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Zur Frage: Das geht recht einfach mit "toggle":
Code
http://<ip-des-shelly>/relay/0?turn=toggleBeiträge von thgoebel
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Davon würde ich abraten! Zu viele Fehlermeldungen beim stecken der Add-Ons unter Spannung…
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(a) betsim hat mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Brücke gemessen, als er seine Wahrheitstabelle in Beitrag #5 aufstellte.
(b) Die Drähte schauen mir für die Beaufschlagung mit Netzspannung etwas zu dünn aus.
(c) Unterlagen zur Lüftersteuerung - oder wenigstens Hersteller und Typbezeichnung - wären essentiell für das weitere Procedere...
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Der fachgerechte, berührungsgeschützte Einbau eines Widerstands ist keineswegs trivial - schon garnicht für einen Laien! Darum versuche ich ja, Hilfestellung zu geben…
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Liest sich für mich so, als ob Du jetzt plantest, auch noch den GIRA zu killen?!
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Vielleicht könnte der Elektriker mal ein Foto der Einbausituation machen?
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Der SW macht wegen der parallel angeschlossenen Pumpe dann bestimmt Probleme, wäre ja nicht das erste Mal.
Dann ist jetzt Zeit für diesen Hinweis:
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Nur ein kleiner Hinweis - könnte ja ggfs. nützlich sein:
Ein Shelly 1PM mit überbrücktem Relaiskontakt misst NICHTS, wenn das Relais ausgeschaltet ist! Das ist einer genialen Verriegelung in der Firmware zu verdanken, die die Meßmimik softwaremässig deaktiviert, wenn das Relais ausgeschaltet wird.
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Zudem: Wenn ich die Drähte Nr. 1+4 zusammen in einen Relaiskontakt stecke, ist der Kreis ja bereits geschlossen: wie soll Shally den so schalten können? Und die Nr. 4 gleichzeitig in zwei verschiedene Kontakte zu stecken, geht ja auch nicht
Ein Relaiskontakt hat zwei Klemmen - sonst könnte der keinen Stromkreis schließen…
Wenn der/die Aktor(en) in einer UP-Dose verschwinden sollen, bleibt - bei derzeitigem Wissensstand - nur die Alternative, zwei Shelly plus 1 zu verwenden. Anschluss wie oben geschildert…
Wenn man mehr über das Bezugspotential und die Schaltströme wüsste, die an den Eingängen der Lüftersteuerung auftreten, kämen möglicherweise auch andere Lösungen in Frage…
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Entweder
(a) die Temperatur in den beiden kalten Räumen erhöhen,
, oder(b) die Anschlüsse der Sensoren überprüfen und ggf. revidieren (verdrillen, verlöten…).
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Mit EINEM Aktor ist der Wunsch
auf höchster Stufe laufen lassen kann, wenn ich dusche und auf niedrigster Stufe, wenn ich im Bett bin.
mit einem Shelly pro 2 zu erfüllen: Ein Relaiskontakt wird mit Pin 1 / 4 des früheren Schalters verbunden (niedrigste Stufe); der zweite Relaiskontakt mit Pin 3/4 (höchste Stufe). Der Shelly pro 2 braucht natürlich an Klemme L und N Netzspannung…
Es muß geprüft werden, od die Lüftersteuerung Schaden erleidet, falls BEIDE Kontakte geschlossen werden. Das sagt u.U. Das Handbuch der Steuerung - oder deren Hersteller.
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Zum Problem: Sind die Klemmen VA und VC auch mit Netzspannung versorgt? Klemmen beschaltet?
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…und der Shelly plus 1 und der Shelly pro 1 und der Shelly pro 2 und der Shelly pro 3. Dazu der Shelly UNI - beschränkt auf Kleinspannung.
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Mittels Auto-Off-Timer sind recht genau sehr kurze Zeiten einstellbar:
Mit Shellies der Generation 1 sind kürzeste Zeiten von 10ms erreichbar.
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Die weiße Masse ist thermisch leitender Silikonkleber, der die Übertemperatursicherung am richtigen Platz hält. Diese Sicherung ist mit V.2 des Dimmer2 hinzugekommen. Dies habe ich im Schaltplan so eingezeichnet. Die Erweiterung um die Thermosicherung ist auch der Grund, weshalb die MOSFET-Baugruppe jetzt anders aussieht - zwei Lötausgen sind hinzugekommen.
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Also, ich sehe die mysteriöse Sache mit dem „einphasig“ angeschlossenen E-Herd so: Der TE hat doch nicht mit einem Duspol die Phasen überprüft, sondern durch Ausschalten der Vorsicherungen. Und der E-Herd hat eine Uhr oder eine sonstige Betriebsanzeige, die einphasig an eine der Herdsicherungen angeschlossen ist. Dazu noch etwas Chaos beim Test - und schon ist klar, daß der Herd immer dann NICHT funktioniert, wenn Phase 1 fehlt…
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Zu den MOSFETs siehe dies:
Der Austausch ist nicht trivial, weil SMD-Bauteil und zur Wärmeabfuhr ganzflächig verlötet. Den im verlinkten Beitrag erwähnten Test des Ersatztyps habe ich aus Zeitgründen noch nicht durchgeführt.
Hier noch ein Beitrag mit einem Schaltungsauszug:
BTW: Schön, daß Du bei dem selbstverschuldeten Defekt nicht den Weg des Garantie-Austauschs wählst! Ohne eine vollständige Neukonfiguration der Leuchten und Einhaltung der Nennlewird das mit einem Shelly Dimmer2 nichts…
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Zum Problem: Der Dimmer2 ist defekt - einer der beiden MOSFET-Transistoren ist durchgebrannt und leitet jetzt immer. Der Defekt ist wegen der eklatanten Überschreitung der Anschlußleistung entstanden. Beim Kalibrieren fährt der Dimmer2 den Einstellbereich vollständig ab. Dabei wurde er überlastet.
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Na ja, die ursprüngliche Idee war ja, den Shelly pro 2 mit Umschaltekontakten auszurüsten:
Leider hat die Serienversion keine dreiteiligen Klemmenblöcke mehr, so daß diese Idee für die „Katz“ war…
