Beiträge von thgoebel

Frohe Weihnachten!

Würde die „Salami-Taktik“ empfehlen: Dünne Scheiben! Würde den Aufbau erst mal ohne PWM-Regler ausprobieren und einrichten (Siehe Inbetriebnahme-Anleitung). Wenn alles stimmt, kann danach der PWM-Regler dazukommen…

Zitat von Wierer-Sigi

Input 230V 50 Hz 26W

Output 12V = ( Gleichspannung ) 1000 mA 12 VA

Das kann ich jetzt nicht glauben - die Zahl „1000“ kann nicht stimmen: Der LED-Strip zieht wohl 0,7A je Farbe. Das wären 2,1A Stromaufnahme insgesamt - da müsste das Netzteil die Grätsche machen?

Nein, funkenwerner , der RGBW2 schaltet PWM gegen GND. Daher muß der „Common“ der LED-Strips auf +12V geschaltet werden.

Äußerst korrekte Verdrahtung - da kann man nichts sagen. Doch, ich habe bemerkt, daß die beiden schwarzen Drähte von der Lüsterklemmenleiste zu DC+ und GND über Kreuz gehen. Wenn es nur ein Shelly RGBW2 gewesen wäre, der kaputt gegangen ist. Aber gleich zwei…

Nachtrag: Das Netzteil hat nach dem „Abrauchen“ vergnügt weitergearbeitet? Was hat es für Daten? Stabilisiert, mit Strombegrenzung?

Meine müden Augen sehen da mehrere gleichfarbige Drähte. Das ist nicht ungefährlich, weil Verwechslungsgefahr besteht! Und vertauschte Polarität mag der RGBW2 garnicht…

Betrieb des Dimmer2 mit oder ohne N-Leiter?

Die Ursache ist leider in manchen Fällen nur mit zeitraubender und kostenintensiver Suche nach „flackerfreien“ Leuchtmitteln zu beheben…

Falls das Flackern bei sehr kleiner Leuchtstärke auftritt, könnte die Einstellung einer Mindesthelligkeit helfen:

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Na, dann ist doch alles klar! Dann haben die Götter vor den Umtausch das Video gesetzt…

Echt? Man das Fähnchen beliebig platzieren? Dann wundert mich aber, daß noch niemand auf dem Südpol wohnt…

Manchmal führen Abkürzungen bei der Standortangabe zu bemerkenswerten Ergebnissen:

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Like the Shelly 1 the Shelly UNI has “dry”outputs (UNI has two of them, Shelly 1 only one). And the outputs of UNI are made with PowerMOSFETs - another difference, cause these MOSFETs are are capable to switch not more than 100mA at a max. voltage of 36V DC! In order get a 12V DC output e.g. from Shelly UNI OUT-1, you’ll have to connect one of the black Leads of OUT-1 to 12V DC - the other black lead gives the signal! Please have a look at the description in the “lexicon”: Click!

And by the way: Welcome to the forum! And a merry Xmas on top!

Interessant ist, daß Elektrizitätszähler mit elektronischem Messwerk 8 Jahre, Zähler mit Induktionswerk 16 Jahre Einsatzdauer nach dem Eichgesetz haben. Man traut also der Elektromechanik mehr als der Elektronik…

Wenn man großzügig 100mA Stromaufnahme bei 24V DC je Shelly veranschlagt, sind wir bei 36W bereitgestellter Leistung und 7 Shellies weitab von irgendeiner Überlastung!

Wie ich schrieb: Schaltskizze aus Beitrag #34 benutzen - mit Freilaufdiode parallel zur Relaisspule, ohne 120Ω-Widerstand…

Auf das Messen der Spannung am roten und schwarzen Draht des Klingeltasters können wir wohl verzichten - das müssen ja (in der vorhandenen Installation) die 8V AC des Klingeltrafos sein! Im Zuge des Umbaus würde ich die Adernfarben des 5adrigen Kabels vom Klingeltaster zur Verteilung bereinigen und am Taster weiß auf weiß, gelb auf gelb, schwarz auf schwarz und rot auf rot klemmen. An der Verteilung gehen dann weiß an SW, gelb an plus 12V DC, und schwarz und rot an die Sekundärseite des Klingeltrafos.

Mmh. Auch Ferraris-Zähler unterliegen dem Eichgesetz…

Danke, mdkeil , für die Fotos vom Taster! Der Taster hat 4 Anschlüsse - das vereinfacht die Sache sehr! Der gelbe und der weiße Draht sind der Anschluss des Tasters; schwarz und rot die Beleuchtung. Wir können das Schaltbild in Beitrag #34 verwenden. Weiß an SW, gelb an plus 12V (oder umgekehrt ). Die Spannung, die im Augenblick an schwarz und rot liegt, bitte ich zu messen!

Made some efforts in understanding the innards of the Shellies, including measurement of voltage and current at the terminals. Click! for an extract of the diagram of a typical Shelly input (unfortunately in German language).

Danke, @Muetze - darauf wollte ich auch hinweisen!