Ich werde schwach^^
Jetzt ist das eine Relais durch. War anscheind zu lange betätigt, darauf hin Rauch und an und aus geschalterei.
Der Grund für den Ausfall ist wohl, daß es ein 5V-Modul war! Daß es solange durchgehalten hat ist lediglich der Tatsache zu verdanken, daß die Jumper auf „low“ gesetzt waren, die Ansteuerung jedoch mit „high“ erfolgte (+24V). Deshalb hat kein Relais angezogen und das Modul blieb unbeschädigt…
Wo stammt denn dieses Schaltbild her? Kann auf den ersten Blick keinen direkten Zusammenhang mit dem Relaismodul herstellen: Die beiden Jumper habe ich z.B. noch nicht ausgemacht…
So sieht das 24V-Modul aus:
Wie man erkennen kann, werden die beiden Relais nicht direkt geschaltet, sondern über Optokoppler!
Das Relaismodul reagiert wahlweise auf „low“- (GND-) oder „high“- (+24V)-Pegel, je nachdem, wie die Jumper sitzen. Und ob man die Jumper auf „low“ läßt (wie sie im Foto gezeigt werden) und die Beschaltung des Shelly umändert, oder ob man die Jumper auf „high“ umsteckt und die Verdrahtung des Shelly so läßt, wie sie ist, ist ziemlich egal…
Übrigens geht Deine Numerierung nach!
Und mit den Endschaltern auch das gleiche. Also sobald einer betätigt wird steht der Motor.
Es darf jeweils nur einer der Endschalter den Motor stillegen - abhängig von der Drehrichtung!
Ein Glück!
Die Jumper sind einfach umzustecken: Die schwarzen „Stecker“ (2 Stück) rausziehen und richtig (auf „high“) wieder einstecken! Bitte nicht unter Spannung!
Habe mir soeben das Relaismodul angesehen: Was bisher niemandem aufgefallen ist: Das Modul ist für 12V DC! Hoffe, daß es noch funktioniert, wenn es zwischenzeitlich an 24V angeschlossen war…
Würde daher unbedingt raten, Shelly 1 und das Relaismodul mit 12V DC zu versorgen. Damit umgehen wir (ganz nebenbei) die Probleme mit der zusammenbrechenden 24V-Versorgung bei Motorlauf und verschaffen dem Shelly 1 eine bessere WLAN-Stabilität. Der Shelly 1 muß damit natürlich auf 12V-Betrieb gejumpert werden.
Als 12V DC-Netzteil kann z.B. ein Steckernetzteil einer ausgesonderten FRITZ!Box verwendet werden. Oder ein Hutschienen-Netzteil von Meanwell…
DAS
sind die beiden Jumper! Hatte erwartet, daß bei dem Relaismodul irgendeine Anleitung dabei ist…
Danke für den Test! Bitte bei Gelegenheit die Jumper auf der Relaisplatine zu überprüfen! Die müssten auf „high“ stehen, für beide Relais.
Mit einem DMM (Widerstandsmessbereich, „Ohm“) läßt sich das wunderschön überprüfen!
Ein weiterer Test sollte ohne Shelly ablaufen, um auszuschließen, daß der wegen Unterspannung außer Betrieb geht:
(a) Die Verbindung von Klemme O zu IN1/IN2 der Relaisplatine lösen.
(b) Motor abklemmen.
(c) Prüfen, ob die Relaisplatine korrekt schaltet: Dazu an Klemme IN1/IN2 kurzzeitig +24V DC anlegen. Die Relais müssen jetzt klicken.
(d) Motor anklemmen. Einschalten. Der Antrieb muss jetzt in eine Endlage laufen.
(e) Klemmen IN1/IN2 mit +24V verbinden. Der Antrieb muß in die entgegengesetzte Endlage laufen.
Pause - danach berichten, ob das alles so funktioniert hat!
A relay is one solution, another would be to add a simple resistor between terminal “O” (open door) an terminal SW of Shelly 1:
How such a resistor can be build is described in this thread: Click!
If you want, I may give you more details via PM…
Ich würde gerne mal etwas von der Stromversorgung des Shelly RGBW2 erfahren! Netzgerät, Typenschild, Nenndaten…
Dem Statement von Loetauge kann ich nur zustimmen! Man sollte lediglich (und zusätzlich) beachten, daß die erforderliche Kalibrierung unter realen Betriebs- und Einbaubedingungen stattfindet (bzw. wiederholt wird), damit die Sache richtig funktioniert.
Da ich keinen DImmer2 habe, ist es möglich Ihn mit Bypass zubetreiben?
Der Bypass wurde entwickelt, um Shelly 1L und Dimmer2 mit Strom zu versorgen, wenn sie ohne Neutralleiter angeschlossen sind und die Last weniger als 20W (WIMRE) beträgt.
Mir scheint, daß es sich um das gleiche Problem handelt, wie hier angerissen: Klick!
Das könnte, besonders in dem Fall mit 2 Leuchtmitteln zu je 4,5W, zu wenig sein für einen unterbrechungsfreien Betrieb des Dimmer2!
Die angegebene Philips-LED mit 345 lumen hat eine Leistungsaufnahme von 4,5W. Sind mehrere dieser parallel geschaltet oder wurde ein Bypass verwendet?
Das sieht entweder (a) nach einer unzureichenden Stromversorgung der Shellies oder (b) nach wackliger WLAN-Versorgung aus.
Zu (a): Was ist an Leuchtmitteln angeschlossen?
Zu (b): „Erste-Hilfe-Koffer“ öffnen und lesen?
Zum Grundproblem selbst (weniger Lichtstärke nach Einbau des Dimmers): Wird der Dimmer ohne Neutralleiter betrieben, wird immer etwas Spannung für den Eigenbedarf des Shelly abgezweigt. Das Leuchtmittel erhält daher nicht die volle Netzspannung bei 100% Dimmfaktor, sondern etwas weniger. Das ist unvermeidbar. Aber es sollte nicht so aussehen, als ob nurmehr 50% Lichtstärke erreicht werden.
Wird der Dimmer2 mit oder ohne N-Leiter betrieben?
