Das wäre natürlich auch eine Variante. Bitte um PM zur Abstimmung!
Beiträge von thgoebel
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…dann werde ich in der kommenden Woche mal dran gehen, Wandler auf 120A umzubauen. Werde die Stromteiler in die Wandler einbauen, damit es keine Sicherheitsprobleme gibt und diese entsprechend kennzeichnen. Vielleicht wäre es günstiger, auch den Shelly 3EM mitzuliefern, mit dem die Wandler kalibriert wurden. Aber das muß ich noch eruieren…
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Hier noch etwas Lesestoff (mit weiterführenden Links):
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120 A werden in einem europäischen Haushalt seltenst erreicht. In Ländern mit 120V-Netzspannung ist das schon ein wenig anders. Im Forum finden sich Hiweise, wann die Übersteuerung der ADC zum ersten Mal ruchbar wurde (unser altes Bügeleisen samt einem 10-fach umschlungenen Stromwandler ist da auch nicht ganz unschuldig…).
Und: Bei aller Aufregung: Abhilfe ist in Sicht! Bin gerne bereit, für Notfälle einen externen Stromteiler anzufertigen und zu testen. Aber der Anwendungsfall sollte schon ernsthaften Bedarf aufzeigen!
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Ist das Loetauge?
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Sondern mächtige Vergrößerung hilft immer.
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Krauskopp hat recht: Werden beide Schalter betätigt, wird „auf“ bestromt. Und das mit meiner neuen Brille - Garantiefall? Schade - jetzt ist meine schöne Theorie auch dahin…
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Wie in Beitrag #6 aufgezeigt wird, gibt es eine Rastung. Daher sind das zwei Schalter, keine Taster. Wird der linke Schalter betätigt (Sicht von hinten, wie im Foto), wird der Anschluss „auf“ (Pfeil nach oben) an Klemme L gelegt. Wird der rechte Schalter betätigt, der Anschluss „ab“. Werden beiden Schalter betätigt, greift die elektrische Verriegelung: KEINER der Ausgänge wird mit L verbunden! Damit erklärt sich auch das vom TE beschriebene Verhalten.
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Schollen und Seezungen haben feine Grätchen…
Gretchen hat eine Gräte verschluckt und macht die Grätsche.
Armes Gretchen…
[SCNR]
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Besser wäre es, wenn Du Dich vertrauensvoll an das Forum wenden würdest. Hier gibt es viele Helfer!
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Wunschgemäß antworte ich mit „ja“!
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Hier die beiden Stellen (roter und blauer Pfeil), an der die Anode der Dioden angeschlossen werden müssen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und die Verbindung von Klemme 0 der Türstation mit Pin 6 des Shelly nicht vergessen!
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Jede Türstation hat eine eigene Klemme „S“. Wenn Du Deinen Schaltplan mal studierst, wirst Du sehen, daß die Klingeltaster T1 und T2 über gleichnamige Drähte einzeln mit den beiden Klemmen S der Türstationen verbunden sind.
Ich habe nur eine Türstation (Summer und Lautsprecher in dieser unterscheiden wo es klingelt)
Dann passt Dein Schaltplan nicht zur Lage vor Ort! Du wirst untersuchen müssen, welche Drähte am Summer und am Lautsprecher ankommen und analog zum Plan den UNI ankoppeln.
Du musst entscheiden an welcher Stelle Du den Shelly einbauen möchtest - die räumliche Situation können wir von der Ferne aus nicht beurteilen. Der Plan wird Dir helfen…
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Aha. Dann wird der „Lampentest“ an der Garagentaster-Leitung spannend!
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Gerne.
1. Versorgt man den UNI mit Gleichspannung (DC), ist die Beschaltung mit plus an Pin 1 und minus/GND an Pin 6 vorteilhaft, weil ein sauberes Bezugspotential erreicht wird.
2. Die Diode ist erforderlich, weil Du ein Wechselspannungs-Signal von Türsummer erkennen möchtest.
3. Für den zweiten Klingeltaster machst Du die Schritte
(c) Diode 1N4148 oder 1N400x (x von 1 bis 7) mit der Kathode (Ring) an Pin 7 des Shelly (IN-1) schalten.
(d) Die Anode der Diode an Klemme S der Türstation legen.
sinngemäß für Klemme S an der zweiten Türstation und nimmst an Stelle von Pin 7 Pin 8 (IN-2).
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- was aber weitestgehend sinnfrei ist, denn SW ist ein Eingang, und Spannungsmessung an einem Eingang !!!
Messungen am SW-Eingang eines Shelly sind durch aus nicht sinnfrei: Zwischen Klemme SW und L liegt eine Gleichspannung von rd. 3V an. Fehlt diese Spannung, läßt sich schließen, daß das Netzteil des Shelly defekt ist oder die Klemme SW eine Unterbrechung hat.
Aktiviert wird der SW-Eingang durch einen Strom aus Klemme SW nach L. Dieser Strom ist sehr klein (34μA). Ebenfalls aktiviert wird der SW-Eingang durch einen Strom aus Klemme SW nach N. Dieser Strom ist größer (rd. 2,5mA) und verbrät im Shelly rd. 300mW. Das führt zu Erwärmung des Shelly und zu möglichen Übertemperatur-Problemen, besonders, wenn keine Taster, sondern Schalter verwendet werden.
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Danke für die Aufklärung! Schalte bitte bei Gelegenheit mal eine Glühbirne alter Art zwischen Tasterrückleitung und Neutralleiter. Die Spannung in Ruhe aller Taster sollte jetzt weg sein! Dann betätige bitte alle Taster und prüfe, ob die Lampe bei jedem Tastendruck leuchtet.
Andere Frage: Die Taster sind doch alle parallel geschaltet? Funktionieren die anderen Taster, wenn der Garagentaster angeschlossen, jedoch nicht betätigt wird?
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Willkommen im Forum!
Wird der Shelly UNI in einer Türstation montiert, so sind folgende Verbindungen erforderlich:
(a) DC-Netzteil an Pin 1 und 6 (SENS GND) des UNI.
(b) Pin 6 des UNI mit Klemme 0 der Türstation verbinden (Bezugspotential).
(c) Diode 1N4148 oder 1N400x (x von 1 bis 7) mit der Kathode (Ring) an Pin 7 des Shelly (IN-1) schalten.
(d) Die Anode der Diode an Klemme S der Türstation legen.
(e) Button Type auf „detached“ setzen
(f) Action mit Timer=2 (Sekunden) an „Button switched on“ programmieren.
Fertig!
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Wenn Du die an Klemme SW angeschlossene, „lange“ Leitung probeweise abklemmst und dann zwischen SW und L am Shelly misst - ist die „induzierte“ Spannung dann immer noch da? Wette, daß das so ist! Und zweifle, daß sich eine induzierte Spannung in Höhe von rd. 80 V aufbauen kann. Bitte mal messen und berichten!
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Hier ein länglicher Thread, in dem diverse Aspekte zum ECO-Mode diskutiert wurden:
Shelly 2.5 ECO mode (BETA-Firmware)
bis zu 50% weniger Eigenverbrauch, bis zu 5°C weniger Betriebstemperatur .
Beat-FW 20211207-072322/v1.11.7-sw25-rc1-gc615041 kann über da WEB-UI geladen werden
viel Spaß beim Testen
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