Auf jeden Fall lohnt sich der Versuch!
Beiträge von thgoebel
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Der gestorbene Elko läßt den Schluss zu, daß der Dimmer 2 die hohe Induktionsspannung, hervorgerufen durch die Streuinduktivität des Trafos, nicht gut verträgt. Es ist allerdings zu befürchten, daß Halbleiter durch die Überspannung ebenfalls Schaden genommen haben…
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Über die WebUI ist das individuell einstellbar - die vergebenen Bezeichnungen werden jedoch nicht in die Cloud übernommen. Daher sehe ich das als vergebene Liebesmüh‘ an…
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Die 28V AC (Max. 100mA stehen zur Verfügung) müssen gleichgerichtet werden: Eine Graetz-Brücke mit Glättungskondensator (1000 bis 2200μF) sind erforderlich. Eine Stabilisierung ist unnötig, weil im Shelly 1 stabilisiert wird. Die Stromversorgung des Shelly kann bis 330V DC vertragen. Im Forum gibt es gute Geister, die bei der Umsetzung einer solchen kleinen Zusatzschaltung behilflich sind!
Die Lösung mit Shelly plus 1 ist ohne Bastelei umsetzbar.
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thgoebel: Deine Antwort wurde mir eben erst eingeblendet. Dank für den Tipp. Die Einstellungen habe ich so - jedoch SW auf L (geschaltet).
Das ist der springende Punkt: Der auf L gebrückte SW-Eingang hat den Shelly nach dem Auto-Off wieder eingeschaltet!
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Dennoch ist es eine interessante Aufgabe, einen Shelly in Selbsthaltung zu betreiben. Und siehe da: Mein Vorschlag funktioniert. Der SW-Eingang muss unbeschaltet bleiben. Ansonsten gleiches Schaltbild, wie es der TE angibt.
mehli : Hast Du das gelesen? Der Timer greift durchaus nach einem Neustart! Die Idee ist umsetzbar - lediglich der SW-Eingang des Shelly 1 muß unbeschaltet bleiben.
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Das Modul an 12V DC und Shelly an 230V = erstmal
"Unberührbar" ist ok , wo kommen die 3,3 - 12V DC her?
Die 12V DC kommen wohl von einem Netzteil. Zusammen mit dem netzgespeisten Shelly und dem Funkempfänger in einem Normgehäuse. So what?
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Possibly, the RGBW2 is faulty…
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Wenn das Empfängermodul zusammen mit dem Shelly „unberührbar“ eingebaut wird, besteht doch keine Gefahr für Leib und Leben! Dein Sicherheitsbewusstsein nimmt manchmal paranoide Züge an…
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No wonder: The Shelly RGBW2 has only ONE input! Thus, THIS input only may be set to various input types.
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Sicherheitshinweis vorab: Das Modul ist nicht geeignet um einen Shelly an 230V zu steuern!
Klar. Funkwellen leiten ja zuweilen. Und sind nicht SELV zugelassen.
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You’ve named both sources of heat! IMHO, a Shelly EM works much better (and cooler) in this scenario.
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[…] Und die angegebenen 80 mA dürften auch seeeeeehr knapp sein (wird wenn überhaupt nur sehr instabil laufen).
DIYROLLY hat hier eine Tabelle mit den Werten der Stromaufnahme verschiedener Shellies bei unterschiedlichen Betriebsspannungen. Danach nimmt der Shelly 1 bei aktiviertem Relais rd. 42mA an 12V Speisespannung auf. Die 80mA von der Torsteuerung sollten demnach ausreichend sein. Wichtig ist die Frage, ob diese 12V stabilisiert sind! Alles, was über 14V an diesen Klemmen anliegt, wäre tödlich für den Shelly!
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macwalta hat ja im Prinzip recht: Diese Aufgabenstellung löst man anders!
Dennoch ist es eine interessante Aufgabe, einen Shelly in Selbsthaltung zu betreiben. Und siehe da: Mein Vorschlag funktioniert. Der SW-Eingang muss unbeschaltet bleiben. Ansonsten gleiches Schaltbild, wie es der TE angibt.
Hier meine Einstellungen:
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Keine Ursache! Und zur Vermeidung von Missverständnissen habe ich den wichtigen Satz in #9 etwas hervorgehoben…
Noch etwas: Wir wissen nicht, weshalb der TE Shelly 1PM verwenden möchte. Eine Alternative wäre ja, die Installation mit 24V DC zu speisen und Shelly plus1 (mit potentialfreien Relaiskontakten) einzusetzen. Dann könnten die ursprünglich angedachten 24V-Taster verwendet werden und gleichzeitig Netzspannung geschaltet werden.
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Der freundliche Ton im Forum fasziniert mich immer wieder!
Hier der Link zu den Tastern mit 230V-LED: Klick!
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Dir ist sicherlich entgangen, daß ich seit einer Stunde die Bauform mit 230V AC LED empfehle!
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Wir dürfen getrost davon ausgehen, daß das „m“ (für milli) versehentlich groß geschrieben worden ist. Ein Kontaktwiderstand kleiner/gleich 50MΩ wäre unplausibel. 50mΩ sind wohl gemeint.
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Schon versucht, die Klemme SW offen lassen und Auto-On bei Spannungswiederkehr parametrieren?
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Weshalb sollte die LED nicht leuchten, wenn man den separaten Anschluss mit der Last verbindet?
Und ja: PE am Edelstahlgehäuse ist eine gute Idee!
