Diagram 1 is perfect!
Beiträge von thgoebel
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Hatte keine Meldung bezüglich der „Chongx“-Elektrolytkondensatoren an Alterrco gemacht. Der NV-Elko hat beim Shelly plus 2PM eine höhere Kapazität (330μF/16V) und wird nicht mehr von Chongx bezogen. Daher müssen wir beim Shelly plus 2PM abwarten…
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In order to establish a common ground potential, a connection between „N“ at the AC network (doorbell and door latch) and pin „N“ (GND) of Shelly UNI has to be made. Because the doorbell signal is AC, a diode in series to UNI pin 7 (IN-1) will be necessary. Kathode (Ring) of the diode at pin 7.
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Thanks. But I thought about some specs and/or a manual for the relay board in post #9…
If your breadboard construction works, you‘ve verified that the relay board is activated via GND at pin IN. Perfect!
But I‘m really curious the doorbell signal would work with the UNI, cause your drawing shows the doorbell button powered with AC, which has no connection to Shelly UNI GND. IMHO this will not work…
Maybe in your drawing are some wires missing?
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Ah! This is more than a relay: Obviously, it contains a transistor to switch the coil and possibly a built-in freewheel diode. In this case you’ll have to supply the board with the correct voltage and polarity. In addition, you‘ll have to investigate if the board need a positive signal at pin IN to activate the relay or GND potential at IN. One black wire of OUT-1 must be connected with pin IN of the relay board; the remaining black wire of OUT-1 goes to +Vcc (if a positive signal triggers the relay) or to GND (if GND signal triggers the relay).
It would be brilliant to post some documents of the relay board here if available…
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Do I have to connect OUT-1 out to relay GND pin ?
Usually, relays don’t have a GND and/or a Vcc pin - due to the fact, most DC relays are independent of polarity. Such a type of relay was shown in the diagram. If you should have a relay with a defined polarity, you should wire according the pin names. E.g. plus to Vcc and GND to GND.
Do I have to connect 12V minus out to relay VCC pin ?
Same a above.
What about relay IN pin and diode ?
In this diagram, Shelly UNI is powered with DC and the input signal is DC too. Thus an extra Diode in series to the input is not necessary.
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Es gab um 2005 herum einen Elko-Skandal (mit Wirtschaftsspionage einer Elektrolyt-Formel), bei der der komplette Fertigungsausstoß eines Kondensator-Herstellers schadhaft war bzw. nach kurzem Gebrauch der Geräte schadhaft wurde. Damals tauschte mindestens einer der Hersteller, der die schlechten Kondensatoren bezogen und verbaut hatte, sämtliche betroffenen Motherboards aus. Mit anderen Worten: Die Produkthaftung reicht über das zugelieferte Bauteil hinaus!
Eine andere Geschichte zur Ausfallstatistik: Habe gerade eine Anzahl Shelly 2.5 zur Reparatur in der Werkstatt: Von bisher 15 reparierten Shelly 2.5 war bei 14 Stück der 100μF-Elko defekt oder sehr schwach (Kapazitätsverlust); bei 7 Shellies (also etwa der Hälfte) war auch einer oder beide der HV-Elkos betroffen. 6 der reparierten Shellies waren wegen einer Überspannung ausgefallen (Sternpunktverschiebung wegen Neutralleiter-Bruch). Bei diesen war in allen 6 Fällen der Sicherungswiderstand und der VDR defekt; bei dreien ist der Primärregler-IC beschädigt. Auch bei diesen 6 Exemplaren war in 5 Fällen der 100μF-Elko defekt oder schwach. Ich folgere daraus, daß es nur eine Frage der Zeit und der Temperaturbelastung ist, bis ein Shelly 2.5 ausfällt.
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Die Warnung ist generell wichtig und nützlich! Bei näherer Betrachtung der Schaltung des Netzteils des Shelly 3EM stellt man jedoch fest, daß ein Abklemmen des Neutralleiters AM Shelly keinen Schaden anrichten wird:
Shelly 3EM teardown
Ende November bestellte ich einen Shelly 3EM - ein großer Elektronikversender in Bremen hatte ein Sonderangebot. Heute kam das Teil bereits an - so schnell hatte ich nicht mit der Lieferung gerechnet…
Wie sieht es innen aus?
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Man erkennt auf den ersten Blick einen zweistufigen Aufbau: Das Netzteil ist auf einer „Mezzanine“-Ebene angeordnet. Leider muß man die Sub-Leiterplatte… -
Der finale Test vor der Reklamation wäre, den inkriminierten Shelly mit einem „Guten“ am Montageort des funktionierenden zu tauschen. Tritt der Fehler dort auch auf, ist es Zeit für ein Ticket…
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Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird der „Booster“, angesteuert durch einen Shelly RGBW2, funktionieren. Weil die Ausgänge des RGBW2 „open collector“-Charakter aufweisen, muß ein Widerstand vom Ausgang des RGBW2 nach +24V geschaltet werden. Würde einen 1kΩ Widerstand verwenden, Belastbarkeit 1W.
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Aber man kann ihn ganz ausschalten - dann sperren alle MOSFETs.
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Willkommen im Forum!
Zum Problem: Versucht man, von einem vollständigen Stromkreis (z.B Lampe mit Schalter) den SW-Eingang eines Shelly zu steuern, so stellt man fest, daß der Eingang - unabhängig von der Schalterstellung - dauerhaft aktiviert ist. Dies liegt daran, daß der SW-Eingang sowohl über L-Potential, als auch über N-Potential aktiviert wird: Bei offenem Schalter liegt über die Lampe N-Potential am SW-Eingang; bei geschlossenem Schalter L-Potential über den Schalter.
Details dazu und was man dagegen tun kann sind hier zu finden:
Weiterführende Links in diesem Thread sind ebenfalls lesenswert!
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Das ist schade! Interessehalber: Nach welchem Schema wurde verdrahtet? Wurde die Spannung am Steuereingang 0-10V in den verschiedenen Betriebszuständen gemessen? Falls das dimmbare Netzgerät entbehrlich wird, würde ich es gerne für einen Test übernehmen wollen.
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Und der Elektriker ist einfach nur dumm.
Mt 7,1…
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Button Type auf „detached“ gesetzt?
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Die drei Systemkomponenten Relais1, Relais 2 und Netzteil/SW-Eingänge, sind galvanisch voneinander getrennt (den 1MΩ-Meßwiderstand zum gemeinsamen Neutralleiter-Anschluss lassen wir jetzt mal außen vor). Daher dürften laut Recherche drei unterschiedliche Außenleiter angeschlossen werden. Welche Prüfungen dieses Teil bestanden hat, ist nicht offengelegt. Weshalb der Hersteller diese Schaltungsvariante nicht aktiv bewirbt, ebenfalls! Im Zweifel wird sich der Hersteller auf „nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch“ berufen und die Versicherungen werden dem gerne folgen…
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Ob sich die Reparatur eines Shelly lohnt, steht auf einem anderen Blatt und wurde hier bereits diskutiert: Bei Shellies der „pro“-Klasse sehe ich das durchaus gegeben. Andererseits scheint ein gewisser Bedarf vorhanden, Shelly 2.5 in Schuß zu bringen - gerade wegen des leidigen Kondensator-Problems. Es ist auch simpel, zu recherchieren, was ein Elko in der Beschaffung kostet, wenn 6-stellige Stückzahlen abgenommen werden…
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Werde gewiss keine Kondensator-Sets kaufen, bei denen dann maximal 14% des Inhalts für Shellies verwendbar sind. Hier sind Bezugsquellen angegeben:
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ich suche den idealen Shelly
…so beginnt dieser Thread.
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Jetzt sind wir wieder beim Shelly pro 2…
