrei zu öffnen sind, aber mit dem inneren Drang, die Fehlerursache zu ermitteln, habe ich eines der Geräte geöffnet:
Ursache des Ausfalls: VDR ist durchgebrannt, die SMD-Sicherung (1A) hat angesprochen. Vermutlich ist häufige Überspannung der Grund für das Versagen der Bauteile. Man darf spekulieren, ob konventionelle Leuchtstoffröhren (mit KVS) im Hausnetz verbaut sind.
Eine Kappe der Sicherung hat sich gelöst.
Ruß im Gehäuse…
(Einschub: Das Gerät ist äußerst mühsam zu öffnen - man sieht das an den Spuren am Gehäuse! Der transparente Ring ist nahezu vollflächig mit dem weißen Gehäuse verklebt. Nach dem Aufbohren des Verbindungsniets ist rohe Gewalt erforderlich, um den Ring zu entfernen…)
Nun einige Fotos zum Thema „Teardown“:
Die Oberseite der Logik-Leiterplatte. CPU: ESP32-Shelly C38F - wie sich das für Generation 3 gehört.
Auf der Unterseite des Logik-Boards der „Energy Meter“-IC BL0942. Misst Leistung mit Vorzeichen…
Links unten der zweite Step-Down-Converter für die 3,3V.
Auf der Verbindungsplatte zwischen Netzteil und Logikboard der Shunt für die Strommessung (1mΩ) und der Relaistreiber.
Die Unterseite der Netzteil-Leiterplatte enthält den ersten Step-Down-Converter (BP2522).
Neuerdings verwendet man zur Gleichrichtung der Netzspannung ZWEI 1N4007 in Serie. Eine schnelle Diode wäre mir lieber gewesen (bei zwei Standard Dioden muß die doppelte Menge Ladungsträger beim Übergang zur Sperrphase ausgeräumt werden…). Das kleine Blechgehäuse links unten enthält übrigens auf einer Sub-Leiterplatte die Flyback-Spule des Step-Down-Converters.
Ein Blick auf die gegenüberliegende Seite mit L4 zwischen den HV-Elkos (entfernt).
Dieser Teardown dient zur bloßen „Belustigung“, denn, wie bereits erwähnt, ist eine Reparatur unmöglich, weil das Gehäuse zerstört werden muß, um ans Innere zu gelangen. Dennoch vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
Ein Update:
Innerhalb von drei Tagen erhielt ich sechs (6!) Shelly Dimmer2 mit defekten 330μF/25V-Elkos zur Reparatur. Die defekten Teile sind schon optisch erkennbar:
Der Deckel ist aufgebläht, …
…bei zweien ist die Dichtung herausgedrückt. Rest-Kapazität um die 3μF.
Baue Elkos mit Polymer-Dielektrikum ein (im Foto rechts):
Die sind mit 0,50€/Stück etwas kostspieliger als die „nassen“ Exemplare, sollten (theoretisch) jedoch länger halten…
Das Überleben ist immer dann möglich, wenn N an Klemme C und L(x) an Klemme N angeschlossen wird. Dann kriegt das Netzteil „nur“ 230V ab. Die Widerstandsketten an A und B (je 1 MΩ) halten die erhöhte Spannung aus.
„Tödlich“ für den Shelly wird es dann, wenn zwei Phasen an Klemme C und N angelegt werden…
Wenn bei einem Shelly pro 3EM N und einer der L vertauscht sind, wird das Gerät nicht lange überleben: Denn zwischen Klemme N und C liegen in diesem Fall 380V AC an. Das Netzteil wird sich in Rauch auflösen…
Yes, you can. Switching with neutral potential consumes a bit more energy (300mW whilst switch is closed) as with live potential switching (100μW). Thus, the temperature inside the Shelly will raise some degrees…
But is is really relevant with switches only. If you use a pushbutton, it is not worth to talk about…
Dazu wird es keine Formel geben. Bauchgefühl der Verantwortlichen halt. Am liebsten wäre dem VDE wohl 0 Watt Einspeisegrenze für BKW gewesen...
Ah, Du bearbeitest Tickets! Ich repariere bloß…
Ein BKW speist über eine Steckdose ein. HINTER der entsprechenden LS-Sicherung, die dadurch an Schutzwirkung verliert!
De PowerLED blinkt nach dem anschliessen sehr schnell (rot)
Von Flackern war da nie die Rede…
Und das Ganze ist auch schon ein paar Monate her. Man könnte ja den TE mal fragen, was der Fehler war?
Ansonsten hätte ich die Frage, was die Ursache für diesen „Einlauf“ ist? Druck aus Sofia? Zuviel Garantierückläufer?
C ist der Phasenschieber-Kondensator - ohne den läuft ein Drehstrommotor an einphasiger Wechselspannung nicht. Die Schützschaltung hat zwei davon, weil man Relaiskontakte sparen wollte.
Wenn (!) es gelänge, die Endschalter am Motor zu trennen, könnte dieses Schaltbild ermöglicht werden:
(S1/S2 sind die Endschalter. Die PE-Verbindung zum Motor wurde nicht eingezeichnet. Sie ist jedoch unverzichtbar!)
Diese Schaltung wäre kalibrierbar, weil die aufgenommene Leistung über den Shelly fließt und gemessen wird.
Diese Frage muß sich jeder beantworten, der mehr als einen TRV mit einem Gateway steuern möchte.
Weil ein Gateway BLU Gen3 bis zu 5 TRV ansteuern kann, sollte sich doch da ein „grauer“ Markt für GW BLU Gen3 etablieren…
Ohne Umbau des Motors ist es am einfachsten, zwei zusätzliche Relais einzufügen:
Die Relais benötigen je eine Spule für 230V AC. Problem ist, daß die Mimik nicht kalibriert werden kann. Vorbestimmte Zwischenstellungen können daher nicht angefahren werden.
Bist du sicher?
Bezüglich Deiner Frage:
Kann man einen shelly dimmer der mit DC strom arbeitet an dem DC Eingang des wechselrichters anschließen
bin ich sicher. Aber Andreas besitzt solche Wechselrichter und kann Dir vielleicht weiterhelfen…
Ein Blick in die Anschlußdiagramme genügt:
