Beiträge von thgoebel

Nach dem Primärregler, der 12V bereitstellt (für die beiden Relais) folgt ein weiterer Regler, der die 3,3V für den ESP8266 erzeugt. Der könnte defekt sein. Oder der ESP8266 selbst - hatte ich bei einem Shelly UNI…

Die Vorschädigung läßt sich durch Austausch der Elkos beheben. Einzelne Kondensatoren (die Hochvolt-Typen) gebe ich gerne gegen Unkostenerstattung ab.

Wie, der läuft doch mit 12V?

Nein, der Anschluss der 12V DC ist korrekt. Die Lötstelle könnte zwar etwas filigraner sein, aber…

Das Temperaturproblem der 2.5er sollte sich ja mit der Beta-Firmware signifikant verbessern!

Eine schnelle Untersuchungsmethode ist, +12V DC am Pluspol des 100μF-Kondensators einzuspeisen (GND an Klemme L): Klick!

Läuft der Shelly auf der Werkbank mit 12V DC, ist das Primärnetzteil (LNK304) defekt. Dann müssen die defekten Teile des Netzteils aufgedeckt und ausgetauscht werden.

Habe soeben mal einen Thread gesucht, wo ebenfalls ein Shelly 2.5 eines plötzlichen Todes erlegen ist. Hier das Ergebnis einer Untersuchung des defekten Teils auf meinem Labortisch: Klick! Da Justin93 vom Fach ist, wird er die „Leichenschau“ sicher selbst vornehmen können/wollen. Falls nicht, sehe ich mir das Teil gerne an. Im Fall des verlinkten Threads war das Teil sogar reparierbar…

BTW: Auf den „Herrn“ verzichte ich gerne, @neo-v ! Es sei denn, das ist Vorschrift, wenn Meister angeredet werden?

Willkommen im Forum, Regina !

Zu Deiner Frage: Habe zwar keinen Shelly TRV, aber die Bedienungsanleitung gelesen:

„Wie man die Raumtemperatur regelt

Einstellung der Raumtemperatur mit den Tasten

• Drücke kurz auf eine der Tasten, um die vom Gerät gemessene Raumtem-

peratur anzuzeigen. Auf dem Display wird die gemessene Raumtempera 3

Sekunden lang an.

• Halte eine der Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Temperatur

mit einem Punkt an der letzten Stelle anzuzeigen. Drücke die Up- oder die Down-Taste, um eine neue Zieltemperatur im Bereich von 5°C bis 30°C einzu- stellen. Die Meldung LO auf dem Display bedeutet, dass das Ventil vollstän- dig geschlossen ist, und HI bedeutet, dass das Ventil vollständig geöffnet ist.“

Vielleicht hilft das ja weiter…

Thanks, Joe! I’m wondering why a 3-pole switch was installed with this (relatively) small fan! I assume voltages (live, neutral and protective earth) at the terminals of the switch have to be determined by an electrician prior to installation of the Shelly.

Thanks for the clarification, ErikBooij ! Some days ago, I had an exploded bypass too - on my bench. Details are recorded here: click! (Unfortunately in German language, sorry). Hypothesis is that bypass is in danger if a transformer with high leakage inductance is present in the same mains network. But in your environment this should not be very likely…

Do you live in a rural environment? Outside a village, perhaps in a grange? Would it be possible that your premises is supplied with mains voltage by a transformer mounted on a pylon?

Would you be so kind and give us the data (type, voltage, current, power drain) of the fan?

Zitat von t-600

thgoebel Man sollte LED Leuchten, die für Konstantstromtreiber ausgelegt sind, nie mit Konstantspannung ansteuern.

Danke für den Hinweis, t-600 ! Mir ist das durchaus bewusst. Bei der gegebenen Situation (Max. Spannung des Konstantstromtreibers hoch gegenüber der Spannungsfestigkeit des RGBW2) wollte ich erstmal wissen, welche maximale Spannung der Treiber erreicht. Hätte diese z.B 28V betragen, wäre ein Dimmen mit einem mit 24V gespeisten RGBW2 überlegenswert gewesen. In diesem Fall wäre der Maximalstrom nicht ganz erreicht worden…

Das ist zuviel für den Shelly RGBW2. Und wenn man die LED mit 24V betreiben würde, verliert man Helligkeit. Schade…

Wenn der Shelly AUF KEINEN FALL die Pumpe schalten darf, wenn der besagte Schalter auf AUS steht, dann würde ich den Schalter nicht am SW-Eingang des Shelly anschließen, sondern in den Pumpenstromkreis legen. Dann KANN der Shelly die Pumpe nicht schalten, wenn der Schalter auf AUS steht…

Zitat von slslsl

24.57kW is the max limit , which device can measure per phase and total.

This answer is really thrilling: If I have maximum consumption (24,57kW) on one phase, the other phases should have zero consumption. Otherwise my energy metering will be not correct! What a shame…

Alternativ könnte man sich auch in diese Lösung einlesen: Klick! Bei der Beschaffung von geeigneten Widerständen bin ich gerne behilflich.

2 Stück 40W-Glühlampen in Reihe geschaltet?!

In diesem Thread Klick! wurde eine kapazitive Kopplung des Sound Sensors von Makershop an den Lautsprecher der Türstation beschrieben, die im Zusammenhang mit den Gegebenheiten dieses Threads (Shelly UNI) ebenfalls anwendbar ist.

Der Test mit einer kapazitiven Kopplung des Sound Sensors von makershop.de war erfolgreich. Man lötet das Mikrofon des Sound Sensors aus und ergänzt die links gelb dargestellten Bauteile:

Die beiden Punkte „M“ stellen die Lötpunkte des Elektretmikrofons auf der Leiterplatte des Sound Sensors dar. Für den Anschaltetest an der Türstation baut man zunächst ein Trimmpoti mit 50kΩ ein, sowie die beiden Koppelkondensatoren (je 0,47μF). L stellt den Lautsprecher der Türstation dar. In meinem Fall war das ein 8Ω-Lautsprecher. Mit dem Trimmpoti des Sound Sensors stellt man zunächst den Punkt der max. Empfindlichkeit ein, wie in diesem Thread beschrieben. Anschließend betätigt man die Klingel und stellt den 50kΩ-Trimmer so ein, daß eine gute Erkennung erreicht wird. Die LED2 auf dem Sound Sensor hilft dabei. Hat man die richtige Einstellung gefunden, könnte das 50kΩ-Trimmpoti durch zwei Festwiderstände ersetzt werden. Der Gesamtwiderstand zwischen den Punkten „M“ sollte etwa 50kΩ betragen, um den korrekten Arbeitspunkt des Komparators zu gewährleisten.

Damit wäre falsch positive Erkennung des Klingelsignals stark vermindert. Bei sehr lauter Umgebung könnte der Lautsprecher der Türstation immer noch Geräusche aufnehmen und den Sound Sensor triggern. Das muß dann aber wirklich sehr laut sein!