Hast Du die Diode zwischen Gong und Pin7 eingebaut? Kathode („Strich“) an Pin 7, Anode an die Klemme des Gongs. Viele Dioden passen - ich empfehle 1N4148 oder 1N400x (x von 1 bis 7).
Beiträge von thgoebel
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Is the Shelly Dimmer2 connected with neutral wire? If not, you’ll need to connect a bypass in parallel to the load, cause the minimum load für Shelly Dimmer2 without neutral wiring is 20W.
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Die Warnung, die Dalmatiner24 bezüglich des Basteln am offenen Shelly gibt, muß ergänzt und erweitert werden:
Die Antenne des Shelly liegt auf L-Potential, d.h. sie ist mit dem Außenleiter des Lichtnetzes („Phase“) verbunden! Daher halte ich die Montage der WLAN-Antenne außerhalb des Shelly-Gehäuses für lebensgefährlich, wenn das nicht sehr sorgfältig ausgeführt wird. Finger weg!
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Zu 1.: Na, wenn das die Hausfrau beim Staubsaugen mal nicht vergisst…
Zu 2.: Wollte eigentlich wissen, wie der (oder die?) Shellies verdrahtet sind. Sprich, wie er angeschlossen ist…
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Steckdose 2 wird über einen Schalter mit Shelly 1 bzw. Shelly Dimmer 2 geschaltet.
Das erfordert ein Erläuterung: Mit einem Shelly Dimmer2 soll eine Steckdose geschaltet werden? Das würde ich nicht machen!
Zum Problem selbst: Wie ist der Shelly 1 verdrahtet? Wo ist er eingebaut? Im Verteiler?
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Wenn verfügbar, würde ich „Activation Switch“ einstellen, mit „Auto Off“ Timer von 1 bis 2 Sekunden…
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Das verlinkte Entstörglied hat zwischen den beiden schwarzen Drähten eine Kapazität von 0,4μF und von jedem schwarzen Draht zum grün/gelben Draht jeweils 0,025μF!
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Nur gut, daß ausschließlich die beiden Anschlüsse des Gong benötigt werden, um einen Shelly UNI, der fremdgespeist wird, anzuschließen: Pin 6 (SENS GND) wird mit einem Anschluss der Gongs verbunden, der andere Anschluss des Gongs wird mit der Diode an Pin 7 (IN-1) verbunden. Genügend freie Drähte, um die 12V DC in den Gong zu führen, sind ja vorhanden…
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Andreas smartone : Hier ein Link zu einem Schaltplan mit 12V-Versorgung des Shelly UNI und Diode am Digitaleingang: Klick!
Der Schaltungsteil „Beleuchtung“ am Ausgang des Shelly UNI kann entfallen. Die Diode ist eine 1N4148 oder 1N400x (x von 1 bis 7).
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Genau das (nämlich daß der Stromwandler an N nicht funktioniert) schreibe ich schon seit einiger Zeit, stoße jedoch immer wieder auf Unverständnis!
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Der im Shop käuflich zu erwerbende N-Leiter-Stromwandler passt wohl mechanisch und elektrisch zum Shelly 3EM, liefert jedoch wohl keine Werte:
I have that product from the shop mentioned above. It fits perfectly, but is not supported in the firmware, i.e. it does nothing.
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You may use Shelly pro series without restrictions. Have a look at the lexicon to get diagrams for installation with buttons!
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Bei dieser Aufgabenstellung gibt es eine Reihe von Möglichkeiten (weil keine Klingel/Gong aktiviert werden muß):
(a) Shelly UNI
Mit etwas Glück läßt sich der Klingeltrafo (8V AC) weiter nutzen. Das muß man probieren. Vorteilhaft ist, daß der Trafo nahezu unbelastet bleibt, daher wird seine Sekundärspannung fast konstant bleiben.
Man schalte: Einen Draht vom Klingeltaster an den roten Draht vom Trafo und weiter an Pin 1 (rot) des Shelly UNI. Den schwarzen Draht vom Trafo an Pin 2 (schwarz) des UNI. Jetzt ist noch ein Draht übrig (der kommt vom Taster): Diesen mit einer Diode (Kathode/Strich an Pin 7 des UNI, Anode an den Draht vom Taster). Diode 1N4148 oder 1N400x, x von 1 bis 7. Fertig.
(b) Shelly 1 bzw. plus 1
Ein 12V-Netzteil für die Hutschiene wird benötigt; der Klingeltrafo entfällt. Im Verteiler des vorhandenen roten Draht an die Plus-Klemme des Netzteils, den schwarzen an Minus. Mit Netzteilen von Meanwell haben Forenten gute Erfahrungen gemacht. Links finden sich im Forum zu hauf. Der kleinste Typ reicht aus. WIMRE liefert dieser 1,25A.
Man schalte: Einen Draht vom Klingeltaster an den schwarzen Draht vom Netzteil (Minus/GND) und weiter an Klemme L des Shelly. Den roten Draht vom Netzteil an Klemme N des Shelly 1 bzw. an Klemme „12V“ des Shelly plus 1. Der verbleibende Draht vom Taster geht an Klemme SW des Shelly. Der Jumper des Shelly 1 muß auf 12V-Betrieb umgesteckt werden. Fertig.
(c) Betrieb mit 24V DC
Hier stehen mehrere Shelly-Typen zur Auswahl: Shelly i3, Shelly 1, Shelly plus 1, etc…
Das 24V-Netzteil von Meanwell ist ungefähr zum gleichen Preis zu haben, wie die 12V-Ausführung. Geklemmt wird genauso, wie unter (b) beschrieben: Plus 24V immer an Klemme N, Minus/GND an Klemme L. Bei einem Shelly 1 wird der Jumper NICHT umgesteckt!
Ein kleiner Nachteil der 24V-Speisung soll nicht verschwiegen werden: Die Stabilität der WLAN—Verbindung könnte schlechter sein, als bei 12V-Betrieb!
Nachtrag: Wie man deutlich sieht, kostet Schreiben Zeit…
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Wenn ich an zwei oder drei Phasen Leistung messen will, kaufe ich mir einen Shelly 3EM. Dann muß ich mir nicht den Kopf zerbrechen, wie ich Phasenwinkel umrechne…
Der Shelly EM ist gut geeignet zur Leistungsmessung von 1 bis 2 Verbrauchern an EINER Phase.
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Das steht zu befürchten - und in diesem Fall wäre das Vorhaben gescheitert...
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Vorausgesetzt, die innere Schaltung des Busch Dimmers ist so, wie angenommen, könnte es folgendermaßen funktionieren:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bitte jedoch zuerst messen! Wie oben beschrieben: Im ausgebauten Zustand des Dimmers! Festzustellen ist, ob die Klemmen mit den Auf- und Abwärtspfeilen mit obiger Skizze übereinstimmen. Passen könnte bei diesen Gegebenheiten auch ein Shelly 1PM. Der Relaiskontakt im Shelly muß ja nicht potentialfrei sein…
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Hier müsste man zunächst eruieren, wie der im Busch-Dimmer eingebaute Wechselschalter arbeitet: Bei ausgebautem (!) Busch-Dimmer mit dem Ohmmeter messen, ob Klemme L am Dimmer direkt an die beiden „Pfeil aufwärts“-Klemmen durchgeschaltet wird - je nach Schalterstellung. Wenn sich herausstellt, daß der Wechselschalter-Teil klar vom Dimmer-Teil getrennt ist, kann man eine Schaltskizze zeichnen. Diese Skizze liegt mir als Arbeitshypothese vor - ich möchte sie jedoch nicht veröffentlichen.
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Das Problem ist, daß der SW-Eingang des Shelly sowohl gegen L, als auch gegen N aktiviert wird. Abhilfe ist hier geschildert: Klick! (Sehe gerade, daß ich diesen Link bereits gepostet habe). Eine etwas aufwendigere Lösung ist der Einsatz eines Koppelrelais (Spule 230V AC, angeschlossen an den Lichtklemmen der Torsteuerung, Arbeitskontakt zwischen Klemme SW und L des Shelly).
