Beiträge von thgoebel

Ein weiterer Test sollte ohne Shelly ablaufen, um auszuschließen, daß der wegen Unterspannung außer Betrieb geht:

(a) Die Verbindung von Klemme O zu IN1/IN2 der Relaisplatine lösen.

(b) Motor abklemmen.

(c) Prüfen, ob die Relaisplatine korrekt schaltet: Dazu an Klemme IN1/IN2 kurzzeitig +24V DC anlegen. Die Relais müssen jetzt klicken.

(d) Motor anklemmen. Einschalten. Der Antrieb muss jetzt in eine Endlage laufen.

(e) Klemmen IN1/IN2 mit +24V verbinden. Der Antrieb muß in die entgegengesetzte Endlage laufen.

Pause - danach berichten, ob das alles so funktioniert hat!

A relay is one solution, another would be to add a simple resistor between terminal “O” (open door) an terminal SW of Shelly 1:

How such a resistor can be build is described in this thread: Click!

If you want, I may give you more details via PM…

Ich würde gerne mal etwas von der Stromversorgung des Shelly RGBW2 erfahren! Netzgerät, Typenschild, Nenndaten…

Dem Statement von Loetauge kann ich nur zustimmen! Man sollte lediglich (und zusätzlich) beachten, daß die erforderliche Kalibrierung unter realen Betriebs- und Einbaubedingungen stattfindet (bzw. wiederholt wird), damit die Sache richtig funktioniert.

Zitat von Whity

Da ich keinen DImmer2 habe, ist es möglich Ihn mit Bypass zubetreiben?

Der Bypass wurde entwickelt, um Shelly 1L und Dimmer2 mit Strom zu versorgen, wenn sie ohne Neutralleiter angeschlossen sind und die Last weniger als 20W (WIMRE) beträgt.

Mir scheint, daß es sich um das gleiche Problem handelt, wie hier angerissen: Klick!

Das könnte, besonders in dem Fall mit 2 Leuchtmitteln zu je 4,5W, zu wenig sein für einen unterbrechungsfreien Betrieb des Dimmer2!

Die angegebene Philips-LED mit 345 lumen hat eine Leistungsaufnahme von 4,5W. Sind mehrere dieser parallel geschaltet oder wurde ein Bypass verwendet?

Das sieht entweder (a) nach einer unzureichenden Stromversorgung der Shellies oder (b) nach wackliger WLAN-Versorgung aus.

Zu (a): Was ist an Leuchtmitteln angeschlossen?

Zu (b): „Erste-Hilfe-Koffer“ öffnen und lesen?

Zum Grundproblem selbst (weniger Lichtstärke nach Einbau des Dimmers): Wird der Dimmer ohne Neutralleiter betrieben, wird immer etwas Spannung für den Eigenbedarf des Shelly abgezweigt. Das Leuchtmittel erhält daher nicht die volle Netzspannung bei 100% Dimmfaktor, sondern etwas weniger. Das ist unvermeidbar. Aber es sollte nicht so aussehen, als ob nurmehr 50% Lichtstärke erreicht werden.

Wird der Dimmer2 mit oder ohne N-Leiter betrieben?

Die beiden Stränge :5x GU5.3 Halogen 35W stellen ja die Grenzlast für den Dimmer2 dar. Die Trafos werden vermutlich „nicht-elektronisch“ (mit Eisenkern) sein - dann kommt noch ein wenig Blindstrom hinzu. Meine Empfehlung: Auf LED umstellen - auch die Trafos auf elektronische Typen! Und die Liste der dimmbaren LEDs zu Rate ziehen!

Obviously your diagram must be incorrect: Activating the “>” switch ends with a rich short circuit between phase and neutral! Please amend your sketch!

And, by the way: Welcome to the forum!

Ja, das Finder-Modul ist für AC-Betrieb geeignet. Der Hersteller schreibt dazu: „Das Modul mit LED und Varistor ist bei AC und DC zu verwenden. Die Abschaltspannungsspitze der Relaisspule wird durch den Varistor auf die ca. 2,5 - fache Nennspannung des Moduls begrenzt. […]“

Willkommen im Forum!

