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Eine weitere Ursache könnte sein, daß das Feld „Consumption“ nicht aktiviert ist oder versehentlich deaktiviert wurde:
Im ersten Screenshot ist das Feld ausgegraut::
Daher ist auch keine graphische Darstellung in der App zu sehen. Nach einem Klick auf das Feld ändert sich das:
[…] und Du hättest ne andere Möglichkeit außerhalb der 2 x 120 kOhm gewählt
Wenn mich meine müden Augen nicht täuschen, sind das zwei 1,2MΩ Widerstände. Werde heute mal den Schrumpfschlauch lüften…
Nachtrag: Augen doch zu müde - es sind 120kΩ-Widerstände!
Und: Seit wann sind einfache Lösungen schlecht? Muß es immer kompliziert sein?
Der Abstand 230V/DC durch den Optokoppler ist ja ok, aber N zu R1&R2?
Reihenschaltung, der Kriechstrom zu R1.
Rolf: Ich habe das Teil weder entwickelt, noch geprüft, noch in Verkehr gebracht! Den Abstand zwischen dem Widerstand 1,2MΩ gegen N könnte man auch als „Sicherheitsfunkenstrecke“ bezeichnen. Ich finde jedenfalls die Kritik etwas überzogen - beim Add-On ist diese sicherlich angebrachter…
Das im Shelly EM verbaute Relais hat einen Schließer-Kontakt (NO). Daher steigt der Stromverbrauch leicht an, wenn das Relais aktiviert ist (EIN).
Hier ein paar Fakten zum EM:
Die Module gibt es häufig und das sehe ich eher als Stand der Technik an, den Knubbel gibt es so nicht, warum wohl?
Der „Knubbel“ gehört zum Lieferumfang des Shelly RGBW2 - und hat ein CE-Kennzeichen! Wieso es ihn „nicht geben“ soll, erschließt sich mir nicht.
Und vielen Dank für das Foto! Habe bei meinem „Knubbel“ den Schrumpfschlauch noch nicht entfernt. Wenn ich mir das so ansehe, kann ich da wenig angreifbares erkennen: Der Abstand zwischen Netzspannungs- und Kleinspannungsseite scheint zu stimmen - die Unterseite der Leiterplatte müsste man halt man sehen…
Daß man solche „Knubbel“ selbst basteln kann, ist nicht die Frage. Wie man die Adapter, die beim Shelly RGBW2 beiliegen, einzeln beziehen kann, sollte eruiert werden. Die käuflich zu erwerbenden Optokoppler-Module erscheinen mir zu platzraubend und wenig gegen Berührung isoliert.
…oder so, wie hier geschildert, mit Webhook:
Wie wirkt der Ausgang des Shelly UNI auf die Einschaltung des Receivers? Bitte eine kleine Skizze anfertigen! Vermutlich wird das Brummen von einem falschen Bezugspotential erzeugt…
BTW: Willkommen im Forum!
Ich hätte aber, für mein Projekt, nur zwei Optokoppler von den RGBW2 gehabt. Vier hätte ich benötigt.
Gibt es solche im Markt zu kaufen?
Diese Frage hatte vor einiger Zeit bereits einmal gestellt. Leider ohne brauchbares Ergebnis…
Ein Optokoppler vom RGBW2 hatte ich versucht, ging aber leider nicht.
Der Optokoppler muß beim UNI an Vcc (mit seinem roten Draht) und an Pin 7 oder 8 (mit seinem schwarzen Draht) angeschlossen werden. Ein pull-down Widerstand von Pin 7 oder 8 nach GND ist empfehlenswert (4,7 bis 20kΩ).
Um abzuschätzen, wie genau die Shellies die Leistung eines relativ großen Verbrauchers (Heizlüfter 2kW) messen, ist der Aufbau durchaus geeignet: 10W Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Shelly in der Kette sollten keine wesentliche Rolle spielen. Dieser Fehler ist zudem bekannt und grob abschätzbar.
Gute Frage! Das Forum hat das jedenfalls nicht erfunden…
Ein Shelly-Aktor ist KEINE Sicherheitseinrichtung! Daher ist diese „Überwachung“ ein Gimmick. Mich würde es extrem stören, wenn ein Verbraucher aus diesem Grund ausgeschaltet werden würde…
Danke für den Produkt-Hinweis! Diese (und andere) Antennen bitte sorgfältig isolieren und/oder in ein Gehäuse einbauen! Denn beim Shelly Plug liegt die Abschirmung des Antennenkabels mit 50%er Wahrscheinlichkeit auf dem Potential des Außenleiters (Phase, L). Bei den fest verdrahteten Shelly-Aktoren ist es sicher, daß die Abschirmung die volle Netzspannung führt.
Du hast ebenfalls 0,01Wh? Ist es möglich, dass mit der neuen Firmware der Eigenverbrauch nun doch mit geloggt wird, sofern das Relais aktiv ist?
Das ist hardwaremässig nicht möglich. Außerdem wären wir alle froh, wenn die Leistungsaufnahme eines Shelly-Aktor nur 10mW betrüge...
Habe eben den Aufbau auf dem Labortisch nachgestellt:
Ob die Spannungsversorgung über Trafo - Diode (rot) - Diode (schwarz) - Pin1 UNI - Pin2 UNI - Trafo oder über Trafo - Diode (rot) - Diode (schwarz) - Pin1 UNI - Pin6 UNI - Trafo erfolgt, ist unerheblich. Sofern der Klingeltaster über die zweite Diode (schwarz an Pin 7) angeschlossen ist, ist die Signalerkennung sauber.
Was ich allerdings festgestellt habe: Die Meldung über die App ist mit einer merklichen Zeitverzögerung verbunden. Eine wirklich augenblickliche Reaktion, ob ein Klingelsignal anliegt oder nicht, erhält man über ein Multimeter, was am Ausgang des UNI (zwei Meßstrippen an die beiden schwarzen Drähte des UNI) angeschlossen ist und das den Widerstand misst (Ohmbereich). Sehr praktikabel ist eine Einstellung am Multimeter zur Durchgangsprüfung: Dann piept es, wenn der Ausgang des UNI aktiviert ist!
Bitte beachten: Die beiden Ausgänge des UNI sind „über Kreuz“ angeordnet: Ausgang 1 ist rechts, wenn die schwarzen Drähte auf den Betrachter zeigen; Ausgang 2 links!
Möglicherweise ist auch eine oder beide Deiner Dioden defekt? Bei unvorsichtiger Handhabung (Kurzschluss) gehen die leicht ins Jenseits. (Es sind 1N4148.) Vielleicht sollte ich Dir noch zwei 1N4007 zusenden…
Welcome to the forum!
To your issue: What is maximum water flow per minute (or per hour)? This value should be known to determine the maximum pulse frequency…
Die Netzspannung in Deutschland beträgt 230V plus/minus 10%. Eine Spannung von 253V ist somit durchaus noch im Rahmen der Norm…
Na, wenn es mit BEIDEN Dioden (eine an Pin1, die andere an Pin 7) eine Verbindung zur App gibt, dann probier doch einfach mal, ob das Klingelsignal erkannt wird! Es ist nämlich unerheblich, ob der Trafo an Pin 2 oder Pin 6 angeschlossen wird…
Rätselhaft ist hingegen, weshalb er mit Pin2 in der App erkannt wird und mit Pin6 nicht…
Weder der Shelly 1PM, noch der plus 1PM messen (bei korrekter Beschaltung: Stromzufuhr an Klemme L) ihren Eigenverbrauch.
