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Wie erkenne ich, ob Die Widerstände erforderlich sind
WENN sie notwendig sind, wird die Schaltung ohne sie nicht funktionieren. Andererseits schaden die Dinger nicht. Daher würde ich sie immer anordnen (zumal die keine wesentlichen Kosten verursachen).
Eben. Den hatte ich unterschlagen…
Edit: Zu langsam
Das finde ich jetzt nicht: Du hast das Thema „Näherungsschalter“ angerissen. Und außerdem den Eingangsspannungsbereich erläutert. Das rechtfertigt einen extra Beitrag allemal!
Nein, Du brauchst kein zusätzliches Netzteil, wenn Du ein Shelly Add-On plus benutzt. Das Add-On liefert zwei Hilfsspannungen (Vref und Vcc). Außerdem wird der Digitaleingang mit GND-Potential aktiviert, so daß keine Hilfsspannung erforderlich ist. Der Magnetkontakt wird daher, wie in der Bedienungsanleitung dargestellt, an Digital In und GND angeschlossen.
Es wäre nett, wenn Du versuchen würdest, ganz vorsichtig Satzzeichen anzuwenden. Ich stelle Dir gerne kostenlos einen Sack Kommas und Punkte zur Verfügung!
Eine Rückfrage zum Foto in Beitrag #3: Hat sich der linke Draht von C15 selbsttätig aus dem Becher gelöst? In diesem Fall könnte auch C15 der Urheber sein!
Ist das lötauge durchkontaktiert
Ja. Die Lötstelle ist somit harmlos.
Zu den Vermutungen in Beitrag #8 kann ich nichts sagen, solange nicht gesichert ist, daß die Diode tatsächlich defekt ist. Der Defekt der Diode ist ja ebenfalls hypothetischer Natur…
Der Shelly pro 3EM hat einen Sicherungswiderstand intern an Phase C. Tritt jedoch ein Kurzschluß zwischen mehreren Phasen im Gerät auf, hilft dieser Widerstand nicht (er ist häufig die Ursache des mehrphasigen Kurzschlusses). Daher empfiehlt sich der Einsatz von drei externen Feinsicherungen.
Bitte die Suchfunktion nutzen! Es gibt mehrere Projekte, die ausführlich beschrieben sind.
Darüberhinaus gibt es einen Anschlußplan:
Und: Willkommen im Forum!
Die Spannungsanschlüsse (Klemmen A-C, N) werden über die vorgeschriebene Absicherung am Ausgang EINES der beiden FI-Schalter angeschlossen. Die Stromwandler entsprechend an der Stelle, an der die Leistung bestimmt werden soll. Der Spannungunterschied zwischen den beiden FI-Kreisen ist vernachlässigbar gering.
Es empfiehlt sich, einen zusätzlichen Geräteschutz für den Shelly einzubauen (drei Feinsicherungen 0,5A träge). Es gibt Dreifach-Sicherungshalter oder Klemmsteine mit Sicherungen für diesen Zweck.
Der Schaltertyp muß auf „Schalter“ gesetzt werden. Im Augenblick ist wohl „Taster“ konfiguriert.
Gedimmt werden kann in dieser Schaltung ausschließlich über die App/WebUI.
Was ist das bitte für eine Frage? Die Spezifikation ist doch so was von eindeutig…
Kontrolliere aber bitte nochmals in der Doku nach ob man eh an allen Phasen des Shelly Pro 3EM die gleichen Spannung anhängen darf.
Das ist kein Thema. Teste reparierte Shelly pro 3EM auf diese Art und Weise…
als alle drei CTs auf derselben Phase lagen, hat Shelly nur auf einem Kanal (C) Werte angezeigt. Die anderen beiden standen auf 0 W. Das Verhalten hat sich durch das Entfernen nicht geändert.
Das liegt daran, daß an Klemme A und B keine Spannung angelegt wurde. Daher zeigt der Shelly im Screenshot auf diesen beiden Kanälen 0V an. Wären die Spannungsklemmen A bis C an die eine vorhandene Phase gelegt worden, würde die dreifache Leistung gemessen.
Höchstwahrscheinlich ist die Diode, die die Netzspannung gleichrichtet, ebenfalls defekt. Wenn ja, war sie der Primärdefekt - die Diode legiert wegen einer transienten Spitze, die sie während der Ladungsausräumzeit getroffen hat, durch. Danach wird der Gleichstromzwischenkreis mit der negativen Halbwelle beaufschlagt, was den Primärregler (SM7035P) zerstört, weil seine Body-Diode den Strom während der negativen Halbwelle übernimmt. Die Spule (L5) wirkt dann als Sicherung. Sie hat 24Ω Gleichstromwiderstand und brennt unverzüglich durch.
Sehe leider kein Schaltbild!
Nachtrag: Schaltbild jetzt sichtbar. Sehr gut gelungen!
Und ja: Auch dort sind möglicherweise Pull-Up Widerstände erforderlich.
Unter „Polaritätswechsel“ habe ich etwas anderes verstanden: Den Wechsel von plus auf minus (z.B.)…
Aber jetzt ist die Sache klar.
Danke für den Hinweis, horkatz ! Fehler ist beseitigt.
Was Du mit der Polarität an den Eingängen des L298 meinst, verstehe ich noch nicht: Jeweils muß ein Eingang auf ‚high‘ gelegt werden, der andere auf ‚low‘. Beim Richtungswechsel anders herum…
Das sind Reste von Flußmittel. Völlig harmlos!
Der kleine schwarze sieht zumindest optisch noch gut aus
…ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt.
Ginge das auch mit zwei Plus 1?
Ja. Versuche mal ein weiteres Schaltbild zu zeichnen. Bin sicher, daß Dir das gelingen wird!
Nein, du musst die Polarität an den Eingängen wechseln,
Wozu?
Das L298-Modul ist ein Polwender! Siehe das Datenblatt:
https://www.roboter-bausatz.de/projekte/l298n…SBSTDUVI4bPa1B-