Zum Problem: Ich sehe in meiner Glaskugel eine verborgene Stelle im Flur, unweit der Lampe, noch unweiter des Bewegungsmelders, wo die Phase, die den BWM speist und ein Neutralleiter vorhanden sind. An diesem Platz würde sich der Shelly wohlfühlen…

Spaß beiseite und weg mit der Glaskugel:

(a) Hast Du am richtigen Knöpfchen des Bewegungssensors gedreht? Meistens haben die (mindestens) zwei: Eines für die Schaltdauer bei Bewegungserkennung, und das andere für den Grad der Dunkelkeit, ab dem der BWM ansprechen soll.

(b) Falls (nach Überprüfung von (a)) doch eine zusätzliche Schaltung mittels Shelly 1 erforderlich sein sollte, würde ich den Relaiskontakt (Klemme I und O) in den „Lampendraht“ setzen. Würde man die Stromversorgung des BWM schalten, ginge die Lampe bei jedem Einschalten für die festgelegte Zeit an.

(c) Eine Erkundung der Verhältnisse ist erforderlich: Wo sind Dosen, wo kommt die Phase her, wo ist der zugehörige Neutralleiter zu finden? Das können wir nicht „riechen“…

[OT] Diesen Effekt gibt es nicht nur bei Shellies, sondern auch bei Menschen: Kaum ist der Zahnarzttermin festgemacht, verschwinden die Zahnschmerzen schlagartig!

Aha! Dann folgere ich (messerscharf), daß die an den anderen Shelly-Ausgängen angeschlossenen Relais ebenfalls mit 230V AC betrieben werden (weil der Shelly pro 4PM nur eine gemeinsame Schiene für die 4 Relais hat) und daß die Freilaufdioden funktional keine solchen sind (weil Freilaufdioden bei AC unmöglich sind). Dann empfehle ich RC-Glieder („Snubber“) und/oder Ferritkerne, wie sie von @66er vorgeschlagen wurden.

Zitat von jenne72

An dem ersten Ausgang hab ich Lüftermotoren (3xca.30W) und parallel ein Relais.

Bitte mal ganz langsam zum Mitschreiben: An einem Ausgang des Shelly pro 4PM ist ein 230V AC Verbraucher angeschlossen (zusammen mit dem Relais)? Aber dann sind ja Freilaufdioden für die restlichen Relais garnicht möglich! Freilaufdioden an Wechselspannung sind schlechterdings unmöglich. Sind es vielleicht TVS-Dioden? Snubber (RC-Glieder) wären in diesem Fall zur Vermeidung von Überspannung das Mittel der Wahl…

Aber was sollte besser gegen Spannungsspitzen beim Abschalten des Relais schützen, als eine (schnelle!) Freilaufdiode?

Vorsicht! Der Bypass löscht nichts - er ist auf den Dimmer2 und den Shelly 1L abgestimmt und sorgt für einen bestimmten Laststrom im Nulldurchgang der Spannung. Klick!

Nachtrag: In der beschriebenen Anordnung mit Relais und Freilaufdioden schaltet der Shelly pro 4PM Gleichstrom! Wie sich der Bypass unter solchen Bedingungen verhält ist (mir) nicht bekannt.

Beginne mal hinten:

Der Sicherungswiderstand schützt die Innereien des Shelly davor, bei Fehlern in Rauch aufzugehen und weiteren Schaden am Gebäude anzurichten: Bei Fehlern im Netzteil des Shelly können hohe Ströme auftreten, die Bauteile zum Durchschmoren bringen - z.B. ein fehlerhafter Elektrolytkondensator. Der Laststrom, den das Relais des Shelly schaltet, passiert den Sicherungswiderstand nicht.

Die Fehlerursache möchte ich ja gerne aufdecken: Dazu untersuche ich das Netzteil des Shelly auf defekte Bauteile. Falls kein größerer Schaden vorhanden ist, besteht die Chance, den Shelly zu reparieren (das wäre z.B. der Austausch eines Kondensators). Natürlich lohnt sich eine Reparatur nicht wirklich - bereits die Versandkosten (hin- und zurück) machen die Sache ja nahezu unrentabel. Mir geht es somit nur um die Fehlerursache, und die Einschätzung, ob ein Ausfall durch Gegenmaßnahmen zu beeinflussen wäre.