Genau das hätte ich empfohlen!
Die Schaltung mit dem Gleichstrom-Netzteil sieht dann so aus:
Die Freilauf-Diode ist polrichtig anzuschließen, sonst wird sie irreversibel beschädigt! Du kannst eine der Dioden nutzen, die Du bereits hast.
Beiträge von thgoebel
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Stimmt - der Klingeltrafo liefert 8V. Dem Shelly reicht das aus. Allerdings wird die Spannung einbrechen, wenn der Gong „gongt“. Das war einer der Gründe, weshalb man in anderen Fällen auf Gleichstrom-Versorgung des Shelly umgestellt hat. Dann kann der Gong immer noch mit Wechselspannung versorgt werden. Meistens hat man jedoch auch den Gong mit Gleichspannung betrieben.
Zum Problem zurück: Die Aktivierung eines Digitaleingangs des Shelly UNI durch ein Wechselspannungssignal von einer Klingel oder einem Gong funktioniert deshalb nicht, weil die Diode eine positive Spannung am Eingang hervorruft, wenn der Gong mit dem Taster verbunden ist. Ursache ist die Gleichrichter-Brücke im Shelly, die das Bezugspotential auf die Hälfte der speisenden Wechselspannung hebt. OHNE Diode funktioniert es zuweilen - aber eben, wie hier
dargestellt, nicht zuverlässig. Einfache Schaltmittel (z.B. pull-down Widerstand am Pin 7/8) helfen leider nicht!
Es bleibt als work-around bis auf weiteres nur die Speisung mit Gleichspannung übrig! Passende Netzteile für die DIN-Schiene sind z.B. von Fa. Meanwell zu haben. Soll der Gong mitversorgt werden (damit der Klingeltrafo entfallen kann), ist ein Netzteil erforderlich, welches mindestens 24W (2A bei 12 V DC) liefert. Der Gong sollte mit einer Freilaufdiode versehen werden, damit Spannungsspitzen beim Öffnen des Klingeltasters unterdrückt werden.
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Habe das Problem auf dem Labortisch nachbilden können! Etwas Geduld bitte…
Übrigens haben einige Nutzer das Thema dadurch gelöst, daß sie auf Gleichspannungsversorgung umgestellt haben. Das bringt Abhilfe - befriedigt mich jedoch nicht…
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Bitte einen Screenshot vom Konfigurationsmenü „Button Type“ von Kanal 1 des Shelly posten! Übrigens ist nur dann eine Zustandsänderung zu sehen, solange der Klingeltaster betätigt ist…
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Normal müsste ich doch sehen, dass der Switch an geht und wieder aus, oder?
Wenn alles korrekt verdrahtetet ist: Ja!
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Far too much WAGOs! Please try it as following:
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Nach den Messungen stellt sich Lage IMHO so dar:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die entsprechenden Pins des UNI mit der erforderlichen Verdrahtung sind eingezeichnet (Ziffern im Kreis).
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Dann hab ich den Schwarzen Draht mal an den rechten Anschluss der Klingel geklemmt und dann passiert das nicht mehr. Der Shelly läuft weiter, wenn jemand den Taster betätigt.
Dann ist das die korrekte Beschaltung für die Betriebsspannung!
Dann habe ich mal den 7er Draht (orange) an den Linken Anschluss der Klingel gehängt. Aber in der App zeigt es mir nix an, wenn ich klingle. Egal ob mit oder ohne Diode.
Nächster Schritt: Drähte an Pin 1 (rot) und Pin 2 (schwarz) des UNI vertauschen. Diode (roter Draht) an die linke Klemme des Gongs; schwarzer Draht der Diode an Pin 7 des UNI. Testen!
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Mir erscheinen die 3,5kΩ Kaltwiderstand eher hoch für den Anwendungsfall! Mit den 0,5W muß man leben - die Material-Physik ist eingeschränkt: Der PTC besteht aus Bariumtitanat, was in gesinterter Form in/auf den Keramikkörper platziert wird.
Kann leider nicht selbst urteilen, weil ich keinen Fall mit „Glimmen“ habe!
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Wenn ein Shelly i3 noch lieferbar ist, passt der. Ansonsten ist der Shelly plus i4 das modernere Produkt.
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Bei den Lötanschlüssen halte ich mich besser raus
Du sprichst mir aus der Seele! Stell Dir mal vor, ich hätte das Teil in der Rubrik „Biete“ angeboten: Die Aufruhr will ich mir garnicht erst vorstellen. Aber das Teil stammt von ELTAKO und hat ein CE-Zeichen…
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Weil ein Grundlastelement offenbar Abhilfe gegen das "Glimmen" bei ausgeschaltetem Dimmer schafft, habe ich mir mal so ein Teil beschafft und untersucht:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. So sieht das Teil aus, wenn man es auspackt.
