Beiträge von thgoebel
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Ein Shelly plus 1 wäre die richtige Wahl gewesen: Dieser kann mit der Versorgungsspannung der SPS (24V DC) gespeist werden und den Stromstoßschalter ablösen. Mit dem Shelly 1 ist das nicht zulässig, weil er die Netzspannung an den Relaiskontakten I und O in zu enge räumliche Nähe zur Kleinspannung bringt.
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Nachlöten an Lötstellen vom Umbau Shelly 12V habe ich auch schon festgestellt.
Was heißt das bitte? Hast Du selbst nachgelötet oder hast Du festgestellt, daß ab Werk nachgelötete Lötstellen vorhanden waren?
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Für mich unverständlich ist, daß ein Nachlöten der Lötstelle (Erhitzen mit Zusatz von Kolophonium-Flußmittel) nichts gebracht hat. Beim Nachlöten war das Ohmmeter angeschlossen - keine Änderung des Widerstands! Erst nach Entfernen des Lots mit dem Entlötkolben, Ausbau der Kontaktleiste und Einbau/Verlöten mit Pb-haltigem Lot war die Verbindung wieder funktionsfähig.
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Hier habe ich einen hübschen Screenshot:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Aufgenommen vor wenigen Minuten auf meinem Labortisch. Der Versuchsaufbau:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ein 24V -Trafo im Leerlauf, eingeschaltet. Davor eine Stromzange (50A), angeschlossen an einen nagelneuen Shelly EM. Q.e.d. …
Die Stromzangen reagieren ganz empfindlich auf magnetische Streufelder!
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Am Verbraucher messen ist eher unpraktisch - da müsste ich den Herd ausbauen.
Das meinte ich nicht! Sondern die Spannung an dem Leitungsschutz-Automaten abzugreifen, an dem auch der Strom gemessen wird.
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Danke für das Foto des Testaufbaus! Ich glaube darauf zu erkennen, daß der Ort, an dem die Stromzangen befestigt sind, nicht mit den Abgriffen der Phasenspannungen übereinstimmen. Obwohl bei den Spannungsabgriffen ja „nur“ die Phase zu den Stromzangen passen muß, könnte hier eine mögliche Fehlerquelle versteckt sein. Überdies werden die Spannungen an einer anderen Sicherungsschiene abgegriffen!
Zum Screenshot: Beim geposteten Screenshot war die inkriminierte Phase B eingeschaltet, wie man deutlich an der angezeigten Phasenspannung erkennen kann. Daher kann der Screenshot bei ausgeschalteter Sicherung für Phase nicht genauso aussehen!
Zum Inhalt des Screenshots selbst: Wir können erkennen, daß in der aktuellen Firmware eine gewisse „Fehlerunterdrückung“ realisiert wurde: Phase A weist einen geringen Strom (0,1A) aus, mit einem Powerfaktor von 0,35. Dabei kann es sich um Entstörglieder des E-Herdes handeln, die solche Blindleistungen hervorrufen. Die Firmware blendet dies aus und gibt 0W an. Ebenso bei Phase C. Bei Phase B ist das anders: Hier ist der Strom gleichfalls sehr gering - aber der Powerfaktor nahe zu Eins, allerdings negativ = Energieerzeugung. Hatte im Stillen erwartet, daß die Stromzangen wie die Orgelpfeifen ausgerichtet sind, wodurch eine Verkoppelung der Induktivitäten erklärbar gewesen wäre. Dem ist jedoch nicht so…
Ich würde vorschlagen, die Phasenspannungen am Ort der Strommessung abzugreifen und zu prüfen, ob sich an dem eigenartigen Ergebnis der Phase B etwas ändert. Zumindest ließe sich dann Strom und Spannung der Phase B mit EINEM Handgriff abschalten…
Nachtrag: Die Leitungssicherungen enthalten elektromagnetische Komponenten zur Strommessung und zum Auslösen bei Überstrom. Die Felder dieser Spulen können die Stromzangen u.U. beeinflussen! Eine Veränderung der Lage der Stromzangen könnte möglicherweise andere Messwerte ergeben!
