Allerdings meldet die heizung nen Fehler, bestimmt, weil ja noch N anliegt.
Das halte ich für ausgeschlossen: Die Heizung ist ja stromlos. Die meldet den Fehler, WEIL sie keinen Strom hatte - und zwar dann, wenn sie wieder angelaufen ist.
Beiträge von thgoebel
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Habe eben ein wenig mit ‚localhost‘ und ‚127.0.0.1‘ gespielt:
(a) Bei Geräten der Generation 1 (hatte einen Shelly 1 und einen 1L) funktioniert 127.0.0.1 nicht - nur localhost.
(b) Zum Schalten via „detached“ und „localhost“ ist es erforderlich, daß der Shelly in einem Netzwerk eingebunden ist. Das kann entweder das häusliche WLAN sein (Router) oder ein Netzwerk, was ein ZWEITER Shelly aufspannt: 192.168.33.1. Bindet man den Shelly, der mit „localhost“ schalten soll, in dieses Netzwerk ein (er bekommt dann i.d.R. die Adresse 192.168.33.2), kann er über „localhost“ sein Relais schalten.
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Ich hatte die wp schon an I/O angeschlossen und das Vorkonfektionierte, am Shelly verbundene N angeschlossen… L war noch nicht angeschlossen.
und dann…
Wenn ich die EVU Sperre anlege (I/O) hauts die Sicherung der Heizung weg- verträgt die anliegene Spannung nicht!
Fassen wir zusammen:
(a) Klemme I und O des Shelly waren mit den Klemmen der WP „EVU-Sperre“ verbunden.
(b) Der Neutralleiter war mit Klemme N des Shelly verbunden.
(c) Sonst nichts!?
Wenn jetzt die Sicherung der Wärmepumpe auslöst - und die Verdrahtung war, wie oben geschildert, korrekt - ist ein Stromfluß aus der WP über I oder O und N des Shelly zustande gekommen. Mindestens der Shelly dürfte dann einen Defekt aufweisen, denn von I oder O nach N darf kein Stromfluß möglich sein. In der WP sollte der Anschluss „EVU-Sperre“ ebenfalls nicht geerdet bzw. mit N verbunden sein. Mach bitte bei Gelegenheit den Test mit dem Schutzleiter an I/O und nutze ausschließlich den Shelly plus 1 zur Kopplung mit der WP!
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Wenn ich jeweils nur einen an I oder O halte, hab ich die 4V
Bitte merken: Messungen mit nur einer Prüfspitze sind zu vermeiden. Es sind keine Messungen!
Da ist jedoch noch eine Frage offen: Mit welchem Aufbau hat die Sicherung ausgelöst? Diese Frage dient zu Deiner Sicherheit und ist lebenserhaltend für Deine Geräte!
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Die vermeintliche Spannung im AC-Bereich ist ein Artefakt, bedingt durch kapazitive Kopplung. Zwischen den Klemmen I und O kann keine Spannung anliegen! Wenn Du magst, mach einen letzten Test: Klemme des Schutzleiter (grün/gelb) an Klemme I, in einem zweiten Test an O und versorge den Shelly 1 mit Netzspannung (Klemme L und N). In beiden Fällen sollte der RCD nicht auslösen…
Im übrigen wurde bereits empfohlen, einen Shelly plus 1 zu verwenden, wegen der SELV-Zertifizierung.
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Gehe ich recht in der Annahme, daß Du jetzt beide Meßstrippen des DMM an die (unbeschalteten) Klemmen I und O des Shelly 1 angeschlossen hast? Meßbereich war AC? Wenn dem so ist, schalte mal um auf DC und miß bitte nochmals!
@mods: Kann man die beiden Threads mit gleichem Titel/gleicher TE bitte zusammenfassen?
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Ein Voltmeter hat aber zwei Strippen. Was machst Du mit der zweiten?
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Was war das Bezugspotential bei der Messung? N? Oder L?
Mach bitte mal eine kleine Skizze des Aufbaus, wo es die „Sicherung weghaut“!
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Der logische Name ‚localhost‘ muß in ‚127.0.0.1‘ übersetzt werden. Dazu ist eine Instanz ‚DNS‘ erforderlich. Die gibt es nur im WLAN…
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Gute Nacht einstweilen.
Auch Dir eine gute Nacht…
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Möchte vorschlagen, daß Slayer1971 (a) offenlegt, wie und womit er die Spannung zwischen I und O beim Shelly 1 gemessen hat und (b) diese Fragen in EINEM Thread konzentriert!
Zu (a) noch eine Zusatzfrage: Wurde mit angeschlossener WP gemessen? Dann wäre die Spannung erklärlich, denn sie kommt aus der WP. Zum Feststellen, ob ein Kontakt offen oder geschlossen ist, braucht es nämlich eine Spannung und einen Stromfluß…
Über Koppelrelais möchte ich erst dann nachdenken, wenn sie erforderlich werden.
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Die Powerfaktoren sehen jetzt gut aus! Über den Rest mag ich mich mich nicht äußern - die Fotos geben mir nicht den Durchblick, und die Beschreibung reicht nicht aus, einen möglichen Fehler zu eruieren.
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Jetzt wäre mal ein Schaltplan DEINER Verdrahtung angebracht!
Ansonsten wäre ich raus aus diesem Thema…
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Bitte einen Shelly plus 1 verwenden - weil dessen Relaiskontakt SELV-zertifiziert ist. Beim Shelly 1 gibt es recht kleine Sicherheitsabstände zwischen L und dem (ansonsten potentialfreien) Relaiskontakt. Daher sollte man auf „Nummer sicher“ gehen…
Und ja: Klemme I und O an den Eingang der WP.
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Aus den beiden Screenshots ist zu entnehmen, daß die Zuordnung der Stromwandler zu den Spannungsmeßklemmen nicht stimmt - die Powerfaktoren verraten dies…
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Because the lamp is working with 9V DC (approximately) but not the Shelly! Give it a try: Connect the bulb directly to the power supply and measure the voltage!
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P = U * I (applicable for direct current only).
In words: power (P) equals voltage (U) times current (I)
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Exactly. The bulb has a wattage rating of 20W (slightly more during warm-up). But the power supply is capable to deliver 1A at 12V. This multiplied, gives a wattage rating of 12W. Thus, the voltage will break down if lamp is on. You'll have to grab a suitable power supply with 12V 2,5A - better more! Or you may use a LED bulb, which has a much lower wattage rating...
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What is the wattage of the bulb? Did you measure the supply voltage whilst light is on or shelly is acivated?
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Wiring seems to be correct. Perhaps the suplly voltage breaks down due to the overload of the halogen type incandescent bulb?! Unfortunately, you didn't show the power supply and its specs...
