Shelly second generation (Shelly plus/pro) is not compatible with add-on for first generation Shellies. Add-on for „new“ Shellies is not available yet!
Beiträge von thgoebel
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Der Shelly UNI ist ja mit nur drei Drähten mit der Klingelanlage verbunden. Um den Fehler zu finden, würde ich
(a) den Draht mit der Diode an Pin 7 des UNI abklemmen und isolieren. Dann
(b) einen Klingeltest machen. Klingelt der Gong jetzt? Vermutlich nicht…
Daher
(c) den Draht an Pin 1 des UNI abklemmen und isolieren.
(d) Klingeltest! Gongt der Gong? Dann ist er defekt - oder es existiert ein Schaltfehler, der beim Anschluss des Shelly entstanden ist. Dazu müssen die vorhandenen Verbindungen geprüft und revidiert werden.
Dies
Nun liegen standardmäßig 7V AC am Gong an.
ist sehr verdächtig! Denn der Spannungswert von 7V AC bedeutet, daß der Gong bereits bei unbetätigtem Klingeltaster vorgespannt ist - sein Klöppel liegt bereits am Klangstück an. Bei Erhöhung der Spannung auf 12V kann er nicht weiter anschlagen. Fazit: Wo kommen die 7V her? Dieser Schaltfehler muß gefunden und behoben werden!
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Ein kleiner Nachteil dieser Schaltung: Der Shelly „weiss“ nicht, in welcher Stellung sich der rechte Schalter befindet! Demzufolge wird es auch nicht in der WebUI bzw. App angezeigt. Das wäre nur über den Leistungsverbrauch abzulesen…
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Das ist ein Vorschlag, dem ich gerne zustimmen würde! In meinem Fall (Dimmer2 über i3 und Schalter gesteuert) ist es sehr schwer, zu dimmen. Offenbar kriege ich die Zeitbedingungen nicht geregelt…
Nun, in diesem Fall geht es um einen Doppelklick - sollte man mit etwas Übung hinkriegen…
Aber der WAF wird recht niedrig ausfallen!
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Aha. In der linken Dose ist doch ein N. Dann sollte man ihn (auch in der Skizze) an den Shelly 2.5 anschließen, damit das funktioniert…
Nachtrag: Der Shelly 2.5 muß in dieser Schaltung im „Roller“-Mode betrieben werden. Er darf nicht kalibriert werden, und die Laufzeit muß auf 0 Sekunden gesetzt werden, damit der jeweilige Relaiskontakt dauerhaft geschlossen bleibt. In diesem Fall müssen dann auch SW1 und SW2, wie dargestellt, beschaltet werden.
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Was spricht dagegen, den häufig benutzten Schalter gegen einen Taster umzurüsten? Im Forum gibt es darüberhinaus User, die mittels einer Spiralfeder aus einem Schalter eine Taster „gebastelt“ haben. Ob ich das empfehlen würde?
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Dieses hübsche Gerät ist mir vor einigen Tagen aus der „Bucht“ zugeflogen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Es hat zwei Stromwandler, kann somit Drehstrom nach der 2-Wattmeter-Methode messen. Einphasig misst es jedoch auch recht gut (Foto). Das Gerät hatte mehrere Fehler - zu einen zeigte es ständig den gleichen Wert, gleichgültig, ob ein Verbraucher angeschlossen war oder nicht. Ein defekter Tantal-Elko und ein Transistor waren die Ursache. Der zweite Fehler betraf den Nullabgleich des 4,5-stelligen Meßsystems: Hier hatte ein keramischer Kondensator zuviel Leckstrom.
Die Fehlersuche war problematisch, weil weltweit kein Manual zu haben ist…
Werde damit demnächst den Stromverbrauch von Shellies bestimmen - damit das Thema hier nicht gänzlich Off-topic ist…
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Danke für die Rückmeldung und das (unverdiente) Lob! Gute Arbeit!
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The reason is Shelly SW input is activated both with neutral AND live potential! Please let an app translate the link given in post #4 to get more and better details.
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[…] das Relais 1000V Isolationswiderstand aufweist.
Krümelkackermodus ein:
Ein Widerstand in Volt gemessen?
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Die Kontroll LED auf der Platine
DAS wird der Störenfried sein, der den SW-Eingang des Shelly dauerhaft aktiviert! Bin jetzt etwas zu faul, nachzulesen, mit welcher Spannung die Beleuchtung betrieben wird - das weißt Du besser. Falls es 230V AC sind, sind hier Hinweise zu finden: Klick! Wenn es jedoch um Kleinspannung geht, findet sich hier etwas: Klick 2!
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You just got one hint in post #4…
Another hint is to use an intermediate relay between pump and Shelly SW input: The coil of the relay is connected in parallel to the heater pump, the relay contact (normally open) between terminal SW and L of Shelly. Obviously, you’re preferring the expensive solutions…
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I assume Shelly 1 PM is measuring temperature via an Add-On independent of its switch status. Keeping this in mind, the Shelly relay may be activated (a) the resistor at terminal SW and (b) the setting of “reverse input”,
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Ok. Issue is clear: You want to activate a Shelly by a switch/consumer unit. In this case, you’ll have to switch the Shelly with neutral potential, which is given by the motor coil of the heat pump. Thus, activation of Shelly via live potential at terminal SW has to be inhibited, cause otherwise Shelly would be permanently activated (by neutral AND live potential). This inhibition can be done by a resistor of about 500kΩ to 1MΩ in series to the SW terminal. How this may be arranged is described here: Click! (Thread is unfortunately in German language. But you may use a translation app,,,)
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Shelly 1PM relay is switched on, if current flows from terminal SW to terminal L. This means, if a contact is closed, which is arranged between terminal SW and L, Shelly relay is activated.
Lesson learned: Shelly isn’t activated by voltage, but by current!
Next lesson: The Shelly input may be inverted by setting “Reverse Input” in menu “Button Type”. This means, all the conclusions given in first section has to be inverted.
Now you’ll have to revise your needs and make a new plan!
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Habe seit 20 Jahren keine Klingel mehr gekauft - die wird schon passen! Schlag mich nicht, wenn die Melodie nicht passen sollte…
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Beide würden passen!
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Was ich noch fragen wollte: Ist der Gong beim Umstieg auf Gleichspannungsbetrieb lauter geworden? Sollte theoretisch so sein…
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Sehr schön! Gute Arbeit!
