Gerade eben nachgesehen und -gemessen: Beim Shelly plus 1 und Shelly plus 1PM werden die gleichen Sicherungen verwendet! Jetzt brauche ich einen kleinen Vorrat dieser Sicherungen, um ggfs. handeln zu können… 
Beiträge von thgoebel
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Falls Standardwiderstände (bedrahtet) verwendet worden sind, würde ich bei Gelegenheit einen Blick in das Datenblatt werfen (Datenblatt für simple Widerstände?). Dort sollte die Spannungsbelastbarkeit angegeben sein. Und da liegt die Schwachstelle: Diese liegt bei normalen Kohleschicht- oder Metallschicht-Widerständen bei 200V. Da sind wir bei der skizzierten Anwendung „zu nahe dran“. Daher empfehle ich Widerstände mit höherer Spannungsbelastbarkeit und nehme sie „im Doppelpack“:
Widerstände, bei denen die max. Spannungsbelastbarkeit überschritten wird, halten das in der Regel über einen längeren Zeitraum aus. Danach werden sie hochohmig. Es wird daher nicht wirklich gefährlich; die Mimik funktioniert danach halt nicht mehr, wie vorgesehen…
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Wie die Eingangsbeschaltung eines Shelly aussieht, kann man (ganz frisch!) hier nachlesen:
Wie die Eingangsbeschaltung der Shellys arbeitet, ist mir nicht ganz klar, aber sie erzeugen wohl (ggfs Spannungsteiler etc) eine Spannung am Eingang, die auf der Hälfte der Eingangsspannung liegt (zumindest bei 230V Versorgung).
Kein Spannungsteiler, sondern eine Diode, die beim messen mit den üblichen Messgeräten (DMM) eine Spannung von rd. 120V AC ergibt.
Zur Notwendigkeit, Trennrelais einzusetzen oder platzsparendere Lösungen zu wählen, hatte ich ja in Beitrag #25 bereits einen Hinweis gegeben…
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Hier noch ein paar Bemerkungen zur angesprochenen Problematik: Klick!
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Gestern wurde mein Shelly plus i4 geliefert (im Folgenden „i4“ genannt). Wie üblich, wird das Teil erstmal geöffnet. Zu bemerken war, daß die beiden Halbschalen des Gehäuses erheblich schwerer zu öffnen sind, als die „alten“ Shelly-Aktoren.
Ein Blick ins Innere:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Man erkennt sofort eine weitere Neuigkeit: Weißer Silikonkleber wurde benutzt, um die Leiterplatte auf der Unterschale zu fixieren! Ansonsten sieht das Innere recht aufgeräumt aus - kein Wunder, es sind ja keine Relais drinnen…
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Unterseite der Leiterplatte. Die beiden L-Klemmen sind verbunden - keine wirkliche Neuigkeit. Aber an der Seite entdeckt man an Stelle des 10Ω-Sicherungswiderstands, der bei den Shellies der Generation 1 das Netzteil schützen soll, eine Sicherung mit dem Aufdruck „500mA“:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Schaltung von Netzteil und Schalteingängen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Sicherung liegt direkt an Klemme N. Ihr Gleichstrom-Widerstand beträgt nur 0,25Ω. Damit erreicht man einen wesentlich niedrigeren Spannungsabfall: Am 10Ω-Widerstand fallen bei Betrieb mit 24V DC etwa 1,2V am Sicherungswiderstand ab, die direkt von der minimalen Betriebsspannung abgehen. Erreicht wird durch die niederohmige Sicherung mehr Betriebssicherheit bei Betrieb mit Kleinspannung. Ulkig nur, daß der i4 dafür „ab Werk“ nicht vorgesehen ist…
Wie schon der alte i3 hat der i4 eine zweistufige Spannungsregelung mit einem 12V Zwischenkreis.
Die SW-Eingänge haben die übliche Schaltung: Aktiviert wird der Eingang über einen Strom von 34μA (DC), der aus Klemme SWx nach Klemme L fließt. Alle bisher veröffentlichten Schaltungstricks („Bukowski-Widerstand“) sind daher auch beim i4 anwendbar. Auch Erfahrungen mit dem i3 lassen sich übertragen: Wird der i4 (entgegen der Empfehlung des Herstellers) dauerhaft gegen N-Potential geschaltet, wird er wegen der Verlustwärme an den 4 Eingangswiderständen (47kΩ) recht heiß. Die aufgedruckte Anschalteskizze auf der Oberschale zeigt die korrekte Anschlussweise klipp und klar.
Der i4 kann ohne weitere Modifikation mit 24V DC betrieben werden: wie üblich, wird der Pluspol der Betriebsspannung an Klemme N gelegt; Minus/GND kommt an Klemme L. Die Stromaufnahme des i4 bei Betrieb mit 24V DC:
24V: 30mA
19V: 37mA
Unterhalb von 19V bootet der i4 nicht mehr.