Nachtrag 2: Das Aufwickeln der Zuleitungen der Stromzangen hat Auswirkungen auf die Anzeige von kleinen Strömen! Es ist zu empfehlen, die Zuleitungen ganz abzuwickeln! Leider sind die Zuleitungen nur schwer zu kürzen…
Nachtrag 3: Die Verwendung von drei braunen Strippen zum Abgriff der Phasenspannungen ist genial! Habe mir eben die Augen aus dem Kopf geschaut, als ich versuchte, eine mögliche Vertauschung der Phasen auszukundschaften…
Nachtrag 4: Der Grothe-Klingeltrafo in enger räumlicher Nähe zu den Stromzangen will mir garnicht gefallen…
(Hinweis: Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten!)
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Ein Screenshot im Zustand "Sicherung Phase B aus" würde mich noch interessieren! Und ein Foto, wie die Stromzangen installiert sind.
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Das hatte ich hier mal angeregt. Und ordentlich einen auf die Mütze bekommen…
War jedoch ein Shelly 3EM. Beim EM würde ein Verpolen der beiden Drähte (rot/schwarz) der Stromzange helfen.
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Das Teil sehe ich mir gerne an, falls es nicht nach Bulgarien zurück muß!
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Da bis auf das Lötzinn an der Klemme L nichts erneuert wurde, war es die Lötverbindung selbst. Optisch gut, aber elektrisch mangelhaft!
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IMHO ja! Das ist bei potentialfreien Kontakten in der Regel „wurscht“…
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Kommando zurück: Ein BP2522 ist da verbaut. Leider nur ein chinesisches Datenblatt verfügbar…
Siehe auch Hier!
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Das ist der Primärregler (230V auf 12V). Entweder ein LNK304G oder ein SM7035P. Die beiden sollten sich von der Pinbelegung unterscheiden und daher identifizierbar sein. Werde gleich mal nachschauen, was in meinem plus 1PM drin steckt…
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Ja funktioniert, die Spannungsführende Seite sollte aber auf den Eingang "1" gelegt werden
Dazu würde ich noch um eine Begründung bitten!
Zu beachten wäre noch das beide entweder 12V AC oder 12V DC führen, das sollte nicht vermischt werden!
Und auch das verstehe ich nicht! Der Shelly 1 wird mit 12V AC nicht funktionieren…
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Der im Shelly 1 verbaute Spannungsregler für die 3,3V-Schiene (SY8120B) hat einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 18V. Der Regler ist somit nicht das bestimmende Element! Enger toleriert ist der Spannungsbereich für das Relais - hier sollte eine Überspannung von 10% toleriert werden können. Mehr Spannung wird mehr Wärme erzeugen! Dann haben wir den Siebelko auf der 12V-Schiene: Habe hier schon 16V-Typen gesehen.
Fazit: Bei 14V Versorgungsspannung würde ich die Notbremse ziehen! Und wie rallyecom bemerkte: Eine oder zwei Dioden helfen!
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I’m quite sure you got the point!
And - fine for you to have a neutral in one junction box. But the aim is to find the other boxes and to identify the wires. Colours are often lying - voltages need to be measured! Which reminds me of my first sentence in post #4…
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Danke, utschu , für den Hinweis! Wegen der Übersichtlichkeit der Angaben hatte ich das glatt übersehen…
(Hinweis: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus und Ironie enthalten!)
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Obviously, you need advice by an electrician!? Crucial in this case is to find the junction box where (a) a wire with “live” potential, (b) the wire to the lamp and (c) a neutral wire is located. These wires should be to find in ONE junction box! Maybe you’ll need a Shelly 1L to solve the issue.
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What about this diagram (found in „Lexicon“):
