Alles wird gut - niemand wird schlecht schlafen! Das war auch nur eine Metapher. Wenn Du meine Beiträge verfolgst, wirst Du bemerken, daß ich keineswegs als „Sicherheitspapst“ bezeichnet werden kann…
Und Wege zu Deinem Ziel wurden ja in diesem Thread schon aufgezeigt. Ich bin mir sicher, daß noch weitere kommen!
Bei dem Breadboard-Aufbau schaltet der Taster gegen GND (schwarz). Hier ist es durchaus verständlich, daß der Eingang IN-1 in Ruhe aktiviert ist. Beim Tasten muß er allerdings inaktiv werden! Kannst Du das feststellen? Dagegen hilft: Vertauschen des schwarzen und roten Drahts (beide führen zum Shelly UNI). Sollte sich der Status des Eingangs jedoch beim Betätigen des Tasters nicht verändern, ist zu vermuten, daß die Spannung des Klingeltrafos zusammenbricht. Das läßt sich messen…
Oder etwas vom großen Fluss:
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(Dank an kingof7eleven für diesen Link!)
Keine Idee mehr. Das Verhalten ist mysteriös und die Schaltung hat nicht allzu viele freie Variablen. Bin gespannt auf den Testaufbau…
Bevor ich mich diesem Phänomen geschlagen gebe, noch ein Versuch:
Diode wieder installieren, wie in der Skizze gezeigt. VERTAUSCHEN von Anschluss 1 und 2 des UNI. Bitte berichten!
Nein, Euer Ehren! Mit Kleinspannung muß der Shelly in diesem Fall versorgt werden, wie ich bereits erwähnte:
Kontakt der Statuserkennung (Tor auf/zu) zwischen Klemme SW und L anordnen. Der Kontakt sollte natürlich potentialfrei sein, damit es keine Kurzschlüsse gibt. In diesem Fall MUSS der Shelly (gleichgültig, ob Shelly 1 oder plus 1) mit Kleinspannung versorgt werden!
(a) Es „gongt“ auch, wenn Du den Taster betätigst?
(b) Wie ist „Button Type“ konfiguriert? Bitte ggfs. um einen Screenshot über die WebUI!
(c) Wenn Du die Diode an Anschluss 7 abklemmst verschwindet das Blau im Strich?
(d) Hattest Du überprüft, ob die Anschlüsse an 1 und 2 so ausgeführt sind, wie im Plan? Oder sind sie vielleicht vertauscht?
Die Fragestellung lautet wohl: "Ist der verlinkte Enschalter geeignet, den SW-Eingang eines Shelly plus 1 anzusteuern?"
Die Antwort ist ein klares Jein! Von Seiten der ELEKTRISCHEN Parameter ist der Mikroschalter durchaus geeignet (für den Fachmann: Es fließen beim Anschluß an Klemme SW und L nur 34µA bei etwa 3V Schaltspannung).
ABER: Die Anschlüsse des Mikroschalters liegen auf L-Potential (Außenleiter)! Das heißt: Der ELEKTROMECHANISCHE Einbau/Aufbau muß strengen VDE-Regeln gehorchen. Da wäre mir ein gekapselter Rollen-Endschalter wesentlich lieber. Da könnte ich sicher sein, daß der (a) den rauen und feuchten Bedingungen am Garagentor standhält und er (b) den Isolationsvorschriften genügt.
Bitte suche (in der Bucht oder so...) nach gebrauchten, gekapselten Rollen-Endschaltern! Dann schlafen wir alle ruhiger...
Nachtrag: Ein Rollenendschalter sieht so aus:
Prima! So gehört die Diode! Und wenn jetzt die Realität mit der Skizze übereinstimmt, sollte der UNI reagieren. Bitte prüfe in dieser Anordnung, wie der Eingang IN-1 in der WebUI angezeigt wird: Aktiviert? Nicht aktiviert? Ändert sich etwas beim betätigen des Tasters? Längerer Tastendruck?
Vielen Dank!
Willkommen im Forum!
Der Reset-Taster auf der Rückseite des Shelly plus 1 ist zum Reset vorgesehen. Und das macht er recht ordentlich! Musste eben zwar einen kleinen Schraubendreher zur Hilfe nehmen, um lange genug drücken zu können. Aber das funktionierte problemlos…
Bitte um Ergänzung der Skizze in Beitrag #1 um die Diode!
Zum Trafo: Habe ich Dich FerFemNemBem richtig verstanden, wenn ich davon ausgehe, daß der Shelly UNI mit BEIDEN Trafos funktioniert? Lediglich die Schaltfunktion ist suboptimal?
Zum Klingeltaster: Ist im Taster eine Beleuchtung eingebaut?
Mein Hochschulabschluß datiert von 1977. Vielleicht war das doch eher eine Schnapsidee, in die Ausbildung einzusteigen… 
Diesen Punkt hast Du gut dargestellt! Vielleicht sollten wir uns mehr um Aus- und Fortbildung kümmern? 
Nochmal: Hier geht es um die Bemessungsspannung der Sicherung. Die bestimmt ihr Vermögen, bis zu dieser Spannung eine Überlast sicher auszuschalten, ohne daß ein stehender Lichtbogen entsteht. Dieser Lichtbogen würde nämlich (a) das sichere Abschalten verhindern und (b) Folgeschäden durch Wärmeentwicklung verursachen.
Habe ich da etwas übersehen? Was ist mit Stromverbrauch vorher/nachher in Beitrag #2?
Die Sicherung soll ja „durchbrennen“, wenn der Nennstrom überschritten wurde! Und in diesem Fall MUSS sie die 1000V sicher abschalten.
No reason to change my recommendation! Have a look at the „lexicon“ for diagrams!
Richtig. Der/die Schalter/Taster sollen vom L-Anschluss (ganz rechts) zum jeweiligen Eingang schalten. Dann ist alles gut…
Und noch eines:
Willkommen im Forum!
Das wäre richtig - wenn bei der Beschriftung des Graphen die Bezeichnung Wattstunden (Wh) an der Y-Achse korrekt wäre! Dem ist jedoch nicht so: Angezeigt wird die Leistung über der Zeit! Somit müsste an der Y-Achse eigentlich "W" stehen. Irgendwo wurde dies bereits einmal bemängelt...
Bitte beachten: Die beiden Drähte führen zwar keinen Strom (deshalb dürfen sie auch so dünn sein, wie sie sind)! Aber sie liegen auf dem Potential des Außenleiters ("Phase"). D.h., die Isolierung muß passen!
Sorry für das Eigenzitat. Möchte das noch etwas ausweiten: Immer dann, wenn ich den Schaltkontakt des Shelly EM nicht benötige, oder wenn ein Schalten gegen N tolerierbar ist (z.B. im Schaltschrank zum einschalten eines Relais) würde ich L und N am Shelly EM vertauscht anschließen! Dann habe ich nämlich die Anschlüsse der Stromwandler auf N-Potential und die Sache ist etwas ungefährlicher. So ist das auch beim Shelly 3EM - hier liegen die Stromwandler prinzipbedingt immer auf N-Potential.
