Beiträge von thgoebel

Für fortgeschrittene Laien ist dies die einfachste Möglichkeit:

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Der „Kasten“ zwischen der Steckdose des HERA-Touchschalters ist der „schwarze Knubbel“, der beim Shelly RGBW2 beiliegt: Ein Optokoppler, dessen zwei schwarze Drähte der einen Seite mit der Steckdose des HERA verbunden werden. Der rote Draht der gegenüberliegenden Seite wird mit Klemme SW, der schwarze Draht mit Klemme L verbunden. Der Rest ergibt sich aus dem Schaltbild.

Der HERA-Touchschalter aktiviert den SW-Eingang des Shelly 1 wie ein „normaler“ Schalter. Daher muß „Button Type“ auf „Toggle“ gesetzt werden. Die Lampe wird standardmäßig angeschlossen…

Für fortgeschrittene Bastler gibt es noch andere Möglichkeiten, die ohne Optokoppler auskommen. Dazu muß man allerdings elektrische Messungen vornehmen.

Zur Beschaffung des „schwarzen Knubbel“ richtet man (a) eine Anfrage an Allterco, oder (b) bestellt sich einen Shelly RGBW2.

Offenbar ist einer der drei Elektrolytkondensatoren defekt. Sieht so aus, als ob es der 330μF (links) ist. Näheres könnte ich sagen, wenn ich den Shelly 1L auf dem Tisch hatte…

Zu den „nächsten Schritten“:

Am Lichtschalter ist ja ausschließlich Klemme SW und Sx des Shelly angeschlossen. Möglich wäre, daß die Außenlampen nicht am Neutralleiter, sondern an einem anderen Außenleiter angeschlossen sind. Eine Spannungsmessung zwischen dem schwarzen und dem blauen Draht wird das sofort offenbaren.

Energiesparlampen haben ein elektronisches Vorschaltgerät, was einen höheren Anlaufstrom haben könnte. IMHO jedoch nicht mehr, als bei LED-Lampen. Das könnte mit einem Anlaufstrombegrenzer abgestellt werden (Suche im Forum/Internet).

Der Lichtschalter ist „unschuldig“!

Die lange Leitung wirkt (unfreiwillig) als „Anlaufstrombegrenzer“ - ist somit ebenfalls exkulpiert…

Falls der Shelly nicht für den Garantieaustausch benötigt wird, würde ich ihn gerne mal „sezieren“. Falls er reparabel sein sollte, geht er funktionsfähig zurück. Bitte bei Interesse PM…

Nachtrag: Der rechte Hochvolt-Elko ist geplatzt - man kann die herausgesprungene Dichtung im Foto erkennen!

It would be brilliant to do what I proposed…

Addendum: Link to diagram:

https://shelly-forum.com/index.php?medi…-shelly2-5-png/

You’ll need to connect the lamp between O1 and neutral wire (or O2 and neutral). Both input terminals SW1/SW2 are provided to switch the Shelly on and off…

Have a look at the „lexicon“ at next opportunity! Lots of circuit diagrams awaiting…

With only one live wire it’s not possible to get the wrong phase. Too bad…

Possibly you got a faulty Shelly EM or a faulty current clamp?!

Der Sensor wandelt Druck in Strom um (4 bis 20mA). Der Widerstand wandelt Strom in Spannung, welche vom ADC des Shelly UNI gemessen wird.

Welcome to the forum!

To your issue: Do you get one, two or three live wires out of the mains box? It is not very unlikely the current clamp is mounted on a live wire different from the wire the EM gets its supply voltage. Please double check the wiring!

Da kann man nicht viel falsch machen. Mit den richtigen Farben installieren und alles wird gut!

Theoretisch kann das funktionieren: Beide Stränge müssen die gleiche Phase haben! Versuch macht kluch…

Bevor es den ECO-Mode gab (wurde mit Firmware 1.11.8 eingeführt), sind die Shelly 1L eher selten überhitzt. Das war häufiger an Shelly 2.5 zu beobachten, wenn diese Verbraucher mit höherer Leistung schalten (und messen) mussten. Daher ist es unkritisch, den ECO-Mode zu deaktivieren.

