Beiträge von thgoebel

Zitat von schneich

• SW2 = 125V

FroeMa : Du meinst sicher die Spannung an SW2 (gegen N, nehmen wir an)? Diese Messung ist völlig korrekt. Wenn man sich die Eingangsschaltung des Shelly ansieht, kommt man schnell dahinter, was das auf sich hat: Klick!

Der TE besitzt ein Messgerät. Und es wäre schön, wenn er lernt, damit umzugehen. Das wünsche ich ihm (und mir)…

Dazu würde ich jetzt nicht „Fehlmessung“ sagen, sondern Artefakt. Meßergebnisse bedürfen immer einer Interpretation! Sprich, ich muß wissen, was ich tue und muß meine Gerätschaften kennen…

Es ist die Leitungskapazität zwischen der Phase (L) und der auf beiden Seiten offenen Verbindung zwischen Shelly und (noch nicht vorhandenem) Antrieb, die mit der Eingangskapazität des Multimeters einen Spannungsteiler bildet. Würden wir die Eingangskapazität des DMM kennen, könnten wir die Leitungslänge vom Schalter zum Antrieb bestimmen!

Der einzige Wert, der nicht normal ist, wäre dieser:

Zitat von schneich

Wenn alle Schalter "AUS" sind, Messe ich folgende Werte:

• SW1 = 230V

Hier sollten ebenfalls rd. 125V AC zu messen sein, falls der angeschlossene Schalter offen ist. Die 70V bei offenen Relaiskontakten sind kapazitive Verschiebungsspannungen, die von der Entstörung der Rollladenantriebe herrühren.

Tritt denn ein Fehler auf?

Nachtrag: Lese gerade, daß noch keine Antriebe installiert sind. Sorry! Dann sind die 70V an den Relaiskontakten durch kapazitive Verschiebungsspannungen in der Verkabelung zu erklären.

Daß schote seinen Standort freiwillig auf die Malediven verlegt haben sollte, würde ich wohl verstehen - aber ich kann es nicht glauben! Die Eintragung „MV“ als Land bzw. Bundesland wird es wohl gewesen sein! Ein Beispiel für diese Fehlinterpretation der Karten-Software ist ja noch sichtbar: Ein User aus Mönchengladbach (MG?) ist auf Madagaskar beheimatet…

Insgesamt aber eher lustig zu beurteilen - kein Grund, hier einen Bugfix aufzumachen…

Zitat von DIYROLLY

Aber warum sollte das NT jetzt AC ausgeben?

Hypothese: Das (mitgelieferte) Netzteil ist so primitiv konstruiert, daß bei Überlast eine Diode durchlegiert. Die richtet dann nicht mehr gleich, sondern leitet…

Aber das ist Spekulation. Überprüfen würde ich das Netzteil dennoch zuerst…

Es wäre sehr interessant zu wissen, ob die beiden „abgerauchten“ Shellies noch eine WLAN-Verbindung aufbauen: Dann wäre auf Grund der Überlastung durch den Strip der gemeinsame Shunt-Widerstand durchgebrannt (alle vier Transistoren nutzen einen gemeinsamen Shunt, der einseitig auf GND-Potential liegt, zur Strommessung. Man könnte dann auf einen Kurzschluss im Strip schließen. Andererseits soll genau dieser Shunt solche Überlastungen ausschließen: Fließt zuviel Strom durch die Strips, dürfen die PWM-Schalter nicht mehr einschalten…

Zu allererst müsste jedoch die Funktion des Netzteils geklärt werden: Ein anderes Fehler-Szenario sieht m.E. so aus: Das Netzteil wurde beim Test mit drei Strips überlastet und liefert nach den Defekt keine Gleichspannung, sondern Wechselspannung. Danach wird der Shelly ins Verderben gerissen: die PWM-Transistoren leiten die negative Halbwelle wegen ihrer „intrinsic“-Dioden, der Shunt brennt durch und das interne Netzteil des Shelly wird geschädigt…

Frohe Weihnachten!

Der durchgebrannte Widerstand ist ein Sicherungswiderstand. Das heißt, er hat seine Aufgabe erfüllt! Allerdings dürfte noch ein anderes Bauteil im Netzteil des Shelly sein Leben ausgehaucht haben. Falls der Shelly von jenne72 nicht mehr in der Garantiezeit sein sollte, sehe ich ihn mir gerne einmal an und versuche, die Fehlerursache zu finden. Bitte ggfs. Kontaktaufnahme via PM/E-Mail…

Frohe Weihnachten!

Würde die „Salami-Taktik“ empfehlen: Dünne Scheiben! Würde den Aufbau erst mal ohne PWM-Regler ausprobieren und einrichten (Siehe Inbetriebnahme-Anleitung). Wenn alles stimmt, kann danach der PWM-Regler dazukommen…

Zitat von Wierer-Sigi

Input 230V 50 Hz 26W

Output 12V = ( Gleichspannung ) 1000 mA 12 VA

Das kann ich jetzt nicht glauben - die Zahl „1000“ kann nicht stimmen: Der LED-Strip zieht wohl 0,7A je Farbe. Das wären 2,1A Stromaufnahme insgesamt - da müsste das Netzteil die Grätsche machen?

Nein, funkenwerner , der RGBW2 schaltet PWM gegen GND. Daher muß der „Common“ der LED-Strips auf +12V geschaltet werden.

Äußerst korrekte Verdrahtung - da kann man nichts sagen. Doch, ich habe bemerkt, daß die beiden schwarzen Drähte von der Lüsterklemmenleiste zu DC+ und GND über Kreuz gehen. Wenn es nur ein Shelly RGBW2 gewesen wäre, der kaputt gegangen ist. Aber gleich zwei…

Nachtrag: Das Netzteil hat nach dem „Abrauchen“ vergnügt weitergearbeitet? Was hat es für Daten? Stabilisiert, mit Strombegrenzung?

Meine müden Augen sehen da mehrere gleichfarbige Drähte. Das ist nicht ungefährlich, weil Verwechslungsgefahr besteht! Und vertauschte Polarität mag der RGBW2 garnicht…

Betrieb des Dimmer2 mit oder ohne N-Leiter?

Die Ursache ist leider in manchen Fällen nur mit zeitraubender und kostenintensiver Suche nach „flackerfreien“ Leuchtmitteln zu beheben…

Falls das Flackern bei sehr kleiner Leuchtstärke auftritt, könnte die Einstellung einer Mindesthelligkeit helfen:

Na, dann ist doch alles klar! Dann haben die Götter vor den Umtausch das Video gesetzt…

Echt? Man das Fähnchen beliebig platzieren? Dann wundert mich aber, daß noch niemand auf dem Südpol wohnt…

Manchmal führen Abkürzungen bei der Standortangabe zu bemerkenswerten Ergebnissen: