Beiträge von thgoebel

Ja, Rolf, das ist mir auch klar. Aber auch dem TE? Spekuliere ja, daß das Fehlerbild nach dem Einbau der Dioden auf eine andere Erwartungshaltung zurückzuführen ist. Was mich bei meinem Selbstversuch verblüfft hat, ist die totale Inaktivität des UNI, wenn man „Button Type“ auf „Detached Switch“ setzt und "Input State" nicht behakt hat! Wieviele Tickets es darüber geben mag?

Es sollte eigentlich höchst vertraulich bleiben, lieber Schubbie : Dieser Thread wurde nur zum Zweck Deiner schnelleren Gesundung konstruiert!

Auch weiterhin: Gute Besserung!

Habe soeben meinen „Test-UNI“ unter Strom gesetzt und folgendes bemerkt:

Wenn ich als „Button Type“ die Betriebsart „Detached Switch“ parametriert habe und zusätzlich im Menü „Application Settings“ bei „Input State“ das Häkchen für „Add input state identifier…“ gesetzt ist, leuchtet bei Aktivierung des Eingangs IN-x ausschließlich der innere Strich des Button in blau. Der Kreis wird in dieser Betriebsart nie blau! Überhaupt KEINE Anzeige des Eingangs-Status erhalte ich, wenn das letztgenannte Häkchen fehlt!

Terminus : Stellst Du bitte hier mal Screenshots der Parametrierung ein? (Button Type und Input State Identifier)

Danke - ihr seid Spitze! Dachte ja, ich hätte alle Schwachstellen erkannt: Aber die Sache mit den Schraubenköpfen hat mich echt umgehauen!

Eine Frage wurde ja - wider mein Erwarten - nicht gestellt: "Was gibt es zu gewinnen?" Nun, es gibt auch nichts zu gewinnen - außer etwas Spaß und Kommunikation untereinander zu nicht ganz so dringenden Problemen. Obwohl: Gleich zu Beginn wurde ein dringendes Problem schonungslos offengelegt: Die Frage nach den im Land (wir alle wissen ja bereits: Die denkwürdige Anlage ist in Griechenland installiert!) gültigen Vorschriften. Nun gehört Griechenland ja zur Europäischen Gemeinschaft, und die hat sich bekanntlich die "Harmonisierung" auf die Fahnen geschrieben. Auf dem Sektor der Elektrotechnik scheint da noch manches im Argen zu liegen!

Wer den Thread (den ich leider allzufrüh aufdecken durfte) gelesen hat, weiß, daß diese Installation eines Shelly Dimmer 2 zur Zufriedenheit des TE funktioniert. Und daß sie von einem "electrician" montiert wurde. Unserem griechischen Freund ist somit kein Vorwurf zu machen, er habe sich als Laie an etwas herangewagt, dessen er nicht mächtig war! Aber ein "Gruselkabinett" sollte das nicht werden (da hätte ich schönere Fotos von der Elektroverteilung eines französischen Ferienhauses!).

Eine solche (scherzhafte) Frage löst - geplant oder ungeplant - auch einen gruppendynamischer Prozeß aus, der Lernpotential in sich birgt. Insofern liegt Co-Admin Stefan nicht falsch, wenn er gewisse psychologische Übungen prognostiziert: Die waren zwar nicht beabsichtigt, haben sich jedoch so ergeben. Die (IMHO) interessanteste Frage war die von Alex: "Wer stellt diese Frage überhaupt? Wie ist er im Ranking einzuordnen (Fachmann oder Laie)?" Darf der das überhaupt? Das zeigt mir, daß es hier zwei Ebenen gibt: Die Ebene der Hilfesuchenden und die der Hilfeleistenden. Daran, daß diese Grenze nicht messerscharf verläuft, sollten wir stets im Auge behalten, meine ich.

Und wir sollten nicht alles so ernst nehmen - das Leben ist ernst genug!

Hier kann es sich nur um die Sicherheitsverpackung für die Bukowski-Drähte handeln, die ab 1. Oktober in den Handel gehen!

Na gut. Hier ist die Quelle: Klick!

Wieviele Fehler erkennt der Kundige in dieser Installation:

(Auflösung demnächst…)

Ist das Thema eigentlich in der Rubrik „Shelly 1“ richtig aufgehoben? Nur so eine Frage am Rande…

Zu 1): Die „neuen“ (pro- und plus-Serie, mit Ausnahme des Shelly Plus 1PM und Pro 4PM) haben eine separate +12V-Klemme mit interner Diode als Verpolungsschutz erhalten. Die 24V DC-Versorgung wird wohl, wie bei der alten Serie, über den normalen AC-Eingang erfolgen.

Leider sind meine bestellten Exemplare noch nicht angekommen, so daß die obigen Aussagen lediglich aus der „Werbung“ stammen. Sie sind daher etwas spekulativ…

Zu 2) kann ich nichts sagen, weil ahnungslos…

Laut Skizze ist am Eingang 2 die Diode installiert. Vielleicht resultiert der vermeintliche Fehler ganz einfach aus einer anderen Erwartungshaltung, wie sich der UNI verhalten wird?

In einer ruhigen Minute habe mal meine Shellies geöffnet und nachgesehen, welche Bauteile Schaden erleiden, wenn ein Shelly falsch angeschlossen wird. Gerne genommen wird die Beschaltung mit zwei Phasen: Der mit dem Schalteingang SW, SW-x, IN-(x) verbundene Schalter bzw. Taster wird aus einer anderen Phase gespeist als Klemme L des Shelly (Versorgungsspannung).

Ein Blick auf die Innenschaltung der Shellies zeigt uns die kritischen Bauteile:

(Diese Skizze ist von einem Shelly Pro 4PM, sie gilt jedoch auch für Shelly 1, 1L, 1PM, i3)

Die gefährdeten Bauteile sind der 47kΩ-Widerstand und die Diode A7. An ihnen fällt die Spannung zwischen den Außenleitern ab.

(a) Diode „A7“

Die Diode entspricht dem bedrahteten Bauteil 1N4007. Spannungsbelastbarkeit in Sperrichtung 1000V(p), 800V(RMS). Max. Strom in Vorwärtsrichtung 1A. Fazit: Die Diode bleibt heil, wenn sie mit 400V(RMS) beaufschlagt wird.

(b) Widerstand 47kΩ

Dieser Widerstand hat die SMD-Bauform 3216. Er ist für eine max. Verlustleistung von 250mW ausgelegt. Bei der fehlerhaften Beschaltung wird er jedoch mit 200V(RMS) - die Diode A7 sperrt ja eine Halbwelle - beaufschlagt. Das erzeugt eine Verlustleistung von 800mW. Der Widerstand raucht ab! Bei diesem Vorgang wird er in der Regel Metalldämpfe ausschwitzen, die zu weiteren Fehlern führen können. Shelly R.I.P.

Sorry - didn’t double check this cause it seemed naturally in my eyes. But others will give you an answer to this question, I’m sure…

Right! You MUST supply your Shelly with 12V DC (e.g. with a wall power supply) if you want to flash with an USB adapter.

[Thema: Eingangsbeschaltung der Shellies ändern (Hersteller), um die Anwendung sicherer zu machen]

Allterco wollte m.E. die Anwendung der Shellies so universell, wie nur möglich gestalten: Schalten sollte gegen L und N möglich sein; die Spannungsversorgung mit Kleinspannung und Netzspannung. (Hier hatte ich bereits einmal darüber nachgedacht.)

Würde man die Widerstände an den SW-/IN-Klemmen auf 0,5 bis 1MΩ vergrößern, wäre kein Betrieb mit Kleinspannung mehr möglich! Daher wird der Hersteller den Gedanken zu Gunsten des universellen Einsatzes verwerfen. Dennoch Dank an SebMai für die Überlegung!

Ein so beschalteter Shelly wird nicht schalten, weil ja der Stromfluß von L nach SW wegen des Widerstands stark eingeschränkt ist. Das Prinzip besteht ja gerade darin, nur noch über N zu schalten.

Ohne die Daten überprüft zu haben, hätte ich Sorge, daß die Durchbruchspannung der Diode an der Eingangsbeschaltung des Shelly überschritten wird. Das könnte zu einem irreversiblen Schaden führen, weshalb ich das nicht testen werde.