Wegen des 12V-Zwischenkreises kann der i4 auch auf Betrieb mit 12V DC umgebaut werden: Die Betriebsspannung wird direkt am 330μF-Kondensator eingespeist, unter Umgehung des Primärreglers, der rückstromfest ist. Es empfiehlt sich, eine Schutzdiode gegen Verpolung der Speisespannung anzuordnen - die entbehrliche Sicherung bietet Platz für den Einbau der Diode und ermöglicht den Anschluss der 12V DC am Klemme N. Hier ein Beispiel eines Umbaus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Sicherung wird ausgelötet, an ihre Stelle tritt eine Standard-Diode (hier 1N4148):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Kathode der Diode (Strichmarkierung) wird mit dem Pluspol des 330μF-Kondensators verbunden:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. …und der Deckel entsprechend beschriftet:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Stromaufnahme bei Betrieb mit <=12V DC:
12V: 47mA
10V: 56mA
9V: 60mA
8V: 67mA
7V: 75mA
6V: 87mA
5,5V: 94mA
Unterhalb von 5,2V stoppt der i4 den Betrieb: Die Stromaufnahme beträgt dann >100mA, was den 3,3V-Regler zum Abschalten zwingt. Das ist etwas schade, weil ein Betrieb mit 5V DC wünschenswert gewesen wäre! Die Spannungswerte dieser Tabelle sind übrigens ohne Schutzdiode ermittelt worden. Mit Schutzdiode sollte man 0,8V addieren. D.h., der mit Schutzdiode umgebaute i4 hat eine untere Spannungsgrenze von 6V.
Nachtrag: Schaltbild (Auszug) mit dem Umbau auf 12V-Stromversorgung:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Diode ist vorteilhafterweise ein Schottky-Typ (z.B. 1N5817), wie von DIYROLLY angeregt, um einen geringeren Spannungsabfall zu erreichen.
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"Die Luftfeuchtigkeit schlägt sich ja zu erst auf den kalten Sachen nieder."
Und deshalb werden die Shelly-Aktoren mit einer Innentemperatur von >50° C betrieben.
(SCNR)
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Many thanks for your feedback! Hope you’ve isolated the resistor very carefully?
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A little sketch:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. The sketch references the green terminal block in the right front of the door electronic:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Please be aware that DIP switch 2 has to be set to ON position to enable door contact at pin 7/8!
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Da geht kein N in die Verteilung - aber auch keine Phase! Die Phasenschiene ist nach meiner Optik nicht angeschlossen. Denke, das Foto gibt einen Zwischenstand beim Aufbau wieder…
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Könnte auch ein N Problem sein.
Ich erkenne auf dem Foto vom Verteiler ganz unten eine große Reihenklemme, mit der die 5 N-Leiter auf die Shellies verteilt werden. Aber ich kann keinen Draht erkennen, der N-Potential an diese Reihenklemme bringt!
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Nachdem die Relais schalten wird mir der genannte Widerstand nichts helfen oder ??
Wenn die Relais schalten, sind die beiden Widerstände unnötig!
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Was ich erkenne, ist, daß Du P- und P+ auf dem Weg vom Taster zum Motor verdreht hast: P- kommt vom Taster und geht auf SW1. Der zugehörige Ausgang O1 ist jedoch über das Relaismodul mit P+ zum Motor verbunden. IMHO sollte der Motor dennoch laufen - die gewohnte Taste ist halt vertauscht…
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Das Relais-Modul lässt sich ja - wegen der verbauten LEDs - auch ohne Motor testen: Prüfe doch mal, ob die LEDs bei Tastenbetätigung leuchten! Beim Wechsel der Laufrichtung muß die andere LED leuchten...
Wurden die beiden Jumper auf "low" gesetzt?
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Yes, you may use a switch between terminals SW1 (or SW2) and O to command the Shelly Dimmer2. The current flowing from pin SWx to pin O is the same as if pin L was used. Tested on my work bench…
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If a Shelly 3EM reads negative values, the current clamps must be skewed!
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Eine Kreuzschaltung kenne ich nur mit Schaltern - sorry, vielleicht bin ich da auch nur nicht richtig informiert! Mit Tastern würde ich mir den Aufwand mit „Korrespondierenden“ nämlich sparen…
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Zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf, wie eine Kreuzschaltung mit Tastern realisiert wird. Eine Schaltskizze wäre schon wünschenswert…
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Oh, sorry! Thought you‘re old enough…
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Obviously! You should not be forced to cut factory installed connectors…
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Current clamps for Shelly 3EM are equipped with a 4-pin connector, whilst clamps for Shelly EM have bare wire ends. IIRC, both types are not interchangeable.