"Ganz ausgepackt" offenbart sich der Inhalt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das verwendete PTC-Element stammt von TDK und trägt die leicht zu merkende Bezeichnung B59404B0060A040. Das Datenblatt dazu ist hier zu finden:
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/55/db/PTC/…9404_B59406.pdf
Die Identifizierung war nicht ganz einfach, denn der PTC-Widerstand hat keinerlei Aufdruck. Hilfreich waren die Abmessungen, der Widerstand bei 20°C (3,5kΩ) und eine Meßreihe, die ich angefertigt habe: Strom über Spannung. Hier mit Achsen in logarithmischer Darstellung:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Dieses Diagramm ist nahezu identisch mit dem Diagramm aus dem Datenblatt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Datentabelle dazu offenbart die Arbeitsweise:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Gleichgültig, welche Spannung zwischen 10V und 250V angelegt wird - es wird nicht mehr als 600mW in Wärme umgesetzt!
Beim Einsatz als "Glimmverhinderer" wird das Grundlastelement bei ausgeschaltetem Dimmer im Bereich 10 bis 40V arbeiten. Daher kann der Fachmann, der weiß, was er tut, auch ohne so ein Teil testen, ob ein GLE das Glimmen erfolgreich verhindern kann: Er schaltet einen Widerstand 3,5kΩ, 1 bis 2W, parallel zum Leuchtmittel. Er darf UNTER KEINEN UMSTÄNDEN den Dimmer einschalten, denn sonst fliegt ihm der Widerstand um die Ohren! Aber er wird erkennen, ob sich die Beschaffung einen Grundlastelements lohnt...
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Das ist wohl wahr! Daher die gebetsmühlenhafte Wiederholung:
Ohne messen und anfertigen einer Skizze wird es nicht gehen.
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Ohne messen und anfertigen einer Skizze wird es nicht gehen.
Und ich muss ihn unten anschließen da dort die hauptphase ist.
Der Shelly - gleichgültig, ob Shelly 1 oder 1L - muß in der Dose montiert werden, in der der Lampendraht abgeht. Wenn dort kein Außenleiter (L) vorhanden ist, hilft die Umstellung auf Spar-Wechelschaltung, denn dabei ist ein L von Schalter zu Schalter durchverbunden.
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Ein guter Gedanke, SparkyMaster ! Wenn ich mir den Titel des Threads ansehe: "...ohne Relais", drängt sich mir der Gedanke auf, daß vielleicht ein Stromstoßschalter durch einen Shelly abgelöst werden soll!? Fazit: Hier wäre mehr Klarheit hilfreich...
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Die "Sparwechselschaltung" benötigt einen Draht weniger zwischen den beiden Schaltern:
Das kann entscheidend sein, denn der Shelly 1 muß in der Schalter- bzw. Verteilerdose untergbracht werden, in der der Draht zur Lampe abgeht. Wenn dort der Neutralleiter fehlt, ist ein freier Draht zwischen den beiden Schalter u.U. sehr hilfreich. Nachteil der Spar-Wechselschaltung ist, daß diese nicht mit einem dritten Schalter zur Kreuzschaltung erweitert werden kann.
BTW: Bitte bei Gelegenheit den Titel des Threads korrigieren: Aus "lrai" bitte "Relais" machen!
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ich habe ein neueres Modell wo ein 12 Volt plus aufgedruckt ist wenn ich das anschließe auf n und l 12 Volt also Plus und Minus bekommt der Shelly kein Strom ich kann diesen nicht verbinden nur wenn ich die plusleitung von der Batterie auf den 12 plus anschließe wo die Verschraubung aufgedruckt ist.
Wenn ich diesen Schlangensatz ("ohne Punkt und Komma") richtig interpretiere, hast Du versucht, die Versorgungsspannung an Klemme I zu legen. Das ist einer der Anschlüsse des (potentialfreien) Relaiskontaktes. Da kann sich nichts tun. Nochmals zum Mitschreiben: Plus 12V wird an Klemme "12V" gelegt und Minus/GND an Klemme L!
Der Shelly plus 1 hat auf der Rückseite ein kleines "Knöpsken" (auf hochdeutsch: Drucktaste). Drückt man diese länger als 10 Sekunden, wird ein Werksreset durchgeführt - der Shelly befindet sich im Auslieferungszustand und spannt sein API auf. (Betriebsspannung muß allerdings anliegen!)
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Danke für die Aufklärung! Möchte Dich bitten, die Beiträge zu Beginn dieses Threads, insbesondere Beitrag #4, zu lesen. Dann sollte die Frage des Anschlusses klar sein.
Und ja: Ein Shelly kann auch ohne Taster/Schalter über die WebUI, die App oder über ein übergeordnetes System gesteuert werden!
Die Verbindungsprobleme werden sicherlich verschwinden, wenn der Shelly ordentlich mit Strom versorgt wird…
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Hier ist die passende Anschlussskizze für den Shelly 1 bei Versorgung mit 12V DC:
(Dies ist unter dem oben angegebenen Link unschwer zu finden…)
