Beim sehr festen Anziehen der Klemmenschrauben eines Shelly werden oftmals die Lötstellen der Klemmen durch das hohe Drehmoment schadhaft. Die Verbindung wird dann erratisch („Wackelkontakt“). Reparieren lässt sich das durch Nachlöten.
Zu Frage 2: Die Klemmen SW1 und SW2 liegen auf L-Potential. Das muß so. Denn aktiviert wird der Eingang nicht mittels Spannung, sondern durch einen sehr kleinen Strom, der von Klemme SW nach L fließt.
Hattest Du das
gelesen? Unabhängig davon, ob der „Touch“ als Schalter oder als Taster arbeitet, haben wir das Problem mit dem „trockenen“ Schaltausgang. Das dürfte in den meisten Fällen nicht gegeben sein. Im Fall des Livolo ist es so, daß die sogar ohne N angeschlossen werden. Dazu gibt jedoch einen „Bypass“. Mit einem „Bukowski-Draht“ sollte allerdings die Ankopplung eines Shelly gelingen…
Willkommen im Forum!
Eine interessante Meldung, auf die ich noch keine Antwort habe. Aber zunächst mal ist es höchst verwunderlich, daß mein produktiver Shelly 3EM keine aktuellere Firmware als diese meldet:
Wird da etwas Neues ausgerollt?
This could be done with
(a) a relay to separate the motor coils from Shelly’s input, or
(b) the black optocoupler gadget which is delivered with Shelly RGBW2, or
(c) a resistor of approximately 500kΩ to 1MΩ in series to Shelly‘s SW input.
Some details, especially for solution (c) are described here (unfortunately in German language):
Aber die IP-Adresse ist doch seit Beitrag #8 bekannt…
Wie kann der Shelly bitte in der Cloud sein, wenn er keine IP-Adresse hat?
Eine Lampe kann ja auch kaputtgehen: Glühfaden unterbrochen! Das muß der Shelly aushalten…
Glaube, es ist zu schwül heute: Der TE hat den Eingang der Kreuzschaltung an Klemme O! Da liegt kein N-Potential an, sondern der gedimmte L! Verstehe dennoch nicht, was damit erreicht werden soll - mit dem Dimmer2 kann die Lampe nicht ausgeschaltet werden…
Das
geht so nicht: Der braune Draht am Shelly muß in Klemme SW2, nicht in Klemme L.
Wenn ich das richtig sehe, funktioniert das mit „Bordmitteln“ nicht. Die Trennung der beiden Schalter/Taster, ja sogar das Entkoppeln eines SW-Eingangs durch setzen auf „detached“ ist nicht möglich. Vielleicht ist mit DDD-Kommandos an die eigene Adresse (‚localhost‘) etwas zu erreichen. Aber dazu fehlt mir die Erfahrung…
Die Kreuzschaltung ist eine erweitere Wechselschaltung (siehe oben). Dabei polt der Kreuzschalter in der Mitte zwischen des beiden Wechselschaltern die beiden Korrespondierenden um. An der Randbeschaltung ändert sich dabei nichts - daher wird der Shelly Dimmer2 so angeschlossen, wie oben dargestellt.
With mains voltage 250 V (RMS) Upeak is 354V. Thus, a capacitor with 400V would be sufficient.
In most cases, the low voltage electrolytic capacitor (100μF/16V) is dried out (significant loss of capacity). In other threads the supplier Farnell was nominated:
Den Power-On-Default würde ich auf "Off" setzen. Wenn Spannung wiederkommt, soll ja die Klingel nicht läuten!
Wie verhält sich die Mimik mit dem Auto-Off-Timer?
Der Hinweis „Be sure to set the jumper to 12V DC“ läßt mich erschauern, wenn ich sehe, daß das Teil mit 24V DC versorgt wird. Aber das wird nicht die Ursache des „Ding“ und des ausbleibenden „Dong“ sein - das liegt eher am falschen „Button Type“ der das Relais des Shelly aktiviert läßt…
Ein Auto-Off-Timer mit 0,5 Sekunden wäre ratsam.
Olsen2201 : Danke für die Info! Ich entnehme daraus, daß die Torsteuerung im „halbautomatischen“ Betrieb (E oder EP) arbeitet. Ein Stopp-Taster ist nicht vorgesehen. Somit kann der Schaltkontakt für die zweiflügelige Öffnung an den Klemmen 2 und 5; der Kontakt für die Öffnung des freien Flügels alleine an den Klemmen 2 und 4 angeschlossen werden. Die bestehende Verdrahtung zum Klingelbrett kann bestehen bleiben - die Kontakte werden parallel geschaltet. Möchte man beide Öffnungsarten (ein- oder zweiflügelig) mittels Shelly steuern, so kommt
(a) ein Shelly 2.5 im Relais-Modus und Versorgung mit den vom Antrieb bereit gestellten 24V DC, oder
(b) ein Shelly UNI in Frage. Dazu muß jedoch gemessen werden, wie hoch der Strom ist, der über Klemme 4 bzw. 5 nach 2 fließt. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß Ströme größer 100mA auftreten, die die beiden Ausgänge des UNI überlasten würden.
Egal, welcher Shelly genutzt wird: „Button Type“ „Momentary“ mit Auto-Off-Timer von 1 Sekunde ist ratsam, weil die Steuerung Schaltimpulse erwartet.
Nachtrag: Link zum Handbuch der Torsteuerung:
https://www.rb-automatiktueren.de/download/dreht…642_RevF_DE.pdf
Zur Erkennung von Wechselspannung mittels Shelly-Aktoren gibt es hier einen Denkanstoß:
Das klappt natürlich auch mit (richtig gepolter) Gleichspannung. Die Grundidee ist ja, den Stromfluß von SW nach L über den Widerstand zuzulassen und mit der externen Spannung die interne Diode im Shelly zu sperren. Daher muß „Reverse Input“ konfiguriert werden. Speisung des Shelly mit Kleinspannung ist obligatorisch! Die externe Schaltspannung darf größer sein, als die Versorgungsspannung des Shelly.
Weil ein Shelly Aktor IMMER ohne PE angeschlossen wird, kann ein solches Teil nie ursächlich für eine RCD-Auslösung sein. Die Ursache muß außerhalb des Shelly gesucht werden: Falsche Verdrahtung, fehlerhafte Kabel, defekte RCD-Schalter o.ä.
Wie ist die Bedienung mit den beiden Tasten? Ist ein dauernder Tastendruck erforderlich? Wenn nein: Kann die Torbewegung gestoppt werden? Oder wird die Öffnung (ein oder zwei Flügel) immer bis zum Ende durchgeführt? Schließt ein erneuter Tastendruck das Tor?
Wieviel Taster gibt es am Briefkasten? Mit welcher Funktion? Foto wäre gut, Skizze der Verdrahtung wäre noch besser!