Nachtrag: Zur Spannungsfestigkeit der Diode siehe diesen Beitrag: Klick

Auf diese Frage kann es keine eindeutige Antwort geben: Zum einen bin ich kein Unternehmer, auf den das Haftungsrecht anwendbar wäre. Zum anderen habe ich gestern gebeten, mein Angebot, diese „Drähte“ für Interessenten anzufertigen, zu entfernen, weil ich dies ohne Zustimmung des Forenbetreibers eingestellt habe. Habe nicht vor, auch nur einen „Draht“ zu liefern. Daher trifft mich IMHO die Frage nach der Haftung nicht.

Habe das nie vorgeschlagen, sondern lediglich geschildert, was passieren wird, wenn ich den „Draht“ zwischen zwei Außenleiter schalte. Ein Shelly war da nicht im Spiel…

Daher werde ich Frage von SebMai nicht beantworten, auch wenn das unhöflich erscheint.

Auf der Suche nach der „Nadel im Heuhaufen“ habe ich eben den kompletten Thread nochmals durchgelesen. Dabei ist mir dieser Screenshot aufgefallen:

Ich glaube in der Kopfzeile („Channel 2“) I’m Innern des Schaltersymbols einen blauen Strich zu erkennen. Interpretiere ich das richtig, wenn ich annehme, daß dieser Eingang aktiv ist? Dann würde der Shelly halbwegs funktionieren und lediglich nicht ausschalten!?

Hier habe ich dokumentiert, daß der Shelly 1L auch gegen N zu schalten ist (gleichgültig, ob mit oder ohne Zusatz-Widerstand). Daher müsste der Widerstand der Relaisspule den Eingang SW(x) aktivieren, wie zu prognostizieren wagte.

Nachtrag: Soeben nochmals am praktischen Beispiel nachvollzogen: Der Shelly 1L schaltet, wie Seven of Nine korrekt bemerkt, NICHT wenn der Schalter/Taster zwischen Klemme L und Klemme SW1/SW2 platziert wird!

Zitat von DIYROLLY

Bei Schaltungen an 230V "halte ich mich einfach raus"

Das ist klug und weise, DIYROLLY ! Leider funktioniert der bukowski -Draht nur bei Betrieb der Shellies mit Netzspannung. Das zugrundeliegende Prinzip, die Verhinderung des Schaltens gegen Klemme L zu Gunsten des ausschließlichen Schaltens gegen Klemme N, ist so genial, das ich hier nochmals ein Lanze dafür brechen möchte: Es funktioniert einfach ohne wesentliche Restriktionen! Nehmen wir bloß die Anschaltung an Bewegungsmelder/PIR-Melder: Ich benötige keine Kompatibilitätsliste mehr!

Bleibt die Frage der Sicherheit: Darf man dieses Schaltmittel an Laien weitergeben? Kann ein Elektriker damit umgehen? Wenn sich der geneigte Leser recht erinnert, habe ich dieses Prinzip zunächst „Bukowski-Widerstand“ genannt. Nun ist die Anschaltung eines externen Widerstands an Klemme SW, IN oder wie sie auch heißen mögen, bei Netzspannung nicht „ohne“. DIYROLLY hat nicht zu unrecht Sicherheitsbedenken geäußert. Daher muss der Widerstand in Form eines „Drahtes“ für Anwender verfügbar sein, denn mit Drähten können der Laie (so er befugt ist) und der Elektriker umgehen. Daher der Begriff „ bukowski-Draht“ und die entsprechende konstruktive Gestaltung.

Damit ist die Anwendung selbst für Laien sicher möglich: Mache ich eine Fehlschaltung und schließe (z.B.) den „Draht“ zwischen zwei Außenleitern an, passiert: Nichts. Es fließt ein Strom von 0,5 mA, dabei werden 205mW im „Draht“ verbraten. Die beiden MELF-Widerstände mit je 1W Belastbarkeit halten das locker aus. Andere Varianten von Fehlschaltungen führen lediglich dazu, daß die jeweilige Mimik nicht so funktioniert, wie erwartet…