Willkommen im Forum!
Ein Screenshot der aktuellen Verbrauchswerte, sowohl in Ruhe, als auch beim Arbeiten der Wärmepumpe, wäre zur Beurteilung sehr hilfreich!
Beiträge von thgoebel
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Laut Handbuch ist der Taster zwischen Klemme SBS und GND anzuschließen. Somit ist die Skizze, was die Beschaltung der Klemmen I und O des Shelly betrifft, korrekt.
Noch ein Hinweis: Weil Garagen nicht immer zu den bestens mit WLAN versorgten Räumen gehören, ist die Versorgung des Shelly 1 mit 12V DC anzuraten. Der Torantrieb liefert 12V/120mA, was für den Shelly ausreichend ist. Dazu muß der Shelly allerdings auf 12V gejumpert werden. Siehe Montageanleitung des Shelly oder Lexikon des Forums!
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Wenn das funktionieren soll, muß der eine Pol des Tasters, der in der Skizze mit +24V DC beschaltet ist (roter Draht) an GND gelegt werden (schwarzer Draht).
Ob die Klemme SBS korrekt mit GND-Potential aktiviert wird, könnte der Anleitung entnommen werden. Wie ist denn der (vorhandene?) Taster angeschlossen?
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Heute sind die BP2522D angekommen. Weil ich nicht alle brauche, kann ich Einzelexemplare um 4,00€/Stück abgeben. Versandkosten innerhalb D inbegriffen.
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Leider ist
(a) das Foto nicht genügend aufgelöst, um die Klemmenbezeichnungen lesen zu können,
(b) der Typ des Torantriebs nicht genannt worden (mit dem wohlwollend im Netzt gesucht werden könnte) und
(c) offenbar Plus an Klemme L des Shelly geschaltet (was ich aus der roten Farbe schließe). Plus muß jedoch bei Speisung mit Gleichspannung an Klemme N gelegt werden; Minus/GND an Klemme L.
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Habe dem „produktiven“ Shelly „i2+“ kurz Urlaub zum Fotografieren gestattet. Hier die Fotos von der Modifikation:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Wie man deutlich erkennt, handelt es sich DOCH um den in Beitrag #2 verlinkten, „sezierten“ Shelly 1L. Hier waren die Schäden durch die verdampften Leiterbahnen so groß, daß von einer Reparatur abgesehen wurde.
Weil das Lötpad für die Diode D5 nicht mehr vorhanden war, wurde die Diode zu Klemme N abweichend vom Layout platziert (rote Markierung). Der grüne Draht sorgt für die Verbindung des VDR mit Klemme L/Sx.
Diode D10 ist auf der Oberseite der Platine platziert. Sie war defekt und wurde nicht wieder eingelötet (rote Markierung):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier nochmals die Schaltung nach der Modifikation (ist auch in Beitrag #1 zu sehen):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Weil sich die Zuordnung der Anschlußklemmen durch die Modifikation geändert hat, brauchte der Shelly eine neue Beschriftung der Klemmenleiste:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bitte nochmals um Nachsicht, daß ich - ohne Absicht - die Konfrontation zwischen @Muetze und Loetauge ausgelöst habe! Habe gelernt: „TANSTAAFL“ (there ain’t no such thing as a free lunch) - Fotos aus dem Bilderarchiv in Forenbeiträgen zu verwenden, kann Probleme verursachen…
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Obviously, your lights are not dimmable (or poorly dimmable)?! There should be a compatibility table in this forum, giving hints to choose „good“ lights. Will try to find it…
Addendum: Here it is (unfortunately in German language):
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Es gibt zwei Gründe für eine Temperaturerhöhung: Endotherme Einflüsse (die CPU arbeitet länger im aktiven Modus) und exotherme Einflüsse (die Umgebungstemperatur der CPU wird wärmer). Wie vieles im Leben, werden auch in diesem Fall beide Ursachen auftreten. Natürlich ist eine exotherme Aufheizung ohne Last und ohne Schalten schwer vorstellbar - jedoch könnte sich das ganze Gerät im Laufe der Zeit aufheizen. In diesem Fall wäre es jedoch erstaunlich, weshalb es sich urplötzlich nach einem Reboot Abkühlen sollte…
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Habe mir den von Moderator Loetauge verlinkten, eigenen Beitrag nochmals angesehen: DIESER Shelly war zu reparieren! Kann mir jetzt ungefähr vorstellen, was die Ursache der Differenzen zwischen @Muetze und Loetauge war. Tut mit leid, daß ich das unbewusst ausgelöst habe! Werde den durch „Kastration“ geretteten Shelly kurz von seinem jetzigen Arbeitsplatz (er steuert einen Shelly Dimmer 2 im Wintergarten fern) entfernen und fotografieren. Dann haben wir „echte“ Fotos. Und ein Schaltbild der Änderungen reiche ich ebenfalls nach…
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Gute Idee, aber ein Plus wird aus dem 1L nicht wirklich, ein i2 aber schon.
Zur Terminologie ist noch eine Erklärung fällig: „Shellly plus“ kennzeichnet ganz klar die Generation 2 Shellies. Aber hier steht das „plus“ zwischen „Shelly“ und der Typbezeichnung, zum Beispiel „Shelly plus 2PM“. In diesem Fall wollte ich andeuten, daß der „kastrierte“ Shelly 1L etwas mehr kann, als ein Shelly i3: Nämlich einen Datenpunkt, der geschaltet werden kann - das nicht mehr vorhandene Relais.
Soviel zur Klarstellung.
Ein ganz anderes Thema kann ich nicht recht verstehen: Warum ist es relevant, woher der defekte Shelly 1L stammt? Habe zur Dokumentation einfach ein Foto und eine Schaltskizze aus meinem Fundus gewählt. Gerne zeichne ich eine genaue Umbauanleitung, falls Bedarf besteht!
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Shellies erleiden zuweilen irreparable Schäden: Wenn der MOSFET auf der Relais-Subleiterplatte eines Shelly 1L defekt ist, kann er nicht ersetzt werden - das Bauteil ist schlicht nicht beschaffbar.
Shelly in die Schrottkiste? Zu schade!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Foto vor der Modifikation)
Läßt man die Sub-LP weg und fügt eine Drahtverbindung hinzu, ist der Shelly als „i2 plus“ weiterzuverwenden:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Alle gelb markierten Unterbrechungen entstehen durch das Entfernen der Sub-LB. Die dort befindlichen Komponenten fehlen natürlich ebenfalls.
Die Modifikation: Verbunden wird der an Klemme L liegende VDR-Widerstand mit Klemme Sx. Die Diode D5 wird entfernt, Klemme N ist über D10 mit dem Sicherungswiderstand RF verbunden. Gespeist wird der Shelly über Klemmen Sx (L) und N. Die Klemmen SW1 und SW2 stehen als Eingänge zur Verfügung. Einen Ausgang hat das Teil nicht mehr, weil die Sub-LP mit dem Relais fehlt. Die Relais-Ansteuerung ist jedoch softwaremäßig vorhanden und bietet einen freien Schaltpunkt, den man für DDD-Kommunikation (Sonnenaufgang!) nutzen kann. Hier die verfügbaren URL-Aktionen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Es lohnt sich also, vor dem Wegschmeißen etwas nachzudenken! Wer sich den Umbau nicht selbst zutraut, möge mir eine PM senden…
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Wollte Dir nicht „auf die Füße treten“, cappelfreak ! Vielleicht habe wir auch einfach zu wenige Fragen gestellt…
Sei’s drum: Wir „Alten“ sollten ohnehin zusammenhalten!
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Dieser nette Schaltplan (woher stammt der eigentlich?) ist dann funktionsfähig, wenn die PV-Anlage STÄNDIG Spannung an L und N anlegt. Bei Balkon-PV-Anlagen ist dies jedoch nicht der Fall, weil die mit einem Schukostecker angeschlossen werden. Da wäre eine ständig an den beiden Polen des Steckers anliegende Spannung lebensgefährlich!
Daher muß der Shelly anders beschaltet werden, damit er seine Betriebsspannung erhält: Klemme L (oder L1) muß mit dem L-Leiter des Hausnetzes verbunden werden. Dementsprechend wird der L-Leiter des PV-Anlage an Klemme O des Shelly gelegt.
Weil der Shelly 1 PM nicht unterscheidet, in welche Richtung der Strom fließt, hat die Vertauschung der Klemmen keine Auswirkung auf die Leistungsanzeige.
Nachtrag: Bei rechtzeitiger und vollständiger Offenlegung der Gegebenheiten hätte diese Frage keine 10 Beiträge benötigt, um geklärt zu werden…
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Ja, klar. Klemme O und L(1) am Shelly sind vertauscht beschaltet: An Klemme O endet die Phase vom Stecker, an Klemme L1 ist die Steckdose angeschlossen…
Bitte ändern und testen!
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Hier
einer der zahlreichen Threads zu diesem Thema.
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Die 8V AC und die 12V DC kommen nur an der gemeinsamen GND-Schiene (Klemme L des Shelly) in Berührung. Das ist somit unkritisch!
Und ja: Der Shelly plus1 (oder 1) kann beide Aufgaben, das Schalten des Türöffners und das Melden des Klingelns, erledigen.
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Handelt es sich bei dem inkriminierten Shelly eigentlich um einen (fest eingebauten) Shelly 1PM oder um einen (plug-and-play) Shelly Plug?
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Bei Temperaturen über 80°C würde ich mir Sorgen machen. Temperaturen zwischen 30°C (lebt der Shelly in solcher Kälte überhaupt?) und 50°C sind normale Betriebstemperaturen - schließlich handelt es sich bei den Werten um die CPU-Temperatur! Akademisch interessant ist natürlich die Frage, was die Ursache der Schwankungen ist…
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Der Shelly UNI wird üblicherweise für die „Smartifizierung“ von Klingeln genutzt. Das ist mit etwas Bastelei verbunden. Es gibt eine Reihe von Threads, die sich damit befassen.
Es geht - mit ein wenig Bastelei - auch mit einem Shelly plus 1 (oder Shelly 1):
(a) Shelly mit 12V DC speisen. Zu, Beispiel mit einem Netzteil einer ausrangierten FRITZ!Box.
(b) Den Shelly ertüchtigen, Wechselspannungs-Signale zu erkennen:
(c) Der Türöffner kann direkt mit dem Relaiskontakt (Klemmen I und O) des Shelly geschaltet werden.
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IMHO wäre es sinnvoll, dem Shelly UNI ab Werk zwei Dioden beizulegen. Einen entsprechenden Vorschlag habe ich eingereicht:
