Zu Jens‘ Antwort in Beitrag #36: Der Unterschied zum Ausgangsstatus ist, daß jetzt vom Shelly Hager-Schütze angesteuert werden und es vorher Finder-Relais waren?

Zitat von Schubbie

Ich finde den Hinweis gerechtfertigt.

Da hast Du Recht, Schubbie !

Bevor man eine technische Mimik prüft, muß man eine Erwartung haben, wie sie sich verhalten soll. In diesem Fall ist das einfach: Schalter offen - Dach geschlossen. Schalter geschlossen - Dach offen. Heruntergebrochen auf die zu testende Schaltung heißt das:

1. Antrieb unter Spannung, Shelly inaktiv: Antrieb läuft in Schließstellung bis zum Endschalter (Zu).

2. Ruhelage geschlossen.

3. Shelly wird aktiviert (durch Schalterbetätigung, per App oder per DDD-Kommando oder sonstigen Befehl eines übergeordneten Systems): Antrieb läuft in Offen-Stellung bis zum Endschalter (Auf).

4. Ruhelage offen.

5. Shelly wird inaktiv geschaltet (Gründe siehe Punkt 3.): Antrieb läuft in Schließstellung bis zum Endschalter (Zu).

6. wie 2.

Das erwarten wir vom System.

Da das Schließen bei nicht aktiviertem Shelly wohl bereits zufriedenstellend funktioniert, gilt es jetzt, die Funktion des Relaismoduls und des Shelly zu prüfen. Dazu würde ich den Motor an den beiden Klemmen des Relaismoduls abklemmen und an den beiden Klemmen die Spannung zu messen: Dort liegen 24V DC mit einer bestimmten Polarität an. Diese bitte notieren!

Nun wird der Shelly aktiviert - per Schalter oder per App. Die beiden Relais des Moduls müssen jetzt schalten, die Polarität an den Klemmen kehrt sich um.

Shelly aus - Polarität wie zu Beginn.

Wenn das zufriedenstellend funktioniert, kann der Motor wieder angeklemmt werden und das Gesamtsystem überprüft werden (siehe Punkte 1. bis 6.).

Sollte sich das System so verhalten, wie erwartet, wären wir fertig. Ziel erreicht!

Zitat von MIHO

Bitte schau das Beide Lampen die selbe Phase benutzen.

Wenn er einen Shelly 2.5 nach Standardschaltung einsetzt (L an L und N an N) geht das garnicht anders!

Mit anderen Worten: Du steuerst die Schütze mit dem Shelly pro 4PM? Oder ist der jetzt nicht mehr im Spiel?

Bei mir sieht das (in der App) so aus:

Das funktioniert…

Gut, ist halt auch kein Rollladen.

Jawoll! Der Shelly 2.5 kennt zwei Modi: Den „Rollermodus“ mit Schiebern für einen Rollladen und den „Relaismodus“ für zwei unabhängige Verbraucher. Alles in den Einstellungen zu konfigurieren…

Hier ein Beispiel für einen Einschaltstrombegrenzer, der in den Lampenstromkreis eingefügt wird (z.B. in die Zuleitung zum (elektronischen) Transformator: Klick!

Solche Meldungen über klebende Relaiskontakte beim Shelly 1L häufen sich ja offensichtlich in den letzten Wochen und Monaten. Einschaltstrombegrenzer sind hier das Mittel der Wahl, jedoch nicht gerade billig. Außerdem benötigen sie Einbauplatz.

Interessanterweise ist ja im Shelly 1L ein Bauteil vorhanden, mit dem der Einschaltstrom begrenzt werden könnte: Der MOSFET-Transistor, der für die Stromversorgung des Shelly sorgt, wenn dieser ohne Neutralleiter betrieben wird! Dieser Transistor liegt im Laststromkreis. Die Möglichkeit, durch geeignete Ansteuerung des Transistors eine Art „Sanftanlauf“ zu gestalten, sollte in Sofia überdacht werden. Natürlich darf die Verlustleistung im Transistor nicht Überhand nehmen…

Details zur Stromversorgung des Shelly 1L: Klick!

