Another question: The socket has an additional outlet (U.S. type). Is this outlet switched by the pull switch or is it constantly powered?
Beiträge von thgoebel
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If we just left the pull switch in the ON position, couldn't the Shelly then act as the switch.
IMHO, this would be the only solution without dismantling the pull switch. Unfortunately, the pull switch will loose its functionality - ist has to be permanently closed!
If the Shelly can be placed next to the bulb socket, a Shelly 1 will fit - due to the fact there is an neutral wire.
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Although I’m not familiar with this type of combined lamp socket / switch, I assume the issue will be the „hidden“ contact point between switch and bulb socket? To add a Shelly, this connection must be segregated in order to connect terminal O (of a Shelly 1 for example) to one leg of the bulb socket and terminal SW to one leg of the switch. I suppose this is more or less an electromechanical issue: How to tear down or dismantle the switching unit…
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Du bist lange genug dabei, um die Grenzen dieses Forums zu kennen, Thomas.
Danke für den Hinweis, Stefan! Denke, die Grenzen ganz zufriedenstellend einschätzen zu können. Was ich nicht gerne mache, ist, andere Nutzer darauf hinzuweisen, wie sie sich bitte verhalten möchten. Dazu gibt es eine Kompetenzverteilung im Forum, die ich für hilfreich und angebracht halte. Nicht mehr und nicht weniger wollte ich mit meiner Bemerkung ausdrücken.
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AlexAn : Höre gerne damit auf, wenn mir das von einem Co-Admin oder Moderator nahegelegt wird.
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Allerdings meldet die heizung nen Fehler, bestimmt, weil ja noch N anliegt.
Das halte ich für ausgeschlossen: Die Heizung ist ja stromlos. Die meldet den Fehler, WEIL sie keinen Strom hatte - und zwar dann, wenn sie wieder angelaufen ist.
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Habe eben ein wenig mit ‚localhost‘ und ‚127.0.0.1‘ gespielt:
(a) Bei Geräten der Generation 1 (hatte einen Shelly 1 und einen 1L) funktioniert 127.0.0.1 nicht - nur localhost.
(b) Zum Schalten via „detached“ und „localhost“ ist es erforderlich, daß der Shelly in einem Netzwerk eingebunden ist. Das kann entweder das häusliche WLAN sein (Router) oder ein Netzwerk, was ein ZWEITER Shelly aufspannt: 192.168.33.1. Bindet man den Shelly, der mit „localhost“ schalten soll, in dieses Netzwerk ein (er bekommt dann i.d.R. die Adresse 192.168.33.2), kann er über „localhost“ sein Relais schalten.
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Ich hatte die wp schon an I/O angeschlossen und das Vorkonfektionierte, am Shelly verbundene N angeschlossen… L war noch nicht angeschlossen.
und dann…
Wenn ich die EVU Sperre anlege (I/O) hauts die Sicherung der Heizung weg- verträgt die anliegene Spannung nicht!
Fassen wir zusammen:
(a) Klemme I und O des Shelly waren mit den Klemmen der WP „EVU-Sperre“ verbunden.
(b) Der Neutralleiter war mit Klemme N des Shelly verbunden.
(c) Sonst nichts!?
Wenn jetzt die Sicherung der Wärmepumpe auslöst - und die Verdrahtung war, wie oben geschildert, korrekt - ist ein Stromfluß aus der WP über I oder O und N des Shelly zustande gekommen. Mindestens der Shelly dürfte dann einen Defekt aufweisen, denn von I oder O nach N darf kein Stromfluß möglich sein. In der WP sollte der Anschluss „EVU-Sperre“ ebenfalls nicht geerdet bzw. mit N verbunden sein. Mach bitte bei Gelegenheit den Test mit dem Schutzleiter an I/O und nutze ausschließlich den Shelly plus 1 zur Kopplung mit der WP!
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Wenn ich jeweils nur einen an I oder O halte, hab ich die 4V
Bitte merken: Messungen mit nur einer Prüfspitze sind zu vermeiden. Es sind keine Messungen!
Da ist jedoch noch eine Frage offen: Mit welchem Aufbau hat die Sicherung ausgelöst? Diese Frage dient zu Deiner Sicherheit und ist lebenserhaltend für Deine Geräte!
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Die vermeintliche Spannung im AC-Bereich ist ein Artefakt, bedingt durch kapazitive Kopplung. Zwischen den Klemmen I und O kann keine Spannung anliegen! Wenn Du magst, mach einen letzten Test: Klemme des Schutzleiter (grün/gelb) an Klemme I, in einem zweiten Test an O und versorge den Shelly 1 mit Netzspannung (Klemme L und N). In beiden Fällen sollte der RCD nicht auslösen…
Im übrigen wurde bereits empfohlen, einen Shelly plus 1 zu verwenden, wegen der SELV-Zertifizierung.
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Gehe ich recht in der Annahme, daß Du jetzt beide Meßstrippen des DMM an die (unbeschalteten) Klemmen I und O des Shelly 1 angeschlossen hast? Meßbereich war AC? Wenn dem so ist, schalte mal um auf DC und miß bitte nochmals!
@mods: Kann man die beiden Threads mit gleichem Titel/gleicher TE bitte zusammenfassen?
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Ein Voltmeter hat aber zwei Strippen. Was machst Du mit der zweiten?
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Was war das Bezugspotential bei der Messung? N? Oder L?
Mach bitte mal eine kleine Skizze des Aufbaus, wo es die „Sicherung weghaut“!
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Der logische Name ‚localhost‘ muß in ‚127.0.0.1‘ übersetzt werden. Dazu ist eine Instanz ‚DNS‘ erforderlich. Die gibt es nur im WLAN…
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Gute Nacht einstweilen.
Auch Dir eine gute Nacht…
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Möchte vorschlagen, daß Slayer1971 (a) offenlegt, wie und womit er die Spannung zwischen I und O beim Shelly 1 gemessen hat und (b) diese Fragen in EINEM Thread konzentriert!
Zu (a) noch eine Zusatzfrage: Wurde mit angeschlossener WP gemessen? Dann wäre die Spannung erklärlich, denn sie kommt aus der WP. Zum Feststellen, ob ein Kontakt offen oder geschlossen ist, braucht es nämlich eine Spannung und einen Stromfluß…
Über Koppelrelais möchte ich erst dann nachdenken, wenn sie erforderlich werden.
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Die Powerfaktoren sehen jetzt gut aus! Über den Rest mag ich mich mich nicht äußern - die Fotos geben mir nicht den Durchblick, und die Beschreibung reicht nicht aus, einen möglichen Fehler zu eruieren.
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Jetzt wäre mal ein Schaltplan DEINER Verdrahtung angebracht!
Ansonsten wäre ich raus aus diesem Thema…
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Bitte einen Shelly plus 1 verwenden - weil dessen Relaiskontakt SELV-zertifiziert ist. Beim Shelly 1 gibt es recht kleine Sicherheitsabstände zwischen L und dem (ansonsten potentialfreien) Relaiskontakt. Daher sollte man auf „Nummer sicher“ gehen…
Und ja: Klemme I und O an den Eingang der WP.
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Aus den beiden Screenshots ist zu entnehmen, daß die Zuordnung der Stromwandler zu den Spannungsmeßklemmen nicht stimmt - die Powerfaktoren verraten dies…