Weshalb LED-Leuchten flackern, wenn sie an einem Shelly 1L betrieben werden, habe ich versucht in Beitrag #27 aufzuzeigen. Bei aktiviertem ECO-Mode wird der Prozessor des Shelly häufiger in den Ruhezustand versetzt. Die Stromaufnahme des Shelly schwankt daher mehr, als ohne ECO-Modus. Da sich die interne Stromaufnahme des Shelly unmittelbar auf die an Klemme O verfügbare Netzspannung auswirkt (siehe Beitrag #27), wird das bei empfindlichen LED-Leuchten sichtbar.

Obviously, the specs of the NTC inrush current limiter are sufficient to fit with the 45W LED light. Give it a try! But you should provide a secure housing!

Ein wirklich „duftes“ Projekt! Respekt!

Usually, a conventional door lock is activated with a current of 1 A or slightly more. Hence, you’ll need a relay with an AC coil rated for 15V. It is very likely that the voltage of your 15V transformer is breaking down during the activation of the door lock. Which will cause the Shelly UNI to loose its WLAN connection…

Keeping this in mind, I would recommend another solution: Supply the Shelly UNI with a small power supply (perhaps a plug-in type) with an output of 12V DC and a maximum current of 700mA. More current rating is harmless. Connect plus 12V DC to Shelly pin1 and minus 12DC to pin2. Grab a small relay with a 12V DC coil and connect the coil to minus 12V DC, the other coil wire to one of the OUT2 wires. The other OUT2 wire is tied to plus 12V DC. The relay contact is wired to door lock and 15V AC transformer. At last, get a simple diode from your dealer and connect it in parallel to the relay coil: The cathode of the diode (marked with a ring) to the pin of the coil with plus 12V DC, the Anode to the other pin of the coil.

You’ll get a much more reliable circuit!

Both outputs of Shelly UNI are equipped with an Optocoupler (TLP172GM):

Thema

Überlegungen zu den Schaltausgängen des Shelly UNI

Im UNI sind die beiden Schaltausgänge mit Optokopplern TLP172GM realisiert:

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Der Hersteller Toshiba nennt diese Bauteile „photo relay“:

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(Quellenangabe: Datenblatt der Fa. Toshiba)

Zwei MOSFET mit optisch empfindlichem Gate sind in Serie geschaltet, eine LED aktiviert diese. Die…

thgoebel

23. Juni 2021 um 17:21

Thus, connecting an optocoupler with another seems not very consistent. Except the additional optocoupler would enhance the quite poor voltage (36Vpp) and current rating (100mA) of the devices in the Shelly UNI…

And, by the way: The above posted sketch will not work, because the outputs of the Shelly UNI are „dry“ circuits.

Nevertheless: Welcome to the forum!

Mit dem Relais des Shelly 3EM kann ein Verbraucher geschaltet werden. Der Relaiskontakt ist potentialfrei und liegt an den Klemmen I und O auf (OT: Soviel Zeit muß sein…)

Sauber nachgewiesen - Respekt! Da ist jetzt wohl ein Ticket fällig…

Nachtrag: Die Shelly 3EM hatten in den letzten Tagen einen Bugfix. Der ist offenbar auch für die EM erforderlich…

Stellt man die Laufzeit auf Null („0“), wird ohne Kalibrierung das entsprechende Relais im Roller-/Shutter-Mode dauerhaft aktiviert.

Ich würde als Beweis einen Screenshot aus der App oder der WebUI akzeptieren, in der ein PF von -1 sichtbar ist. Andernfalls würde ich das auf einen Bug oder eine fehlerhafte Konfiguration in HomeAssistant schieben…

Danke für die Erläuterung! Aber die Umrechnung von Prozentzahlen in cos φ ist nicht das Problem. Vielmehr dürfte es die -100% (respektive cos φ = -1) bei dieser Anordnung ohne Energieerzeuger nicht geben! Da stimmt etwas nicht…

Die Frage ist klären, ob der Powerfaktor -1 vom Shelly EM an HA übergeben wird - oder ob HA das so interpretiert?

Genau so sehe ich das auch: Die (elektronischen!) Taster schalten vermutlich nach minus/GND. Das ist das Potential, was an Klemme L des Shelly anliegt. Und somit schalten die Eingänge auch ohne Widerstände und ohne „Reverse Input“.