Stimmt, das könnte man mit der Pimpelluft lösen. Darüber nachzudenken, was mißbräuchliche Nutzung der Aussensteckdosen anrichten könnte, empfiehlt sich sowieso…

Zitat von DIYROLLY

Ist nicht Jedermans Sache den Mini-Taster brücken

Der Reset-Taster kann mit einem Ohmmeter (DMM) leicht auf Funktion überprüft werden. Habe das eben selbst verifiziert, als ich feststellen wollte, ob der RST-Pin des ESP8266-Portanschlusses identisch mit dem Reset-Taster ist. Dem ist leider nicht so…

Zitat von Schubbie

Bei Schaltung des N muss der Kontakt beim Einschalten voreilen und beim Abschalten nacheilen.

Eine letzte Bemerkung meinerseits: Ob es solche Relais gibt, bei denen ein Kontakt vor- und nacheilt? Ist eine Trennung des N-Leiters für Aussensteckdosen vorgeschrieben?

Und wenn die beiden Shellies mit einem gemeinsamen Schalter betätigt? Was sagen die Vorschriften dazu? Bei einem zweipoligen Relais könnte auch ein Kontakt kleben, sofern man keine zwangsgeführte Ausführung verwendet.

Ein Shelly 2.5 kann nicht L und N schalten - lediglich 2mal L! Daher werden es 2 Shelly 1 sein müssen.

Lieber MoritzWB , diese Idee ist heute Nachmittag entstanden (denke ich jedenfalls)! Daher kann IMHO noch niemand sagen, ob, wie und was geht. Meine zwei Muster des Mikrofonmoduls sind bestellt. Demnächst werden wir mehr wissen…

https://www.ebay.de/itm/164195671960?var=463827125495

(Bei der Artikelnummer fehlte leider die letzte Ziffer…)

In der Bucht gibt es ein Geräusch-Modul mit folgender Spezifikation (Artikelnummer 164195671960):

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1/3/5/10X Geräuschsensor Mikrofon Sound Sensor Modul Raspberry Pi Arduino Lautstärke

Beschreibung：

Mit dem digitalen Geräuschsensor für Arduino und Raspberry Pi können Geräusche in der Umgebung erkannt werden. Perfekt geeignet, um beispielsweise Projekte durch Geräusche zu steuern (z.B. in die Hände klatschen) oder zur Erkennung von Präsenz durch Personen in Räumen (Geräusche, Alarmmeldung, etc.)

Technische Daten:

Empfindlichkeit am Potentiometer einstellbar

Signalausgabe Digital: Low oder High

Bei Geräuscherkennung Ausgang = Low

extrem geringer Stromverbrauch

3.3 bis 5 Volt

Raspberry Pi & Arduino

>>>

Sieht recht ordentlich aus…

Bin immer noch beim Mikrofon-Modul, lieber funkenwerner ! Keine Sorge: Kein Eingriff in die Elektronik!

Dazu müsste das Datenblatt aussagekräftiger sein. Leider muß man sich bei diesem Anbieter entweder eine solche Baugruppe und/oder die ebenfalls angebotene Literatur kaufen, bevor man Details erfährt. Mich würde interessieren, wie das Digitalsignal beschaffen ist - mit diesem stehen die Chancen höher, daß ein UNI-Digitaleingang direkt anzusteuern ist…

Nachtrag: Dies hier

(insbesondere der letzte Spiegelstrich) läßt mich hoffen, daß der Digitalausgang bei einem bestimmten, einstellbaren Lautstärkepegel ansprechen wird!

Man könnte natürlich auch die Wechselspannung an den beiden Lautsprecherklemmen mit einem kleinen Übertrager abgreifen und damit galvanisch von der Bus-Anlage entkoppeln, verstärken, filtern und einen Diskriminator ansteuern, der ein digitales Signal („Ruhe“ oder „Klingeln“) erzeugt. Das ist „heftiges“ Basteln. Sehe da auch keine käufliche Baugruppe bei den üblichen Anbietern…