Das Anschlussbeispiel erschließt sich mir - wegen der nicht angegebenen Innenschaltung - nicht. Tatsache ist, daß die Eingänge des Shelly plus i4 aktiviert werden, wenn ein Strom AUS Klemme SW(x) nach Klemme L (GND) fließt. Wird dagegen +24V DC an den Eingang SW(x) gelegt, kann kein Strom fließen - der Eingang ist inaktiv. Dies liegt an der Diode der Innenbeschaltung des Shelly, die verhindert, daß Gleichstrom IN den Shelly fließt.
Beiträge von thgoebel
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Dann würde ich mal die Arbeitsweise des HomeAssistant bezüglich dieses Diagramms überprüfen!
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Unfortunately , none of my questions was really answered…
Despite this, I would give some hints:
(a) Connecting a Shelly with two phase 110V network was discussed here:
Although it was not a Shelly 2.5 (but a Shelly pro 4PM), the fundamental principle is clearly demonstrated: One the live wires (let‘s call it L1) has to be connected with terminal L of Shelly 2.5. The other live wire (L2) has to be wired to terminal N of Shelly and to one pole of the power outlet. Terminal O1 (the switched live wire L1) should be connected to the other pole of power outlet.
(b) A Shelly 2.5 is NOT very suited for this application! Due to its very dense innards it will likely overheat if high current passes. Using a Shelly 1PM or Shelly plus 1 PM would be much better…
(c) You should place a two pole manual switch in the loop to allow a secure off state in case of servicing the pump!
(d) I would recommend seriously to call the support of a local electrician! Your life and the life of your relatives deserve this precaution!
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Danke für die Rückmeldung! Ich verstehe zwar nicht, wie man mit einer Umwälzpumpe beide Kreise bedienen kann - aber das ist auch nicht wichtig.
Was zeigt denn bitte die untere, in % bezifferte Kurve?
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At first, some questions:
The power outlet shall be suited to connect 220V consumers only?
Would it be necessary (by rule in your country) to switch both wires of the power outlet? Or is it sufficient to switch off one live wire only?
Why do you assume you’ll need a Shelly 2.5?
What power does the device(s) consume connected via the power outlet?
Many thanks for some hints to your plan!
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IMHO führt Schein-, Wirk- und Blindleistung in diesem Fall nicht zum Ziel: Die Shellies messen nämlich Wirkleistung. Was mich stutzig macht, ist der gemessene Powerfaktor (cos φ) von minus 0,99! Die Zirkulationspumpe ist wohl elektronisch geregelt, daher darf bei ihr der cos φ schwanken…
Nachtrag: Die Therme sollte ja zwei Umwälzpumpen haben: (a) die Pumpe für den Heizkreis und (b) die Pumpe für den Wärmetauscher Warmwasser. Beide haben üblicherweise unterschiedliche Einschaltzyklen - daher wäre der Unterschied 83W zu 53W erklärlich.
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At first, we have to discern between the supply voltage of the Shelly UNI (which must not be higher than 24V AC!) and the voltage the two outputs can handle: Both outputs are guarded against voltage spices by suppressor diodes (aka TVS diodes), which are activated at about 36 to 38 Volts (peak). Have a look at this (unfortunately in German language)
Thus, the planned application is critical: I may work - but there will be no guarantee…
And, by the way: Please keep in mind that maximum current switched by the digital output is 100mA!
Addendum #2: Welcome to the forum!
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Wenn ich den Warnhinweis von Dimitar richtig verstehe, würde der Fehler erst NACH der Zeitumstellung (also nach 2:00 Uhr MEZ) auftreten. Daher sollten Fehler mit Gen2-Shellies, die JETZT auftreten, eine andere Ursache haben.
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Ich bezweifle, daß der Shelly 1L mit 24V DC zu versorgen ist! Habe das allerdings noch nicht getestet. Die Innenschaltung läßt mich jedenfalls daran zweifeln:
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Also, ich habe jedenfalls den Zeitserver deaktiviert…
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Das werden wir morgen genauer wissen! Im übrigen ist es noch zu früh für einen Aprilscherz…
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Mit welchem Messgerät wird die Spannung zwischen O und I gemessen? Gleichspannung oder Wechselspannung?
Es tut mir leid, aber ich kann mir keine Fehlerursache vorstellen, die eine Spannung an den Relaiskontakt zaubert! Hat der Shelly 1 noch Garantie? Falls nicht, würde ich mir den gerne mal ansehen…
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Eine Spannung von 5V (DC?) zwischen den Klemmen I und O kann nur von der Außenbeschaltung herrühren, nicht vom Shelly 1 selbst!
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Danke für den schnellen (und in meinem Fall rechtzeitigen) Hinweis!
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Den EM hab ich schon gesehen- aber das ist ja horrend teuer nur zur Überwachung
Da ist Ansichtssache. Manchmal ist es am günstigsten, wenn man nur einmal und das richtige kauft…
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Hier der Link zum Lexikon:
https://shelly-forum.com/index.php?medi…shelly-1pm-png/
An Klemme L des Shelly plus 1PM wird der AUSGANG des LS-Automaten angeschlossen. Von Klemme O geht es weiter zum/zu den Verbraucher(n). Klemme N an die richtige (!) N-Schiene.
Der Shelly muß dauerhaft eingeschaltet sein, damit der Verbraucher Strom bekommt!
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Zum „dürfen“ nehme ich nicht weiter Stellung - das wird mit Sicherheit ein Moderator tun.
Zum verwendeten Shelly: (Ich liebe es, „Würmer“ aus der Nase meiner Mitmenschen zu ziehen…)
Ist es ein Shelly, der auf einer DIN-Schiene montiert werden kann?
Falls nicht: Steht auf dem Teil „Shelly plus 1PM“?
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Bitte um Erklärung, was ein „Shelly 1PM (eckig)“ ist? Wollte soeben einen Link aus dem Lexikon zur Erläuterung suchen - bin dann jedoch auf die Frage gestoßen, welchen Shelly Du eigentlich hast?
Und noch eines: Bist Du sicher, daß Du Installationsarbeiten in der UV ausführen darfst?
Siehe hier:
Nachtrag: Den Stromverbrauch in der Verteilung ermittelt man man besten mit einem Shelly EM oder 3EM! Beide messen mit Stromwandlern, was der ausfallsicherste Weg ist.
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Versuche, Deine Erzählung zu deuten: Wenn ich das korrekt verstehe, hast Du mit dem Shelly einen Leitungsschutz-Automaten überbrückt: Die Phasenschiene (die den betreffenden LS und andere) versorgt, liegt an Klemme L des Shelly 1PM. Klemme O ist mit dem Ausgang des LS verbunden („oberhalb der Sicherung“). Das wird (a) nicht funktionieren (nur wenn der LS ausgeschaltet ist) und ist (b) grob fahrlässig! Spare mir jetzt die Drohungen mit erhobenem Zeigefinger - könnte Dich ja auch falsch verstanden haben…
Vielleicht wäre ein Foto ganz hilfreich?
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Usually, LED lights (especially those with higher consumption as in this case) are tending to produce high inrush current - not voltage spikes. Thus, a R/C snubber will give no remedy! Would recommend to use an inrush current limiter like this:
