Bei vorhandenen Skills im basteln würde auch dies passen:
Beiträge von thgoebel
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Der Shelly 3EM ist nicht zum Anschluss hinter einphasigen RCD geeignet, wenn mehr als eine Phase gemessen werden soll! VOR dem/den RCD ist er allerdings problemlos zu installieren. Eine gesonderte Absicherung mit Feinsicherungen wird empfohlen. Siehe dazu hier:
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Der Shelly Dimmer2 kann auch auf Bedienung mit einer Taste konfiguriert werden!
Temperaturprobleme sind mir bei Dimmer2 nicht bekannt.
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Zum Thema: Du hast keinen Vierfach-Taster, sondern einen Doppel-Dimmer! Zwei Dimmer hintereinander zu schalten, wird nicht funktionieren. Bitte verwende einen „normalen“ Doppel-Taster an Stelle des GIRA-Dimmers!
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Falls in der Schrottkiste ein Steckernetzteil einer ausrangierten FRITZ!Box zu finden ist, kann dieses verwendet werden. Solche Netzteile haben in der Regel 12V DC Ausgangsspannung und liefern 1 bis 2A Strom. Ansonsten sind Netzteile von Meanwell zu empfehlen. Die gibt es als „Puck“ zum Einbau in UP-Dosen oder zur Montage auf DIN-Schiene. Auf die Spannung achten (12V DC)! Ein 15W-Typ ist mehr als überdimensioniert…
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Sicher, daß Du zwischen L und SW gemessen hast und Klemme SW unbeschaltet war?
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Das Anway-Netzteil ist ein CC-Typ (constant current) - der Weihnachtsstern wurde jedoch mit einem CV-Netzteil betrieben (constant voltage). Daher sind die Netzgeräte nicht austauschbar!
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Zur Frage: In den allermeisten Fällen findet man den passenden Anschlussplan im „Lexikon“ des Forums. Leider gibt es für den Shelly Dimmer2 (noch) keinen Plan für Sparwechselschaltung. Daher muß man den Plan „Sparwechselschaltung“ vom Shelly 1 hernehmen und den Shally 1 durch einen Dimmer2 ersetzen:
Der Shelly Dimmer2 muß in der Dose eingebaut werden, in der der „Lampendraht“ abgeht! Im Gegensatz zum Shelly 1 hat der Dimmer2 keine Klemme I, dafür jedoch zwei Klemmen SW. Es entfällt somit die Verbindung von L nach I - ersatzlos. Klemme SW2 des Dimmer2 wird nicht beschaltet. Mit diesen Randbedingungen kann der Dimmer2 in den oben abgebildeten Schaltplan eingefügt werden. Sollte in der Dose mit dem Lampendraht kein Neutralleiter existieren, ist das beim Dimmer2 kein Beinbruch: Die Klemme N kann unbeschaltet bleiben! Sollte die Lampe weniger als 20W aufnehmen, muß bei Betrieb ohne Neutralleiter parallel zur Lampe ein Bypass montiert werden.
Eine Einschränkung bei Weiterverwendung der Sparwechselschaltung: Es kann lediglich ein- und ausgeschaltet werden - die Regelung der Leuchtstärke ist nur über die App bzw. WebUI möglich. Falls dies stören so, ist es besser, die Sparwechselschaltung aufzulösen und zwei Taster zu montieren. Dann ist eine komfortablere Bedienung erzielbar.
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Es dürfte sich um einen Fehler im/am Prozesor handeln. Habe drei solcher Shally 1PM hier liegen, die den gleichen Fehler zeigen: Sie booten nicht mehr, bauen keinen AP auf und sind nicht zurückzusetzen. Aber die elektrischen Pegel an der Prozessor-Peripherie sind vorhanden, auch die 3V am SW-Eingang. Habe mehrfach versucht, über die serielle Schnittstelle neue Firmware aufzuspielen - ohne Erfolg! Man kann sie nur noch ausschlachten und die Teile recyceln, weil ein Austausch des ESP8266 zu aufwendig ist…
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Das müsste so funktionieren.
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Niedrige Powerfaktoren weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Vertauschung der Zuordnung der Phasen hin! Farben sind bei der Montage nicht das geeignete Prüfmittel: Ein zweiadriger Spanungsprüfer („Duspol“) ist das Mittel der Wahl! Eine Prüfspitze z.B an Klemme VA des Shelly 3EM, die andere an den Draht, an dem der Stromwandler A montiert ist muß 0V ergeben! Prüfung mit VB und VC wiederholen…
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Genau - andere Möglichkeiten gibt es IMHO nicht! Habe meinen Test-UNI gerade auf dem Labortisch: Weder in der WebUI, noch in der App sehe ich einen Menüpunkt zum Abschalten der LED. Mit Tasmota-Firmware wäre das u.U. möglich - aber das hat andere Nachteile…
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In Beitrag #18 schrieb der Fragesteller, daß alles funktioniert. Jetzt kommen noch drei Beiträge über Hülsen und Drähtchen…
Schreib-Diarrhoe?
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Theoretisch gibt es im Konfigurationsmenü eine Einstellmöglichkeit zur LED. Praktisch müsste ich das mal nachvollziehen, habe jedoch leider keinen UNI produktiv in Betrieb. Schaue mir das morgen mal an…
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Unfortunately, there is no Shelly available to fulfill this request!
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Das defekte Netzteil ist ein CC-Typ (constant current) mit 1000mA Laststrom. Das ausgewählte Ersatzteil passt, weil es auf den erforderlichen Strom eingestellt werden kann. Leider passt die maximale Ausgangsspannung nicht zum Shelly RGBW2: Der kann maximal knapp 30V verkraften - ein Sicherheitsabstand von 2 V sollte eingehalten werden. Das Ersatzteil liefert jedoch bis zu 42V, und das defekte Netzteil bis 38 V!
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Danke für die Erläuterung! IMHO sieht sowohl die Verdrahtung, als auch das Tagesdiagramm des 3EM schlüssig und nachvollziehbar aus: Der 3EM misst die Erzeugung der PV-Anlage und stellt sie dar. Dabei reduziert sich der Energiebezug in der jeweiligen Zeit. Der Shelly Plug S stellt die erzeugte Leistung und Energie nicht negativ dar (wie der 3EM), sondern positiv. Das muß man bei der Auswertung berücksichtigen.
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Was sehen wir in den beiden Balkendiagrammen?
Sind die Stromwandler vor dem Klemmenblock oben angebracht oder an der Zuleitung zum E-Herd?
Wo ist Klemme N des Shelly 3EM angeschlossen?
Fragen über Fragen…
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Hast Du ein Multimeter? Und hast Du damit schon mal Spannung gemessen? Falls dem so ist, stelle das Multimeter auf „Gleichspannung“ (DC), Messbereich 20V (oder Automatik) und miß bitte die Spannung zwischen Klemme SW und L. Der Shelly 1PM sollte dabei in Betrieb sein (Netzspannung an Klemme L und N) und Klemme SW sollte unbeschaltet sein (kein Draht angeschlossen). Du solltest 3 bis 12V messen! Bitte berichte hier über das Ergebnis!
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Siehe hier:
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